香水包裝盒背面的成分表是香水的配方嗎？還是說香調錶是香水的配方？
首先，香水包裝盒背面的成分表，並不是香水完整的配方。
這些成分的標示順序，是按照含量降序排列。一般來說，排在最前面的三項，是酒精（alcohol）、香精（parfum (fragrance)）和水（aqua (water)）。之所以會出現水，一方面是因為酒精不可能達到100%的純度，總是會有少量的水參雜其中。另一個原因，則是因為香水整體的酒精濃度不能超過79%[1]，因此如果是香精濃度較低的EDT或EDC，就必須增加水含量，使香水產品酒精濃度不超標。
而籠統的香精之所以列在其中，則是因為香水配方是允許保密的（而且配方本身也是握在香精公司手裡，而非香水品牌本身所有），除非是含量超過了0.01%的可能致敏成分，也就是水（aqua (water)）之後的一大串成分名稱，常見的有例如芳樟醇（linalool）、香葉醇（geraniol）等。由於這些可能致敏的芳香成分在許多天然香材里都有存在，也能靠人工合成，因此光是看名稱很難說明其來源。另外，嚴格標示可能致敏成分約是在2005年左右達成全面實行。所以如果盒子背面有這一長串成分的話，可以大致推測該香水生產於2005年之後。除此之外，像色素、抗氧化劑等，也都會列在其中。[1]
- 左圖為2005年之前的外盒，所列成分只有酒精（alcohol）、水（aqua/water）、香精（parfum/fragrance）和防止紫外線破壞色素的成分（benzophenone-1），右圖為2005年之後的外盒，增列了一長串可能致敏的成分。圖片來源：raidersofthelostscent.blogspot.com
那麼香調錶和香水配方有沒有關係呢？
我們可以首先來看一個2017年上市的新興小眾品牌 - Perfume Sucks。這個品牌所使用的概念，是把香水配方整個印出來，甚至每個成分有多少克都標了出來，以示品牌的公開和透明化。
- Perfume Sucks 紅色瓶部分香水配方，圖片來源：Fragrantica 看到上述這個香水配方截圖，大家大約都會發現，這和我們平時熟悉的香調錶完全不是一個樣。而且雖然這個概念看上去是很有誠意，但面對那麼多普通人完全不熟悉的香材，絕大多數非專業的消費者根本想像不出香水究竟會是什麼味道。
所以我們常說的香調錶，並不是香水配方，而是品牌廣告宣傳里的一部分，來幫助消費者對香水的香氣有一個簡明扼要的概念。
調香藝術的神奇之處，是可以使用各種不同的香材來組合模擬新的香氣效果。比如巧克力的香氣可以圍繞著可可凈油展開，也可以是廣藿香和香草等組合到一起的效果，就好像一幅畫作上有一塊綠色，畫師可以選擇使用綠色顏料，也可以是相鄰的黃色和藍色交匯而成。當然，這兩種方式達成的效果肯定會有細節上的差別，但這不妨礙整體上我們所感受到的，依舊是巧克力/綠色的嗅覺/視覺效果。
- 圖片來源：espirited.com 因此，假設一支香水想表現的效果是海邊的一支玫瑰，與其列出一堆大多數人聽都沒聽到過的香材成分，不如直接在香調錶里列出海洋模擬香調、沙子模擬香調、玫瑰模擬香調等，更容易吸引到目標顧客群。
當然，每個人對於香氣的感知各不相同，所以也經常會出現調香師和品牌方認為聞起來像A，但很多消費者反饋聞起來像B的情況。例如Jean-Claude Ellena在調配尼羅河花園的時候，有用到葡萄柚香氣成分來模擬青芒果。掃一眼網路上的香評，就能發現有的人聞到了整體的青芒果效果，而有的人則對單獨葡萄柚的特徵比較敏銳。還有的時候，則是品牌在寫香調錶時過於天馬行空，那也只能是默默地翻白眼了……
- Charles Allan Gilbert, "All is Vanity"。就像這幅插圖一樣，不同的視角所看到的圖案也不同。圖片來源：Wikipedia 而之所以會出現關於香調錶和香水配方之間的困惑，很大程度上源於香水行業建立在神秘性上的營銷方式，以及人們對於「天然」懷有的浪漫印象。
正因如此，品牌在市場營銷上經常將宣傳重點放在天然香材上，誇大其在香水中的作用。比如現代香水工業里的玫瑰、茉莉等，大部分都不再依賴天然提取香材的香氣效果，而都是模擬的香調。但品牌在決定香調錶時，還是更願意使用「大馬士革玫瑰」、「格拉斯茉莉」等字眼，而且往往暗示是「貨真價實」的「高級天然香材「，而非容易給人「廉價」聯想的合成分子模擬。
另一個造成困惑的可能原因，則是最近幾年消費者開始對人工合成香材的態度有所改觀。因此有的品牌也開始投其所好，在香調錶里列出幾個比較出名的合成分子，比如Iso E Super、Ambroxan等等，也很容易讓人誤以為香調錶列出來的就等於配方。
[1] Le Grand Livre du Parfum，2018，Nez La Revue
都不是。先回答第一個問題，香水包裝盒背面的是什麼：
如果你詳細查過每個INGREDIENT的內容你就會發現，有很多是各種酒精、添加劑、防紫外線成分……etc.當然也時常有某些芳香物質如香茅醇、芳樟醇等等。然而香水實際含有的成分遠遠比這些要多得多得多，根據CFR的規定，INGREDIENT列出的只是其中含量最高的物質，對於香水這類存在「商業機密」的產品，芳香物質可以直接籠統的標為PARFUM(FRAGRANCE)。至於剛才提到的是香茅醇、芳樟醇屬於香水中最最常見的幾種材料，基本不存在泄露配方的問題。
找到一份CFR對化妝品標籤的指示法規，可以看看：
CFR - Code of Federal Regulations Title 21
第二個是香調錶的問題，香調錶算是為了讓消費者更便捷地了解氣味而生的一個工具，對於沒有專業學習過化學的消費者來說，看到「桃子」「青草」等香調就能直接聯想起它們的味道，私以為甩給普通人一堆「γ-十一內酯」「順式-3-己烯醇」大家會瘋的吧。除此以外很多天然原料構成成分極其複雜，而且「重合率高」（你就找找有多少乙酸芳樟酯和苯乙醇吧……），用玫瑰、茉莉、依蘭……去指代實在是一個非常簡明方便的做法。
當然還有很多商家給出的note就是逗你玩的，比如什麼「灰燼」「沙子」「陽光」，無非只是用某些不相關的物質去營造這種氛圍而已，但我個人倒並不反對這種做法，香水作為一種相對抽象的物品，本來就應多給消費者留點想像空間，有些無傷大雅的事實沒有必要戳破。最後，說是「配方」那實在是太誇張了，配方這詞可是指的很具體的原料，香調錶只是個粗略的表達。
香水和背面的是香水的成分表，酒精，水，防晒劑，抗氧化劑等等，但是核心的「香基」（所有香料的總和）不會寫上去，以fragrance統稱。或者零零散散寫幾個最沒「參考價值」的香料，相當於沒寫。
由於香水只依靠芳香物質，其中的酒精、水等等只是作為沒怎麼有氣味的溶劑，芳香成分是關鍵。
所以香水後面的配料表，遠不如飲料啊食品上面的配料表來的有料。
儘管食品上面的芳香物質也以「食用香精」統稱。
生產食品的廠家也不知道這個食用香精的配方，對不對。
香精是從香精公司買的，配方是人家香精公司的，食品公司也不知道呀。
第二個問題，香調錶。
香調錶，是個半真半假的東西。
有一些香調錶會把明顯是香料的東西寫上去，什麼是調香用的香料？
小花茉莉、小蒼蘭、黑醋栗，這些只有名字的，都不是香料，因為花草樹我又不能拿來直接用來調香。
把香料寫上去的比如「小花茉莉凈油」（看到沒多加了凈油兩個字）「iso e super」，這樣看起來真一些。
但是也不一定真。
為什麼，都這樣寫了，如果還不真，那真是涉嫌欺騙了。
對，就是騙，就是故意的。
香調錶的作用就是讓讀者有個大概的香氣把握，但是不能暴露關鍵信息。
iso e super是香水常用香料，告訴大家無妨；
小花茉莉凈油，多半是給讀者「真材實料」的暗示。可能有可能沒有。
再舉個例子，給大家分析一下寫香調錶的人有多「調皮」
我們熟悉的愛馬仕大地香水，多次提到了「燧石」「打火石」的概念。
怎麼可能有燧石呢？
根據我的猜測，JCE創作的時候也沒想著模仿燧石。
其實，是想用燧石這個概念掩蓋一款當時比較新穎的專利香料。
你看，如果當初如果如實宣傳——一款帶有火焰氣味的木質香，會發生什麼？
普通大眾可能不知道，調香師可能就猜出《大地》香水的特色香料是什麼了。
很多時候，這一兩個關鍵香料就是一款香水的內褲，把幾個關鍵香料不小心泄露了，就容易在行業內裸體了。
所以，燧石這個概念，有三個作用：
- 洗腦消費者
- 標新立異
- 誤導同行
有款香水號稱只用了iso e super一個香料，
別信就對了。
如果換我寫香調錶，我也會實話不全說。提出一個概念，首先要把自己感動了，然後寫出來，就不算欺騙了。
謝邀。
不算是。。。
很多時候上面寫的，只是為了方便備案。
香調錶只是簡單的表現方式罷了。
西瓜酮的氣味，寫成西瓜，哈密瓜都可以。
還有的是為了營銷。
香調錶，沒大用。
以上
只是大致告訴你這隻香的走向是清新還是花香還是木質。比如你在網上看香水又沒有試香給你聞的時候，看成分能規避一些自己不喜歡的味道的香水。像護膚品看成分能規避自己過敏的產品。
背面的成分表才是。你看看寫在ingredients那欄里的那些化學分子
怎麼可能呢，只是為了讓顧客知道這款香水是表現出什麼氣味罷了，至於配料，肯定是要添加各種雜七雜八的化學品啦
對於盲擼來說可能看香調錶更直觀，但是對於某些有特殊癖好的（比如跑個薄層打個氫譜碳譜……）我還是覺得成分表更友好一點
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