葡萄酒的天敵是橡木桶？不，是偏見
葡萄酒的浪啊，一波波的，每次品酒會，我都擔心我的短褲會被打掉。
昨天我們覺得葡萄長的越甜越好，今天我們覺得葡萄還是不要太熟的好，免得膩味；
Fine～
昨天我們覺得MLF必須做，馬上做，徹底做，今天我們覺得還是別全做，或者不做也挺好的，爽脆；
Fine～
昨天我們覺得葡萄酒里有點屎味挺好的，今天我們覺得屎味自己拉的就有夠聞了，葡萄酒里還是不要了，純凈！
Fine～
實在有點麻煩，人類這麼龜毛的動物怎麼不滅絕呢？（話音剛落，深圳有了轉基因嬰兒！報應！）
然而，除了以上這些，最讓人頭疼的還是橡木桶，裝逼屆的神器，雷電一般的特效，不劈死也劈殘。
酒桌上，動不動就是：
「嗯，我不大喜歡太oaky的酒。」
「這款酒的桶味太重，我聞著就覺得噁心。」
「這款酒的單寧都是橡木來的，粗粗的，人家的舌頭受不了。」
還記得有一次品鑒會，有幾個人在嚷嚷說：「哇，桶太重，太重，這酒不行，不行。」然而，那一款酒根本沒有過橡木桶！不鏽鋼24k純釀！
那時，我真想歐陽超歐sir附體，在他們耳邊大聲咆哮「你們懂個p啊！」，震爛他們的五臟六腑，還世界一片清凈。
要知道，數百年來，橡木桶一直是葡萄酒的好朋友。
一開始，橡木桶負責裝著葡萄酒，從酒庄一路滾到碼頭，再滾上遠航的輪船，他帶著她漂洋過海去看世界。
後來，橡木桶開始被用來發酵葡萄酒，眼睜睜看著一串串的葡萄，在他的照顧下媳婦熬成了婆，他再依依不捨的將她們送進玻璃酒瓶，揮揮手，不帶走一滴葡萄汁。
再後來，橡木桶開始被用來陳釀葡萄酒，他把他的血肉（單寧）和靈魂（風味）全部給了她，年復一年，直到他一點都不剩下，被當半廢品賣給人家當裝飾品、種菜或者腌酸菜用。
再再後來，我們突然就覺得他們兩個不搭了，不門當戶對了。」葡萄酒怎麼能和橡木桶這麼人工、這麼浮誇的東西在一起呢？！簡直就是送羊入虎口，喪盡天良，不得好死。「
橡木桶從來不是葡萄酒的天敵，你我的偏見才是。
可嘴上說的不要，身體還是很誠實的呢，我們中的很多人，愛死了橡木桶。
第一類比較低級，說白了，他們不是很喜歡葡萄的味道，只是喜歡橡木帶來的奶味，有點香草摩卡咖啡的感覺，只要一聞到，他們就興奮不已，覺得找到了此生所愛。
前段時間在北京上課我就遇到這樣一位，放著600塊的酒不喝，卻愛死了一款60塊的紅酒，那款酒是用橡木製品-也就是橡木片浸泡過的，都還不是橡木桶，而且泡的很劣質，很奶，很椰子，像極了那些大路貨的少女系甜香水，聞著還不如汗味。
他們為什麼糟踐咖啡還不夠，不肯放過可愛的葡萄酒？
另外一類比較高級，他們喝大酒，貴酒，卻依然鄙視橡木桶，說酒好的同時，還不忘記搭上一句，「而且基本沒有桶味。」他們忘記了橡木桶有新有舊，但是無論新舊，都是橡木桶啊！所有的頂級的葡萄酒，或者最貴的葡萄酒，無論紅白桃紅甜，10瓶有9瓶半都是橡木桶發酵或者陳釀過的。何況沒有新桶哪來的舊桶？
橡木桶不但沒錯，而且很重要，看你怎麼用罷了。
葡萄酒如果是臉，橡木桶就是化妝，用壞了走路掉粉，遇到媽都不敢認你，但也可以很精緻漂亮，助你走上人生巔峰；
葡萄酒如果是人聲，橡木桶就是卡拉ok里的伴奏，開大了喧賓奪主，壓過原聲，但也可以彼此烘托，催人淚下；
葡萄酒如果是強力輸出，橡木桶就是強輔助，沒配合好，秒被團滅，但也可以聯手下塔，暴走奪冠；
接下來我們就簡單說說如何在品鑒中去感受橡木桶，就像我們看電影時評價男二號的演技，聽鋼琴奏鳴曲時評價管弦樂的配樂一樣。
首先要看的是烘烤重不重？
橡木桶從木條變成桶，需要烘烤2次，第1次是把木頭烤熱烤軟，這樣變彎時才不會斷裂，第2次則是成型以後再烘烤一次，把木頭烤「糊」，減少木頭生澀的單寧，並增加烘烤的風味。
當然，烘烤越重的橡木桶味道也就越重，試想一個菜或者燒烤燒糊了，那個味道就特別的嗆鼻子。
而我們曾經的誤解其實主要是這一點，也就是有一些酒庄，即便葡萄體質有點虛，卻依然使用了重度烘烤的橡木桶，於是讓葡萄酒本身沾染了太多桶味，從而蓋過了葡萄的味道，也就是妝化的太濃、伴奏太大聲，不討人喜歡了。
如今，尤其是從2013-2014年開始，全世界大部分的酒庄都意識到了這個問題，但是但是，我們並不是不用重烘烤的橡木桶了，而是我們開始認真匹配葡萄酒和橡木桶的味道濃度，也就是說：「重酒用重桶，輕酒用輕桶。」
我們不能一刀切的說，桶多就是不好，而要看葡萄酒是否能與之匹配，如果輕酒用重桶，就像一個體型偏瘦的人穿了一件尺碼太大的衣服，顯得輕飄而可笑，但是反過來，重酒用輕桶，同樣是委屈了酒啊，你非逼著彭于晏穿女生的緊身弔帶，不怕卡疼他的兩塊大肌肉嗎？
評價的第二個問題是木頭好不好？
如果說橡木桶是化妝品、是伴奏樂器，那麼這兩者除了濃厚和音量問題，還有本身的質量問題。好的化妝品就是顏色正、上妝和卸妝都容易，好的樂器就是音色好而純凈，橡木桶也一樣講究質量，這一點比烘烤重不重還要重要。
橡木桶的選材非常的麻煩，首先使用的木頭很重要，法國和美國都有不同的橡木森林，但是每一片森林都有自己的個性，醞釀出不同紋理、不同風味的橡木樹，這一點和葡萄樹或者茶樹是一樣的。因此，用的哪個國家的哪個森林、多少年齡的樹，特別的重要，這一點，橡木工廠除了經驗以外，還用了非常高科技的物理和化學分析，將不同質量的橡木做了分級和分類，供酒庄選擇。
有的橡木的單寧更重，可以給有著陳釀野心的葡萄酒更多的結構，類似給一個特別倔強的運動員分配了一個更倔強的教練，相愛相殺的彼此成就，劉國梁和中國乒乓球隊就是這樣一組強強聯合。
有的橡木的木頭自身風味更多，可以給有愛美之心的葡萄酒更多的芳香，類似給一個女高音歌唱家安排一組長笛的伴奏，在她的氣息間隙托承著音樂，營造一個連綿不絕的音樂氛圍，莫扎特的魔笛中夜女王的那一段詠嘆調便是這樣的經典組合，你聽：
Der H?lle Rache Kocht In Meinem Herze (復仇的火焰在我心中燃燒)Rita Streich/RIAS Symphony Orchestra Berlin/Ferenc Fricsay - Rita Streich - The Viennese Nightingale
最後一個問題就是時間長不長？
橡木再好，都有一個和葡萄酒分別的日子，畢竟葡萄酒要和玻璃瓶一起過她的餘生去，誰讓我們沒法直接用吸管從橡木桶裡面吸酒喝呢？
因此，該放手時要放手，如果葡萄酒在橡木桶中熟化的時間太久，那麼彼此間的平衡有可能會被打破，那麼前面說的烘烤重不重、木頭好不好，都失去了意義。
而且除了橡木和酒的體格變化會導致失衡，時間本身也是把殺豬刀，它會帶來一個叫「氧化」的魔鬼。葡萄酒一邊和橡木桶談著戀愛，還要不斷的受到歲月的摧殘，因此，我們需要不斷的檢測葡萄酒的身體和精神狀況，選擇一個時間，讓葡萄酒在巔峰狀態脫離橡木母體，"離家出走"。
這一點上，橡木桶和葡萄酒的關係，又有點像我們和我們的父母的關係。我常覺得，孩子是什麼？孩子不是父母活了很多年以後出生的人，而是父母死了以後還要活很多年的人。因此，我們要尋找一個好的時機離開父母，尋找自己的生活，而不能做一瓶在橡木桶的懷抱中黯然老去的醋。
近些年來，葡萄酒有著越來越早就離開橡木桶陳釀時間有變短的趨勢，一是因為我們更好的掌握了木頭好不好、烘烤重不重的原理，更讓葡萄酒在進入巔峰的初期便讓她出來；二是因為我們發現只要帶著完好的平衡，好的葡萄酒在玻璃瓶甚至酒杯之中，都依然會有更好的變化，我們又何必強留她在橡木桶中？
巧合的是，我們人類也是這般，更早的離開了父母的懷抱，一是我們收到了更好的、更科學的教育，二是我們發現只要我們心智體魄健全，那麼這麼多元的世界能給予我們更好的反饋、更多的機會，變成更好的自己。
深夜一篇文，希望可以讓大家了解橡木桶和葡萄酒這段複雜而又美好的情緣，從而撫平一些人心中那對於橡木桶的偏見，不再將它和葡萄酒對立起來，而是以一個整體，以他們兩者聯袂呈現的一個感受，去給予更全面的評價。
畢竟，喝酒如果有偏見，跟鹹魚有何區別？
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