如何才能讓照片背景虛化像奶油融化一樣美麗？

04-23

這個問題除了鏡頭和機身的客觀條件外，實際說的就是景深問題。大景深前後都清楚了，就不存在背景虛化像奶油一樣，只有小景深或者叫淺景深，才有可能出現這種效果。

先看下圖：

從上圖看出，景深的大小跟這三個參數有關係：

光圈：光圈越大，景深越小，光圈越小，景深越大，所以像風光片都會選擇小光圈，人像一般會選擇大光圈，除了光照原因，景深就是確定光圈大小的主要因素；

焦距：焦距是指鏡頭的焦距，有廣角、標準、長焦等，焦距越短，景深越大，焦距越長，景深越小，接著上面的意思說，就是風光一般會選擇廣角，人像一般會選擇標準或長焦，像３５mm小廣角，被稱為風光經典鏡頭，像８５mm被稱為人像鏡頭，當然這都是定焦鏡頭；

物距，是指主體到相機的距離，物距越小，景深越小，物距越遠，景深越大，這裡其實還有一個背景虛化的要點，就是背景到主體的距離也要夠遠才好，如果太過，不會達到虛化很好的效果。

像上面這種照片，就是因為物距近而景深小。

這幅照片就是光圈大而景深小（當然，這個照片的小景深同樣也物距近的因素）。

這照片就是長焦距帶來的小景深。

上面這些照片，沒有一張有奶油效果的，哈，我只是用來說明景深和控制景深的幾個因素。其實，達到奶油效果，不是說把景深控制好了就有這種效果，關鍵還是得看鏡頭，定標（標準定焦）1.2、1.4穩穩地能達到這種效果，定焦好於變焦，不過變焦我覺得達到這種效果的可能不太大，還是得定焦才好。

可能你一開始問的時候覺得這個問題是技術問題，但其實我認為呢這是個硬體問題……

背景虛化的照片只要大光圈的鏡頭都能拍，並且同等條件下焦距越長，虛化效果越好。

但是有這麼一個詞叫「刀銳奶花」，形容鏡頭焦內銳利如刀削，焦外虛化如奶油。

這應該算是你問題的來源，那麼說回虛化，虛化其實有很多種，比如下面這張：

你看這張照片，焦外也虛化，但是看上去還有點旋轉，有點亂，我們把這種虛化叫做二線性嚴重的虛化。

而上圖這種虛化就不一樣了，整體有一種柔美的感覺，這就是所謂的奶油虛化。

而這種虛化需要一個硬體「APD（Apodization）光學變跡濾鏡」。搭載此濾鏡的鏡頭叫做STF鏡頭，全稱是「Smooth Trans Focus」，直譯就是柔和散焦技術。

APD濾鏡其實也不是很高深，其實就是一篇有邊緣往中心的特殊漸變鏡。看下圖：

鏡頭內置的APD變跡濾鏡

中間通透，越到邊緣減光越強，這是奶油虛化的精髓。

當然有得必有失，一般來說STF都是長焦鏡頭並且光圈都不大。

想我上面展示的這支就是索尼100mm F2.8 STF GM鏡頭

並且因為變跡濾鏡，F2.8的最大光圈下實際通光量減為T5.6。即光圈全開下的實際通光量只有F5.6。並且STF檔位只有三擋：T5.6、T6.3、T7.1，光圈再小，虛化效果就不明顯了。

但是通過這個技術，可以實現光學角度上的極致虛化。

當然這種鏡頭與所謂的柔焦鏡頭是不同，焦外柔美，焦內也很銳利。

就這支鏡頭來說，所拍照片花蕊處的成像十分清晰。

1/80s; F5.6; ISO200

焦點與邊緣處放大截圖

拍這種效果的秘訣是——長焦+距近+大光圈。

背景虛化的原因是因為景深很淺，拍不清楚焦外遠處的景物了。如何才能做到景深很淺呢？最重要的就是使用大光圈。光圈越大，景深越淺。光圈多少算大？一般來講至少要大於F4.0以上才算大光圈。F的數值越小光圈越大，光圈越大的鏡頭當然做工也越複雜，價格越昂貴，尤其是恆定光圈，好的大光圈鏡頭才能夠像題主所說，焦點銳利，焦外如奶油般化開。而很多做工不夠精良的鏡頭，焦外的畫質很差，只是模糊而已，難以做到像奶油般化開。使用大光圈時，最好不要用鏡頭的最大光圈，一般用最大光圈拍攝會比較肉，光圈要用最大光圈縮小一檔，以保證焦點的銳利。

另外，焦距越長，離得越近，越能拍出背景虛化。但要注意，焦距越長，拍攝距離越長，拍人像時越顯得五官扁平化，如果是拍攝人像，那麼要合理選擇拍攝距離。

想讓照片的背景虛化，那麼最重要的決定性因素就是光圈的大小。光圈越大背景越模糊，可以看下面這張我拍攝的示例照片。

如果有一枚光圈比較大的鏡頭，例如f4、f2.8甚至f1.8以及f1.4的話，那麼只需要開啟大光圈就可以輕鬆的拍出背景虛化的照片，無論是人像，或者是靜物。

而除了大光圈以外，長焦也是輔助虛化的一個因素。焦段越長，背景虛化效果越明顯。

可以看下面兩張照片是使用同一個焦段拍攝的，一個是廣角，一個是長焦。

如果我們只有一個廣角鏡頭而且是套機鏡頭，光圈很小的話，那麼是否可以拍出來虛化背景效果的照片呢？答案是可以，而且非常的簡單，只要我們拉開主體與背景之間的距離，就能很輕鬆的拍攝出一張背景虛化照片的效果。我們都知道手機的光圈是很小的，通常我們用手機拍攝的照片前後都是實焦沒有虛化的。而我們拉開主體與背景之間的距離，就能拍出來一張虛化背景效果的照片，例如下圖，我並沒有使用人像模式。只是使用了普通的相機模式，因為圖片中的主體也就是這隻貓與背景有很大的距離，所以背景就完全虛化了。如果背景的距離更遠，那麼虛化的效果就會更明顯。

掌握了上面的技巧，每個人都可以很輕鬆的拍出虛化背景的照片。

最簡單最直接的就是使用中長焦大光圈鏡頭。

背景虛化三要素：焦段長，光圈大，離得近。

如果你不具備前兩項條件，那隻能靠拍攝方法，也就是離得近來盡量提升虛化效果，有效但很有限。

如果特別喜歡背景虛化的效果，購買一個合適的中長焦大光圈鏡頭還是可以的。

焦段可以從50mm開始，85mm，135mm，200mm是比較常見的。光圈f1.2，f1.4，f2.8也是常見的最大光圈。

如果焦段長，光圈小一些也不影響，比如200mmf2.8，虛化效果就非常的好。中焦就需要大光圈來搭配了，比如50mmf1.4,85mmf1.2等。

下面正好是剛剛拍攝的雪景照片，用的鏡頭為富士的XF56F1.2，當然拍攝時我沒有使用最大光圈，f1.4是我使用最多的。

哇，喜歡提主這個形容詞，奶油融化一樣美麗，看到這個問題感覺都餓了（ˉ﹃ˉ）

背景虛化就是利用景深營造出非凡的效果，景深越淺，背景虛化越大越明顯，景深越深，背景清晰範圍。那麼我們怎麼才能做到控制好景深呢？光圈、鏡頭、及拍攝物的距離是影響景深的重要因素：

1.光圈因素。光圈越大（光圈值f越小）景深越淺，光圈越小（光圈值f越大）景深越深。

所以在相機鏡頭的選擇方面，舉個例子:Canon 24-70鏡頭分為最低f4光圈與最低f2.8光圈，作為一個紅圈頭，它的專業性能不可厚非，從外觀上來看，2.8的頭也較粗於4的頭。它的好處不僅僅是在昏暗的地方提高曝光並且不至於提升太好的IOS感光度導致噪點過高，而且在拍攝物體時可以將景深縮小到極明顯的狀態。

另一方面，鏡頭通常在使用最大光圈時成像也會變軟，越入門的鏡頭情況越嚴重，(的確是像奶油一樣軟綿綿了哈哈)因此要拍出較銳利的相片時候，就可以在適量縮小光圈的方式下考慮下面兩個因素。

2.鏡頭焦距越長景深越淺、反之景深越深。選取長焦端拍攝，背景虛化效果則越明顯；短焦則會帶來景深大的效果。雖然這三點對景深均有所影響，但是最終深淺效果還是需要結合三者來拍攝。舉個例子，你用長焦端，根據光圈大小不同或是拍攝距離遠近不同，景深效果也會有所不同的。很多專業或者攝影發燒友的第一台單反相機都會配一個中長焦鏡頭，因為適用性較廣，所以在實際拍攝中如果想有淺景深效果，選用鏡頭的長焦端就好。

3.主體越近，景深越淺，主體越遠，景深越深。

這個因素是在不調節焦距的情況下，改變相機對拍攝主體的距離。主體離鏡頭遠，從照片看景深效果比較大。

當然拍攝人像的時候，一般都是焦距拉到最大，保證人像不變形。利用主體與背景的關係。所以就要考慮主體與背景的間距近，淺景深效果難以顯示：當主體與背景都在無限遠處，即使是長焦鏡頭配合大光圈也難以有效虛化背景。有時被攝主體位於較近攝距，而背景處於無限遠位置，即使用廣角鏡頭配合大光圈拍攝，也可較有效地虛化背景。