冬月的西藏

我很喜歡二十四節氣分隔的農曆月份節點，更喜歡用它們去點綴出遊還有書法作品時的稱呼與落款。伴隨著大雪節氣的到來，冬月出現了，這個倒數第二的農曆月份，在陽曆中卻是今年的最後一個月份—— 12月，轉眼，2018年似乎就要過去了……

今年是很特別的一年，我相信對於我與此行西藏的同伴亦是如此，作為眾人多年心愿的收尾，此次冬月西藏行記，也就應運而生了。

「何年孤升雍措月，但願吾跡藏地霜。

思君不見神山遠，且托雲中錦書傳。」

正是靠著這首臨時想出的小詩，緣分般的將此番進藏的同伴召集了起來，本來打算全程自駕，後來考慮到珠峰雪山路段和冰川的路況難走，缺乏高原山地駕駛經驗，加上隊里駕齡超過8年的只有一人，只得作罷，換了包車這樣半自助的輕鬆游，也讓我不用去全面籌備自駕設備和工具了，算輕鬆了許多。作為向來為朋友操心的我，自然又開始為了全對的各種行程、物質、注意事項等操心不已，以致於每天都要看各種資料和介紹方才覺得妥當。

進西藏不同於其他地方的旅遊可以說走就走，不僅僅是時間要求長，更加要注意的就是高原反應，而且冬月的西藏植被稀少，更加寒冷，氧氣會更加稀薄，平均含氧量可能不到平原地區的一半，諸多此類考慮都必須做到位，著實讓人頭疼不已。即使我已是四進高原了，可要考慮到其他人的情況，自然又是心中暗自有些許擔憂，希望大家都不要有高反。

作為深度的歷史愛好者，出發前又開始複習了一遍西藏歷史，以便能夠深入藏地時，回憶起曾經讀過的書。

出發前按照慣例，先是去旅行論壇搜集了大量西藏信息，再根據路線匯總成路線。同時又請教了之前去過的同事與朋友，算是安了一半心。因為智民已經在拉薩了，而瑩瑩與儀寶則需要後一天出發，最終深圳的同伴定為了同一天前往拉薩，中途也可以有個照應，出發前我與培濱已商量好共同前往，悠悠與桂榮則各自到機場一同匯合。作為首次見面的大家，不免會有初次見面的輕微靦腆，各自都會對於言辭有敬意的謙讓，這也是絕大多數朋友初識時的場景吧。

智民不用說，作為最早認識的兄弟，他有著十分外向幽默的性格，待人誠懇且包容大方。桂榮則不同，他低調實在，為人憨厚，不善於言表，但是行動上卻會處處為大家考慮，總是默不作聲，卻甚為關心大家。如果說桂榮是樸實內斂，那麼悠悠就是靦腆善感了，作為一個廣州姑娘，她不僅有廣府人的優點，而且十分獨立，既聰慧又不表現，而默默關心。培濱作為一個公認的英俊小伙，走在路上吃飯都會有人誇讚好看，這種歷來被稱為「高冷」的帥哥，卻有著一顆溫暖又體貼的內心，飛機上悠悠因為選錯了座位，看不到窗外的雪山景色，培濱聽到後立馬讓出了自己的位置，一個人默默的換到了角落去坐，一聲不發，只見他自己看著手機，又對我們微微一笑，看罷這裡，我心裡已有觸動，此次出行的兄弟姐妹，真的讓我感到了多年未有的暖意。

瑩瑩和儀寶，以及本來一同前來卻臨時取消的穎寶都是我的同鄉，雖然江西人不如湖南福建及潮汕地區那麼有鄉土同鄉的情懷，但是這層關係在，自然也是增添了不少潛在的感情。瑩瑩比我年長一點，不過倒看不出來，她有著比我們更多地成熟與思考，諸事都會給我們意見，而且還可以指導我們，而玩起來卻又十分年輕，像個學生一樣，真的就像我十分嚮往的「劍膽琴心」與「剛柔並濟」吧。相比之下，儀寶又不同了，機靈是她的鏡子，精通三種語言，活潑可愛的在七子之中就像開心果，那種畢業時不諳世事又讓她有著獨特的靈秀氣質，被我們都稱為小公主。如果用金庸先生的話來看，瑩瑩如是黃蓉，而儀寶則像郭襄，乃至悠悠就似小龍女了。

到達拉薩。作為人民幣第二大面額50元的背景，也就知道西藏和布達拉宮在祖國的地位是多麼重要，大多數人對它的了解，基本都是出自於歷史書中所說唐朝時期，吐蕃松贊干布為了迎娶大唐文成公主而修建的宮殿了，但其實最初到底為誰而建造，雖然史書有所爭論，但我認為已經不重要了，大家所熟知的中國古代十大傳世名畫之閻立本《步輦圖》，描繪的就是吐蕃使節拜見唐太宗的場景。和親是古代帝王為了維護與周邊國家關係，而想出的一種低成本高回報的政治手段，將皇家宗室的女兒嫁到偏遠的部族為後為妃，以此來解決雙方的恩怨，小時候讀漢書與唐史並沒有太多感想，兒時的思維還曾質疑為何結個婚就可以安定周圍，隨著時間推移，也漸漸明白其中之深意，換位思考，答案便頃刻而出。

站在廣場之上，注視著這座世界遺產的明珠，如今坐落在雪域高原，正如同聖地上最璀璨的明珠，相映點綴。雖然人們大多忘記了它的原名「頗章瑪爾布赤子」，意思是紅山上的寶宮。跟隨著請教的導遊信步而上，大家帶著一顆尊敬的心，緩慢的進入宮殿，旁邊是用牛奶刷上的白漆，瑩瑩還去嘗了一口，不過似乎奶味早已和布宮融為一體了，宮殿裡面有著諸多佛像與壁畫，還有舉世珍貴的貝葉經與以前歷史上愛國的歷代喇嘛靈塔。

牆上的壁畫，讓我遙想起敦煌的石窟，色彩鮮明而歷歷在目，一眼千年，望去的正是昔日王宮的舊影，雖然歷經歲月與戰火，如今只得保存下一洞一殿，卻絲毫不減當年的風采。行至觀音菩薩殿，也終是看到了那尊時間自在觀音像。這「自在 」，是因藏族同胞認為觀世音菩薩與西藏有著特殊淵源，正如宮殿里那副畫著菩薩的壁畫，畫中一隻菩薩座前靈猴來到雪域高原，與一女生下5個童子，這就是藏族的祖先，也是藏族同胞認為與與菩薩的紐帶關係。而松贊干布自比是觀音菩薩的化身，藏語布達拉就是觀音菩薩居住地，自然布達拉宮就成為了菩薩的道場，一行夥伴饒有興緻的聽著導遊的解說，看著這紅白黃相間的高原宮殿，再看著宮殿周圍滿是繞殿而轉宮的藏族同胞，這樣的長龍終日不停，日復一日穿梭在紅山與藥王山之澗。

相比布達拉宮，大昭寺又是另一個必去之地了，這是個非常宏偉的傳統吐蕃式建築，也是松贊干布所建造，相比純粹的藏式寺廟，大昭寺則更融合了更多包括大唐、藏族、尼泊爾、印度的風格，由此也創造了第一個座平川式土木藏傳佛教寺院，看到了大昭寺，才發現這裡的建築格局與漢傳佛教不同，屬於不對稱建築，但是多種風格也能看出在1300年前，藏傳佛教已經基本確立了自己的風格，如果一連串的說起傳承歷史，怕是幾天也講不完。

而之所以會建造大小昭寺，正是因為文成公主與尼泊爾的赤尊公主分別帶來了佛祖釋迦摩尼的12歲和8歲等身像，這是世界上僅存的三座佛祖等身像其中的2個，還有一個是25歲的，供奉在印度的菩提伽耶，也就是釋迦摩尼悟道的地方。

作為全國信仰藏傳佛教信徒的朝聖終點，這尊佛祖等身像有著獨特的意義，相傳佛教始祖釋迦摩尼親自為此像開光，賦予了佛祖的靈魂，所以在信徒心中，甚至一路不遠3000公里從那曲和阿里地區磕長頭而來，看到他，就如同看到了2600年前的佛祖真身，也是信仰藏傳佛教的藏族同胞無上之榮耀。

隨著朝聖人群的流動，我們也跟隨著他們環繞走在八廓街旁，夜幕降下，大家閑庭信步，慢慢悠悠，頗為自在。

「塔鈴風動韻東丁，一派生機靜空生。山吐濕雲痴作雨，水吞活石怒為聲。」，這是清朝駐藏大臣和琳筆下讚美扎寺的詩句，殿塔上的鈴在藏地高原的風中叮鈴響悅，而遠處看著日喀則的年楚河谷冬日挺立，這種感覺是恬淡閑適的。扎什倫布寺是班禪的曾經主要居住地，按過去時期藏地的區分，班禪當時位於後藏地帶，也就是如今的日喀則，而「班禪博克多」中「班」是梵文「班智達」，漢語意為「學者」；「禪」是藏語「欽波」，漢語意為「大」，合起來是「大學者」的意思。「博克多」則是蒙語，指有智有勇的英雄人物。當年根敦珠巴在固始汗令羅桑確吉堅贊的主持下，修建了扎什倫布寺，並劃分後藏部分地區歸他管轄，大多的殿堂與日喀則地區藏民家中都會供奉九世與十世班禪的畫像，作為兩位心懷愛國統一的聖者，曾經為了國家的穩定而不懈努力也真正換來了人民心中的敬仰，這才是真諦之一。不同於布達拉宮那麼高聳，扎什倫布寺相對低調許多，一番晨游，我們穿梭於朝拜的藏族同胞之中，駐足主殿之上，遙望市區，此刻正如倉央嘉措的話：「我獨坐須彌山顛，將萬里浮雲一眼看開」，茫茫後藏之景，盡收眼底……

沿著定日縣往南走，可惜天公不作美，到達珠峰時烏雲滿天，絨布寺亦彷彿藏於雲中，夜幕之下難以看清，寺門口幾頭碩大的白氂牛在昏暗的燈光下若影若現，寒風呼嘯，卻讓我想起了溫庭筠的商山早行，不過此刻卻是珠峰月下了。晨起動征鐸，客行悲故鄉。雞聲茅店月，人跡板橋霜。槲葉落山路，枳花明驛牆。因思杜陵夢，鳧雁滿回塘。若把他的「晨」換成「夜」，把「悲故鄉」換成「樂遠方」，把「雞」換成「牛」，把「茅店」換成「絨布」，便是無以倫比的月下牛影動，絨布雲巔望珠峰之朦朧美。朱自清的《槳聲燈影里的秦淮河》在這裡，亦可以變為「月光雪景的珠峰影」。在把那些景緻看成藏地之美，這是多麼的相似啊。

可曾回首歸客棧，此刻早已雪漫山…..

突如其來的暴雪，打亂了全部的計劃，吉隆口岸無法去了，穿越喜馬拉雅，穿越南亞山國尼泊爾自然也不得不取消了。不過對於我們而言，山南景緻年年有，卻是大雪何年見。如此的大暴雪，在南方不曾擁有，在北方大地也多年難得一見。自然給悠悠還有智民開心壞了，平時不怎麼感慨的智民此刻竟然抒發內心，坦言遇到了多年不懂得感動，還在零下20多度之際，隻身一人在院外堆了一個雪龜旺財。看到同伴玩的開心，我自然比自己開心還要開心。

出發前我讓大家都帶點水果糖，因為藏區的同胞特別是小孩子吃的都是奶糖，很少有水果糖吃。而此時我們因為暴雪困在了白壩，全鄉的水管都凍住了，沒有自來水，門外是厚厚的積雪，一開始我還覺得挺新奇，便拿著水壺和桶子賣力的在院外舀冰化水，結果化了3桶水之後，才發現一桶雪只有三分之一的水，而且化雪需要一個小時，幾次下來，身體已經是腰酸背痛，難以支撐。

藏族老闆和工作人員小姑娘看到我們不習慣沒水的生活，便自發去給我們每個房間挑水。那是一個綠色的大桶，口小身大，背在身上，已然是有些過重，我好奇跟著看了看，只見他們踩著雪地，雪沒進腳踝，褲腳上都是大雪留下的殘跡，再看到她們翻過欄杆，走下200米外的河道，蹲在河邊，匍匐在結冰的河面之旁，通過破洞去舀水，然後小心的背上，彷彿感覺不到那種幾乎零度的冰水之溫度，之後踉踉蹌蹌的搖擺走回，給我們每個房間倒上河水，過後還微笑著說如果要水請告訴他們，他再去挑，說罷此刻，我的眼淚已經在打轉，得於大雪，可以稍微掩蓋一下，心中的酸楚與感動瞬間湧上心頭。

在房間燒著藏家人獨有的循環燃料牛糞，房子暖烘烘的，聊天之際才知道小姑娘叫「次丹珠嘎」，今年剛滿18歲，或許因為家裡需要，只有出來工作，她似乎不懂太多外界的東西，但是心裡卻充滿了樂觀，臉上都是微笑，我把隨身帶的糖果和餅乾都給了她，她還很不好意思的收下，我又怕她不好意思拿，便堅持的塞進了她口袋並封上拉鏈。

臨行之際，我們照了一張合照，她擺手告別我們，陽光下透出的是常年高原紫外線在她臉上透出的高原紅，她系著那厚厚的又帶著幾分破舊的圍裙便準備去繼續幹活了，冰霜滂沱，白雪蒼茫，她一路小跑，一路遠去，最後消失在雪中，我望著雪地的腳印，心中百感，只願像她一樣的可愛的藏族同胞，在祖國的庇護與照顧下，過得越來越好……

由於全藏暴雪封路，我們無法前往阿里與尼泊爾。而人們對西藏的了解，除拉薩和林芝外，再多一點的知道昌都與日喀則，而山南、那曲、阿里地區或許就印象模糊了。阿里處於西藏南部，和新疆省還有多國接壤，由於平均海拔近5000米，境內有羌塘高原，有著千山之巔，萬川之源，西藏的西藏的稱號。

這個佔據西藏四分之一面積的地方，卻是最早孕育中華民族西藏地區文明的源頭所在。神秘的象雄文明，還有西藏最早的土著宗教——苯教，亦是發源於此。而正是由於阿里地區的氣候變化詭譎，也使得藏族同胞的先民，在面對暴風驟雨，流星白羽，大雪漫山時，會對大自然產生神秘感和恐懼感，從而產生超自然力量在駕馭自然的想法，這漫長而複雜的造神過程逐漸的也就構建了苯教的神靈，這也是苯教是多重崇拜的原因之一，而看到苯教的神靈之後，那種風格樸拙，造型誇張。

此前也讀過一些藏地歷史的書籍，說起苯教，它起源於魏摩隆仁的地方，這在苯教中意味著就是宇宙的中心，看到教中神畫的描述，這裡有山川大河，和無憂無慮的苯教眾神，而著個地方，就是神山岡仁波齊。

在苯教，雍仲是藍色意思，在他們眼中藍色意味著永恆不變。

但是由於當時宗教神權過大，已經衝擊了雄心壯志的松贊干布，國師與贊普之間的矛盾也是愈發激烈，為了動搖當時的信仰，松贊干布迎來了佛教，並逐漸傳承為藏傳佛教，以此來鞏固當年居民的思想，為了化解了權力之爭，只有用新有思想去佔領舊有思想的大本營，才能去全面傳播新信仰，所以作為苯教的核心地，象雄王國在吐蕃面前，也就只有覆滅的結局了。

而這信仰的改變，可以說是非常艱難的，尤其是土生土長的本土信仰，已經滲透到了生活生產中的方方面面，人民的思想角度和生活方式。而如何去平衡就是一門藝術了，若是大刀闊斧，則必然引起變動，所以也唯有和風細雨，去慢慢推進。同時還要藉助舊有宗教的一些習俗，去借鑒、承認其中的基本儀式，以此來緩和初期的基礎民眾融合矛盾，由此慢慢推進，逐漸成長為地區主要宗教。

風雲變化千年，坐擁近百萬人口和地區最古老文明之一的象雄，終究還是湮沒在了歷史長河中，風吹雲變，雪上神山，戈壁大漠，終是山河故人已不再，留下的只有無人區那些孤立在蒼茫石刻壁畫之中的象雄古文。它依舊滲透在西藏的文化基因中，也正是因為象雄，我們得以更加接近神秘西藏的源頭與內涵，而苯教的崇拜與象雄文字所承載的文化價值，講如同一條綿延無盡的大河，持久的流進西藏的西藏。

這也許就是象雄最後的歸宿吧。神秘的阿里地區，或許不知何年才見了。

同時作為西藏的糧倉，此時的林芝在冬季似乎也暗淡失色了許多，作為中國古代文人偏執的第一熱愛——「桃花」，，林芝憑藉有著在藏區獨有的桃花林，就像一位書生才子，撫琴伴月。也讓雪山草原的蒼勁狂野，與桃花源的清秀靜謐而形成鮮明對比。隨著雅魯藏布江一路向下，沿著南迦巴瓦峰急轉直下，劈出了高山深谷，也辟出了「塞上江南」。

阿里和林芝，一個像策馬奔騰的高原大漢，另一個則像手持轉經筒與念珠，跪坐在地上默默誦經的虔誠信徒，相見兩相異，卻又相見兩相和。

人說西藏值得在不同年齡以不同的心境前來可以得到不同感受，此刻東望林芝，我想，這麼美麗的地方，就等我下次再來吧，此刻浮現的，只有那晚沿著雅魯藏布江，在諸峰伴雪中，一輪皎皎空中孤月送我行了.......

月寒珠峰行

冬月藏地寒，日落孤月山。

蒼茫白雪上，雅江經幡旁。

七子心同在，雲中珠峰藏，

冰川星野下，遠處白壁山。

——記於戊戌年冬月冬至

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