與你聊聊我所了解的【鳳凰水仙】單叢茶

鳳凰水仙，為有性系資源群體。相傳在南宋時期已有種植，至今700餘年，是鳳凰栽培茶樹的原始資源之一。鳳凰水仙原稱「鳥嘴茶」，民國4年（1915年）「水仙」名字開始出現，其後一直流行，1956年正式定名，1985年認定第一批國家級茶樹優良品種，邊貿GS13017-1985，又稱「華茶17號」。

鳳凰單叢是鳳凰水仙品種中眾多品質優異資源個體的總和。既源於鳳凰水仙，又超越鳳凰水仙，既相互依存，又難以界定，相對獨立，自成品種。

傳統純正的工藝，一直應用在單叢母樹上，這些「老叢」茶樹樹齡少則幾十年，多則幾百年，樹勢高大，產量不多，茶葉品質出類拔萃，具有標誌性意義，價位高企！

由於選用水仙品質茶樹鮮葉優次和製作精細程度不同，按品質依次分為： 鳳凰單叢、鳳凰浪菜、 鳳凰水仙三個品級。

以上，是書籍中的鳳凰水仙介紹。下面，我就來聊聊目前鳳凰鎮的鳳凰水仙茶狀態。

現在的鳳凰水仙，已經是類似於鴨屎香，蜜蘭香，鋸剁仔等這些，獨成一單叢品種，不再是一個等級的區分狀態。所以我們現日常所稱的鳳凰水仙，是鳳凰單叢的一款香型名稱。

鳳凰水仙製作工藝，跟其他鳳凰單叢的青葉製作工藝是有區別的。

正常的鳳凰單叢茶工藝流程是：鮮葉——曬青—（晾青）—做青—（靜置）—殺青—（散熱）—揉捻—（結塊）—乾燥。

而鳳凰水仙，沒有了做青這道工序，變成是：鮮葉——曬青—（晾青）—殺青—（散熱）—揉捻—（結塊）—乾燥。

若遇到天氣不好，會直接忽略掉曬青，直接就殺青。這麼做，品質會差點，但影響不大。

而另一點很重要，就是做青是一個發酵過程，是單叢茶色、香、味品質特色形成的關鍵環節。換一種說法，目前的鳳凰水仙單叢，是沒有發酵過的。

重點：若鳳凰水仙的青葉製作工藝有了「做青」這道工序，會稱為：浪菜。故可以理解為，市面上的鳳凰水仙，基本是沒有做青的。有了做青的鳳凰水仙，商家不會用「鳳凰水仙」這個名字賣給你。厄，看不明白的評論區哈。

鳳凰水仙單叢，毛坯茶乾燥後，沖泡出來的茶水，很甘甜爽快。特別的海拔高的，茶水的豆香味很足。對，這豆香味很類似於高端龍井的那個味道，又特別的耐泡。

（這裡可以推薦給喜歡喝龍井的茶友，鳳凰水仙的毛坯茶，很值得你們去嘗試一下，正常在4月份出就開始有採摘，可以喝的時間不長，基本到5月份中下旬味道就會開始轉變。）

後期的焙火加工就都是一樣。

鳳凰水仙單叢的焙火都偏重火，成茶口感很厚重，會帶著獨特的味道，香氣這一方面，可以忽略掉，主要是回甘程度及喉感的表現。

潮州地區的受眾人群比較少。基本銷往饒平縣的北部山區及饒平縣南部近海一帶人群。

在20多年前，整個鳳凰鎮的鳳凰水仙單叢種植量很高。後來香型茶開始熱銷起來後，很多被鋸掉嫁接其他香型的品種，類似於蜜蘭香，鴨屎香等。

就目前來講，鳳凰水仙的種植量以及產量所佔的比例已經很少，很多茶農都沒有鳳凰水仙了。即使有採摘的，所佔茶農春茶的比例也不足5%。

除了鳳凰鎮有產水仙，還有一個地方產的鳳凰水仙也是很不錯。

這裡位於鳳凰山主峰的北面山脈，地區的劃分屬於梅州市豐順縣。

這裡出產的鳳凰水仙，樅齡老，韻味足，品質很高。但豐順縣目前也就只有鳳凰水仙能擺得上檯面。當地的其他香型茶，製作水平還有待提高。

特別提醒，謹慎。

在鳳凰鎮，各類香型茶，在雨天採摘的青葉，會因為沒有陽光曬青，就直接殺青，揉捻乾燥。毛坯茶賣水仙茶，另一個名號是：總菜（茶）。

這一類所謂水仙茶，缺少了鳳凰水仙那個獨特的味道，且易產生苦味。

鳳凰水仙的價格方面，同比蜜蘭香就好，偏軟一點點。

鳳凰水仙單叢，是特別適合長久存放的單叢茶，越陳越好喝。

我的經驗，心再急的也喝隔年茶。5年內一個檔，5-10年的比較尷尬，10年+又是一個比較輝煌的飲用期。

最後，有一個疑慮我自己不明白。曾有與茶友交流對比過生普，青葉的製作工藝上，有相似之處。生普陽光晒乾，鳳凰水仙炭火烘乾。生普壓餅存放，鳳凰水仙重火烘焙密封存放。

兩者都是越陳越好，之間是否有相似的關聯性。我這一方面表示不解，願向熟知生普的您請教探討。

以上，純屬個人的見解經驗之談，水平不足，若有差錯敬請指正，謝謝！

隨手點贊，是對我創作動力的支持！

愛茶如你

推薦閱讀：