「休閑風」是一個負面詞？
時尚評論員Anders Christian Madsen在去年10月觀賞Stella McCartney位於巴黎的2019春夏發布秀後，對該系列注下了「Athleisure」（休閑風）一詞，馬上引起後者的反彈和抗議，認為該比喻是錯誤的，並且希望對方以後別再自己的場子下這類註解。到底Athleisure錯了嗎？為何設計師這麼抗拒？跟著Bosco一起來尋根究底吧！
2019 Stella McCartney春夏系列
要了解事情始末之前，讓我們先了解Athleisure的由來。該此始於十幾年前，而「Atheleisure」的組成是「Athletic」（運動的）和「Leisure」（休閑）所混搭出來的新辭彙。此風格很快地就被利用在不同的領域上，始終把Athleisure一詞發揚光大的就屬時尚界了。
從崛起至今已數十載，在過去幾年更可看到時尚達人們將運動休閑風作為日常穿搭，以致越來越多時尚品牌應趨勢順水推舟推出運動休閑風的時尚服飾和單品，即使高高在上的奢侈精品也都買Athleisure的單。
由於受到KOL與一眾時尚品牌的趨勢「轟炸」，消費者也隨著對於運動服飾的需求增加。Athleisure之所以受到追捧，另一個主因在於其功能性。現在千禧世代消費者為時尚產業消費主力，因此運動休閑風服裝不僅僅能滿足消費者在日常穿著，就連工作甚至社交活動的多元需求也能夠勝任，以致這一個流行趨勢成了「國民」風格。
時尚人怎麼詮釋運動休閑風？
美國韋氏字典將Athleisure定義為「可於運動時與日常穿著的休閑服飾」，反映出當今社會的一種生活型態。個人認為，Stella McCartney之所以對Anders Christian Madsen的評論有極大的反應，很大可能是來自於她對Athleisure風格有非常負面的理解，覺得這是一個為滿足大眾消費群而衍生的風格。
站在Anders Christian Madsen角度，其實一點都沒錯。Stella McCartney系列的設計根植就是取自運動休閑風的特性，是設計師甚至觀秀者無法否認的事實。儘管我們都希望每天都穿著剪裁合身的衣服，但對於輕便的運動風單品如運動鞋、運動褲、Hoodie這類運動休閑服都是無方法抗拒的，除了實穿也舒適。
說到底，其實是Stella McCartney過於敏感。對時尚人而言，Athleisure是一個被我們需要的，而且不可或缺的風格，只是這個風格需要設計師巧手演化，讓它衍生出更迷人的個性。
就以剛剛入主Louis Vuitton男裝的創意總監Virgil Abloh而論，他一直都被時尚人視為街頭風格的霸主之一，現在反而受到奢侈精品的青睞，此舉也明顯的預示著街頭風格和文化是消費群需要的一群，而且現在也慢慢操控著潮流時尚。
從Gucci、Givenchy、Fendi，再到設計風格女性化十足的Valentino都向Athleisure風格靠攏，有的品牌甚至將它融入在奢侈殿堂高級定製系列中，你能說它只是屬於次文化和非主流市場嗎？
休閑運動風的可塑性很強，你只需僅僅抓著小重點，就能搭出屬於自己的著裝風格。這也就是為何Balenciaga、Vetements、Opening Ceremony和Gosha Rubchinskiy，這類性推崇街頭文化與運動休閑風的品牌崛起原因。以往被視為玷污傳統時尚精神的品牌也終於有了出頭天。
Balenciaga、Gosha Rubchinskiy和Vetements都是因為運動休閑風而成為現今最炙手可熱的時尚品牌。
還有一個讓Athleisure沾上負面印象的原因，或許是它與人們所認知中的穿搭所要遵循的法則與規範有所衝突，才讓一些設計師，甚至是時尚人對它產生不屑。就像26年前Marc Jacobs所推出的Grunge系列一樣，當初備受唾棄，飽受抨擊，甚至讓他丟失工作，26年後的今天卻成了一個備受時尚人追捧的主流風格。
眼看運動休閑風在時尚界有著無法被撲滅的現象，我們更應該珍惜這個時代所創造出的風格，設計師們至少不需要一再重複翻炒經典。就像上世紀60年代Yves Saint Laurent的Le Smoking吸煙裝一樣，掀起了當時法國女人穿起中性風裝束，同樣有一派人持反對意見。時至今日，這個在該時代備受爭議的裝束，現在儼然成了一代經典。我想，運動休閑風的命運亦會如此，我們更應該持有開放的態度接納每個時代的風格，而該風格是否合你口味，那就見仁見智了！
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