最正宗的回鍋肉是哪裡的？

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回鍋肉這樣做最正宗，四川熱教你，我是一名美食小編，農村人，比較樸實哈，不懂那些什麼這不能吃，那不能吃這些大道理，大家喜歡的可以點開我的頭像，關注我，我們一起分享農村原生態美食，分享才能過帶來快樂，歡迎關注我哦，還可以幫你把視頻發到頭條的哦。

最正宗的回鍋肉當然是川味回鍋肉，回鍋肉是一種烹調豬肉的四川傳統菜式，屬於川菜系，起源於四川農村地區。古代時期稱作油爆鍋；四川地區大部分家庭都能製作。所謂回鍋，就是再次烹調的意思。回鍋肉在川菜中的地位是非常重要的。回鍋肉一直被認為是川菜之首，川菜之化身，提到川菜必然想到回鍋肉。它口味獨特，色澤紅亮，肥而不膩，入口濃香，可以說是色香味俱全，顏色養眼，是下飯菜之首選。

Get川味回鍋肉製作流程

1、食材

三層肉（五花肉）

配料：姜一個，蒜苗一顆，青椒2個，紅辣椒1個，豆豉30克，紅油豆瓣醬20克。（喜歡吃麻辣的可以加一點乾花椒）

2、加工

鍋里放適量清水，放入薑片，再放入三層肉，煮至八層熟，撈起待涼

把配料切好，青紅辣椒切滾刀，蒜苗切斜刀。姜切片

把煮好的三層肉切薄片，放鍋里把三層肉把肥油煸出來，不要煸得太干

鍋里留底油，放入豆瓣醬，和豆豉一起炒出香味，再放入青椒.紅椒，再放三成肉，生抽和少許鹽，一起翻炒，加少許白糖提味，最後撒上蒜苗起鍋裝盤

3、擺盤

喝酒的時候，下飯的時候，談天的時候，就吃這樣的回鍋肉^_^

現在看，誰也不知道正宗的回鍋肉是哪裡的！

所以誰都可以說正宗的回鍋肉是他那裡的！

我雖然也吃，也做回鍋肉，可我是不敢說正宗的回鍋肉是我們這裡的！

但是我敢說，我做的回鍋肉最好吃！因為我也沒吃過別人做的回鍋肉，或者我過去也天南海北的跑過，也吃過各地的回鍋肉，但是我已經早就忘了那個回鍋肉的味道了！

就向其他的菜系一樣，全國各地可能有很多的菜，都是變地開花，在四川吃到的，就是川菜，在山東吃到的，就是魯菜，在哪個地方有的哪個地方就是正宗，或者有的地方的叫法不一樣了，對於回鍋肉，也是這個道理，在四川吃到的。就叫四川回鍋肉，在山東吃到的就叫山東回鍋肉！

所以這個正宗不正宗的都不是什麼大事了，你真的把回鍋肉做的好，有人願意吃，你能賺大錢就是好事！

說到這我又想到了，用不用給回鍋肉申個遺呀，如果用，中國做回鍋肉的地方誰先申遺我支持誰，誰想申遺誰就抓緊辦，那為什麼呢？因為我是怕南朝鮮那些人他們搶先申遺呀！

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正宗回鍋肉的發源地因該出自灌縣，當時不稱回鍋肉，稱熬鍋肉或有人叫它蔥爆肉，後改名回鍋肉，它與四川的鹽煎肉有點相似。四川的鹽煎是用腿肉生的時候切成片炒至，而正宗的回鍋肉是豬殺口旁邊下方有三斤左右的肉，但不是槽頭肉。兩旁各有一斤三兩至一斤半左右各一塊，經過煮熟後切成薄片炒至而成，輔料是用四川的大蔥，所以當時叫蔥爆肉，只用豆辮醬和甜醬，絕對無豆豉，經過時間的推移，回鍋肉供不應求。所以改成用二刀坐墩。因為腿肉要多點，而且好買，隨之輔料也變成各式各樣的，調科里也加了豆豉，那話說回來，現在是怎樣炒好吃就怎樣炒，原來也沒那麼多調料，除油鹽醬醋味精，沒有更多的調味料，不象現在什麼都有，回鍋肉確實出於四川灌縣，有好多菜都出於灌縣，麻婆豆付，也是，水煮牛肉，因當時灌縣是進山的必經之路，做生意客流量非常之多，也可以說是出於成都，因為屬於成都管轄。

廣漢連山回鍋肉，論片賣。

傳說回鍋肉起源於清代末期，由一位姓凌的翰林偶然發明。然而，真相併非如此，回鍋肉的源頭可以追溯到北宋，起源於東坡區的張坎。到了明代，回鍋肉基本定型。清末郫縣豆瓣的創製，大大提升了回鍋肉的口感和品質，使回鍋肉成為川菜中的當家花旦。（所以最正宗的回鍋肉在四川）

　四川最長壽老人——家住成都市天府新區太平街道的付素清就要過118歲生日了。7月15日，華西都市報記者前往其家中打探，付素清紅光滿面行動自如，一日三頓必吃炒肉，還經常逗得一家人開懷大笑：一旦心情不好，她就會把81歲的女兒叫到面前批評……

　　7月19日就是付素清的118歲生日了。為了這場隆重的壽宴，這兩天家人已開始準備。

　　愛吃回鍋肉

　　雞鴨魚肉從不碰 愛吃粗糧生花生

　　見母親心情好起來，81歲的徐淑華趕緊轉身進廚房切菜。

　　「這幾天要過生日了，來看望她的人很多，她有點不好意思。她歷來不太善於和生人打交道的。」徐淑華這樣解釋。

　　她指著菜板上的新鮮豬肉向華西都市報記者介紹，母親喜歡吃粗糧和回鍋肉，早上能吃一兩稀飯，中午和下午分別能吃2兩，「但一天三頓必須有回鍋肉，而且主要是肥肉，心情好的時候，一小碗回鍋肉她一天就吃完了。」此外，因為裝有假牙，平時，兒孫們遞小半邊蘋果或梨給付素清，她也能慢慢地吃完，「水果主要喜歡吃脆桃子和葡萄，有時候還要吃點花生，比較喜歡生花生。」

　　徐淑華一邊說，一邊往灶台添了把火，將剛切好的肉倒進鍋里炒起來。

　　對於母親的口味和對菜的生熟度要求，她已經非常有把握：「如果炒回鍋肉，就先加水，把肉煮爛點，然後灑點鹽，倒點醬油，再加把大火炒；如果是素菜，就要多加水，燉得越軟越好！」

　　據介紹，除了炒回鍋肉和自家種的蔬菜外，付素清不太喜歡吃別的菜，也不願意喝湯。雞、鴨、魚肉從來不碰。「所以，我們也很少弄雞鴨魚肉來吃，天天跟到她吃回鍋肉。」徐淑華說，要是碰上哪天沒有熬稀飯，母親也能跟著他們吃乾飯，吃的時候就給她倒一杯白開水，「很喜歡，沒得半句怨言。」

關於回鍋肉的起源卻撲朔迷離，眾說紛紜。

　　傳說回鍋肉起源於清代末期，由成都一位姓凌的翰林發明。據說，凌翰林仕途失意，回到家鄉成都後，祭祀先祖。遵照傳統禮儀，祭祀祖宗以豬肉為尊。西漢劉安主編的《淮南子》記載：「世俗言：饗大高者(高誘註：大高，祖也)彘(豬)為上……夫饗大高而彘為上牲者，非彘能賢於野獸麋鹿也，而神明獨饗之，何也?以為彘者，家人所常畜而易得之物也，故因其便以尊之。」在四川，用作祭祖的豬肉，先要煮熟，不能放鹽，以示不忘食物的本源，表達對祖宗的尊敬。祭祀後家人就可享用祭肉，一般是將祭肉切片，直接拌以椒鹽之類作料吃，也可以放回到湯鍋中，加鹽和菜蔬煮熱後再吃。凌翰林平時愛吃一些煎炒類菜肴，祭祖之後，就將祭肉切片放入炒鍋翻炒，又加入鹽、花椒、醬、醪糟汁和青蒜。沒想到其味香美無比，左鄰右舍紛紛仿效改進，回鍋肉就這樣誕生了。

　　其實，回鍋肉的起源時間遠比傳說悠久。

　　回鍋肉又名熬鍋肉，在川南不少地方稱作爆肉。翻開歷史文獻會發現，宋朝皇帝的一次盛大壽宴上就出現了爆肉這道菜。宋人孟元老撰寫的《東京夢華錄》記載：「凡御宴至第三盞(即御宴上皇帝向親王宗室和文武百官第三次賜酒，一共有九次)，方有下酒肉、咸豉、爆肉、雙下駝峰角子(形如駝峰的麵食)。」孟元老所提及的爆肉，很可能就是人們熟知的回鍋肉。有人或許會問：以豬肉為原料的回鍋肉怎麼可能成為宋朝御宴大菜呢?《後山談叢》說：在宋朝「御廚不登彘肉」。實際上，皇帝的餐桌上並未完全禁絕豬肉。曾在四川為官，後升為宰相的呂大防對宋哲宗趙煦說：「飲食不貴異味，御廚止用羊肉。」勸說皇帝不要去貪圖珍饈佳肴，只能吃羊肉。呂大防還說：「此皆祖宗家法，所以致太平者。」呂大防之所以苦勸皇帝「止用羊肉」，恰恰從反面印證了豬肉同樣受到皇帝青睞。所以，御宴上的爆肉，有可能指爆豬肉。從烹飪方式「爆」的角度，可以將爆肉視作回鍋肉的原型。

　　雖然《東京夢華錄》沒有說明爆肉是四川菜，但是，西蜀飲食文化在宋朝出現強勁的向外擴張趨勢，很可能爆肉也是從四川傳到京城的。《東京夢華錄》還記載了汴梁(今開封)城裡有「川飯店」。宋人吳自牧的《夢梁錄》也記載了臨安(杭州)城裡有經營川菜的「川飯分茶」。至於爆肉的烹飪原料和工藝，《東京夢華錄》沒有說明，很難判斷與現在的回鍋肉是否一致。川南稱回鍋肉為爆肉，是否只是保留了宋朝爆肉之名?有待進一步探討。

　　明代的回鍋肉：油爆豬

　　如果說目前還不能斷定宋朝爆肉與回鍋肉是否相同;那麼，明代的油爆豬則清晰地呈現出回鍋肉的基本特徵。明人宋翊《竹嶼房雜部》這樣記載：「油爆豬，取熟肉細切膾(切片)，投熱油中爆香，以少醬油、酒澆，加花椒、蔥，宜和生竹筍絲、茭白絲同爆之。」

在自己手裡，想怎麼吃，就怎麼做！好吃、不好吃？都由你自己的嘴吃、口說為準，這才是王道！幾年前重慶市曾出了一個《回鍋肉標準》，不知全面貫徹否？執行否？我還手抄一份視為 "渝標" ，以待進館一試所售合符 "渝標" 回鍋肉的味道如何，終未成行，實在可惜，抓而不緊，等於不抓 … … 重慶 南岸 南坪 丅。附一碟自製鹽水胡豆照片，以示少油又低鹽！

那裡的回鍋肉最正宗？這是誰都不能準確回答的問題！因為現在誰也無法考證是誰，在四川什麼地方發明的菜品？ 有爭議！有一點可以肯定，蒜苗回鍋肉最好吃！（沒有蒜苗的時候更多用青椒代替）當然四川人家家戶戶都會做，口味大同小異，至於誰家做的好吃？那就仁者見仁，智者見智了。