2018 年有哪些值得買的新品香水？

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謝邀…冬令時到來後的第一則回答。

寫在前面：周知，這是一篇為商業香?雞腿的榜單，哦不，是為街香大師們?米其林三星雞腿的榜單。

順序：二次通（洗）告（腦）/逆序：下拉跳過後的回（解）放（惑）：

大概整個華語圈是第一次出現這樣的」嚴肅「香水話題回答，因為你熟悉的香水「金字塔」和「三調」是~沒~有~的。

為什麼呢？簡單說，

1）香水「金字塔「和」三調「的確是像數學模型一樣美好的設計，是非常經典的archetype原型。然而事實是，更多的時候只是一種communication tool溝通道具, 面向客戶（包括品牌大客戶和終端消費者），實現概念意象傳達的一部分，不是真正的或者說精髓的調香原理，更不是實際操作時的protocol。與其「以訛傳訛」，會錯意用錯地，不如不用。

2）頂尖行業團隊里，從前端marketing市場到中端évaluation評香再到後端parfumeur-créateur調香師，大家坐在一起內部聞香研討的時候，沒有人談「金字塔」。大家更多的時候，都是在香水觸發的情緒之外，更多地仔細拎一拎其中的主要元素並評價它們的表現力。即使是「金字塔」底端的sandalwood檀香木和patchouli廣藿香也會在第一時間辨別；而同時隨著揮發時間的增進，「金字塔」頂端的bergamot香檸檬和rose玫瑰，也依然有可能能夠被感知並逆向復原。每一個香原料素材都有很多側面，也許並不總是你第一次聞它時的樣子。當然這種跨越時間的識別能力需要後天訓練加強。然後，在最終為一款或樣品或成品香水寫身份卡的時候，在Fragrance Character嗅覺特徵那一欄，會排名不分先後地寫下上面所說地那些元素及其他專業通用描述形容詞。不過有點搞笑的是，回頭各自去做ppt，又會心照不宣地去寫香水「金字塔」，呵呵呵（對，沒看錯，調香師也和大家一樣要寫精美ppt，寫不好被老闆和同事diss……）。

3）在沒有很好了解」三調「初衷的時候，非常不建議普通消費者背著一個生硬的「金字塔」框架去描述味道。香水這個東西，自用日常功能實現其實和角色身份扮演飾物道具也沒有什麼分別了（真有體味遮蓋硬需求，請使用專業體香劑deodorant和anti-perspirant止汗劑，當然它們的名字也不叫perfume）。所以，以下提供一個「九宮格」用來列舉每隻香水裡最容易感受到的（注意：並不一定是實際添加的）主要物料。一方面這個方法比較接近專業人員的日常，另一方面也方便初中級香水消費者和愛好者用來填上自己的嗅覺識別體驗。不需要太講求元素排列的位置或者邏輯順序，更不要強求去填滿。如果有什麼元素出現，讓你歡欣雀躍和銘記難忘，那就寫上它的名字，哪怕官方「金字塔」里沒有出現，哪怕除了你並沒有別人也這麼覺得。希望香水可以幫助大家更多去理解、觀察和記憶生活中的細節及時刻，直到變成自己的一部分。

我所理解的，所謂值得，是你感受到什麼，喜歡什麼，就是什麼，You are what you sense.

榜單推薦度不分先後，

好穿及留香度有先後。

1. Mugler - Mugler Cologne Collection · Come Together

Fragrance Family: Citrus

Fragrance Sub-Family: Musk

Fragrance Specifier: GREEN

Unisex（≠ 女漢子≠ 娘men）優秀先鋒作品Mugler Cologne推出針對millennials的玩酷系列Cologne Collection中的1/5，排字老大，由原班人馬Firmenich家的街香大師Alberto Morillas領銜完成。

最明顯的優點就是非常好穿，苦苦甜甜、懵懵懂懂，就是簡簡單單的少年。而年輕，根本就是胎生性感的代名詞好嘛！

有點boyish girl退掉鼻樑上黑框眼鏡換上樸素小弔帶時的小激動。

收集癖或者土豪小仙女可以集齊全套，按照官方說法玩混搭和層疊。不過對此，答主還是呵呵呵吧……

此外，熱衷環保事業的可以關注這個系列傳說後發的「替換裝」，或者說香水「續杯」。

2. Givenchy - LInterdit de Givenchy

Fragrance Family: Floral

Fragrance Sub-Family: White Flowers

Fragrance Specifier: FRUITY

一款在開闊空間表現力不錯的香水，青蘋果一口脆，遇上薑汁撞奶，核桃夾心praline，撒一地鮮花。

由IFF家的街香大師Dominique Ropion領銜調製(雖然這麼說似乎對他不太公平，人家怎麼也是Federic Malle的座上客，但是考慮到La Vie Est Belle的常年前三優異戰績……）。

在上市後單在Paris一城的銷量就一直領跑。而且也許是為了對得起街香名號的抱負，不僅海報背景是地下métro，還認認真真地在香街街頭巴士站台做了一個pop-up street marketing。大家可以把手伸進裝有自動感應噴頭的黑箱樣品噴洒裝置，在手腕試香。同時，如果覺得喜歡，可以立即從一體化販售機里購買這款香水。

好穿度一流，所以不要被名字（「禁止」）所困惑。並且與1957年的以赫本為繆斯的版本，氣質基本不相關，所以也不是什麼優雅的代名詞。相反，是非常隨意的（不任性）、大膽的（不放蕩）、充滿活力的（不胡鬧）和自我的（不孤僻）。

3. Dior - Joy de Dior

Fragrance Family: Floral

Fragrance Sub-Family: Fruity

Fragrance Specifier: MUSK

中規中矩的方式用了頂配的一款商業香，由至今仍活躍在業界的In-house調香師前輩大師Fran?ois Demachy完成（雖然說這樣稱呼老爺子街香什麼的感覺很抱歉，然而在上世紀的數個黃金年代裡，時髦小姐姐們可都是穿著他的Addict和Hypnotic Poison出街的）。

香水質感和商業通告都非常契合「大表姐」的這種人設定位。找Jennifer Lawrence來做new face也是非常的恰如其分了。

然而也許是想要表達的有關喜悅的東西太多（畢竟老爺子健談不守舊，從小戲劇感也強），所以故事線不是特別清晰。何況因為許多一點點小事積攢都會真正開心爆棚的年輕人，現在還存在么（問號厭世臉）。但是「大表姐」的定位還是很有說服力的。並且老爺子在玩時髦上絕對不輸小輩，儘管深居Grasse很少外出也根本不認識品牌的new face。對了，Narciso納茜素這二年的斬男香不是很火嘛，所以這款也會有撲面的潔凈白麝香，填滿肌膚和肌膚的距離…嗯，不要想多了。

此外，瓶子的顏值算比較高的了。瓶蓋還自帶磁石吸附設計，防止手抖星人小不在意就把瓶蓋弄丟了。內蓋還有Dior的幸運星符號。

不過蠻恐怖的是，Fragrantica上居然只給出了1.0/5.0的口碑平均分。好感度這麼低？不應該啊，挺奇怪的。

4. ZadigVoltaire - Girls Can Do Anything

Fragrance Family: Oriental

Fragrance Sub-Family: Fruity

Fragrance Specifier: WOODY

是本次推薦里答主本人最喜歡的一款。品牌本身使用了滑板少女作為海報，雖然和品牌成衣風格非常匹配，但是距離這款香水好像還有一點居距離。

官宣自稱「首款女香馥奇」，額，講真，還真不算。但是關鍵元素Tonka Bean零陵豆做了非常一個有趣且出色的果香扭轉，值得玩味。（目測Tonka將是繼Oud烏木之後風很大的熱門元素之一，因為不是本提問直接相關，也先不劇透了）

香味可能乍見真是有點細細冷冷地扎人，但是相處過後真是說不出的熨貼舒適，每個毛孔都被照料。

答主個人感受好像和燈芯絨面料的潮流回歸很契合，非常有巴黎女孩effortless chic復古時髦感。

目前在巴黎Séphora的銷量排名已經躋身前十，對於一個輕奢時尚年輕潮牌的香水線，戰績相當喜人了。

（然而在回答提交前，也並沒能夠確認調香師團隊，還是蠻遺憾的，所以就略去不寫了。）

5. Gucci - Bloom Acqua di Fiori

Fragrance Family: Floral

Fragrance Sub-Family: Green

Fragrance Specifier: GALBANUM

對，又是他，Firmenich家的那個西班牙裔，Alberto。

從包裝到香味風格，都非常Gucci了。本款是剛剛拿下一票FiFi關鍵香水大獎的Gucci Bloom的二代（同樣是那個Alberto的班子出品），還延續著勁頭和優勢。順便提一句，原版的創香構架正是來源於上文提到的CD調香師privé系列裡的Grand Bal，算是從沙龍走向商業大眾的成功案例了。

相較於原版，馥郁的白花香減淡了一些。主體金銀花的輪廓也不是那麼清晰了。取而代之的是由格蓬和無花果葉組成的綠調子，好像欲推開繁花盛開的花園大門，迎面卻是一窪碧水清池一樣。

不太好穿，主要因為其一亞洲女性普遍對綠調子接受度不高，其二對穿著和個性要求比較挑，不然容易不倫不類。

6. Cartier - Carat

Fragrance Family: Floral

Fragrance Sub-Family: Fruity

Fragrance Specifier: GREEN

應該說是這次推薦里最優雅整潔的一款，出自In-house女調香師Matilde Laurent之手（她在入主Cartier之前曾長期服務於Guerlain，代表作Aqua Allegoria花草水語中的幾款，還有Cartier時期的LEnvol）。

一款商業香的元素都擺得四平八穩，對得起大牌品質，光芒四射，熠熠生輝。

但比較難穿一來是不知道為什麼，年齡感或者強勢氣場有點重了，二來本來時髦的綠調子並沒有減去賦予的白花光芒，「珠光寶氣」多少有一些，勾勒線條非常平直乾脆，纖塵不染。於是要問，太乾淨了會不會拒人千里？不過也許這正是鑽石品牌方希望達到的「高級感」的效果吧。

7. Chanel - Coco Mademoiselle Intense

Fragrance Family: Chypre

Fragrance Sub-Family: Fruity

Fragrance Specifier: FLORAL

先吐槽一句去年上市用數年醞釀的Gabrielle真的是一個catastrophe, 表示不滿和失望，屬於下手過重用力過猛玩脫線掉渣的例子，把香奶奶的魂都整丟了，還好意思說「Coco était Gabrielle」。

幸好換回Keira Knightly重新代言Coco Mlle Intense，香家的不老優等生傳說又回來了。實話說，In-house調香師Olivier Polge年紀輕輕就接了老爸的班撐起如此龐大的香水帝國，壓力必然不小，何況還有業界那些從小看著長大的叔叔伯伯在旁邊監督作業。

本款作為整個今年上半年北美地區銷量最好（其實多年也如此）的Coco Mademoiselle系列的後續，也是希望老西普煥發年輕新光芒。相比之前版本（不是指最早的Oriental Floral系列，名字差不多做re-fragrance的例子太多了），沒有太多改動，廣藿overdose超量一些，迷醉人心的花香醛減退一些，核心的玫瑰及茉莉主體做了忠誠度較高的保真。

此外，穿著年輕化的標的也很明顯。然而即使Coco走上了街頭，內心豐盈的小傲嬌以及背景的優渥感其實一直沒有改變。

8. Guerlain - La Petite Robe Noire Black Perfecto Florale

Fragrance Family: Oriental

Fragrance Sub-Family: Woody

Fragrance Specifier: FRUITY

Line extension多見狗尾續貂，小黑裙系列也不例外，君不見這些年數也數不清來圈錢掉粉的小粉小綠小透明（具體名字就不提了）。

適逢嬌家190年紀念，Thierry Wasser好歹有一次對得起他乾爹嬌蘭五代薪火相傳且完好保留嬌家signature的作品，沒玩翻車，沒跑偏，還真有點兒酷，真難得。

穿起來大概也就是畫面左邊博主的英倫街拍即視感。濃重的玫瑰杏仁露撞皮革讓一沉到底的全身黑也非常chic，反倒生出一絲美而不自知的甜美無辜感。2020都快到了，英倫玫瑰的老舊印象是也該換換了。

總而言之，2018即將結束，最有代表性的差不多也就是上面這樣了（直到寫完了才看到比如Zara旗下的Nature和Synthetic兩個新系列出來了，那麼以後有機會再寫吧）。

這個年代真的很難再見到什麼劃時代的大作品了，傳承不易，革新更難，叫好叫座也要靠團隊運作（qi）。業界良心開始普遍使用一隻香只說一件事，而不是像以前很多時候，掛一個完美誘人的十分鐘hook，然後變成大跌眼鏡另一回事。這一點有一些像niche靠攏的思路。然而，小眾才不是行業最後的希望和救命稻草，商業依然有不滅神話的硬實（價）力（格）。（當然如果有人想看願意等，也許可以再寫一個2018小眾單？）

最後，作為一個「感謝」和「收藏」遠遠遠多於「贊」的知乎懶神，祝願大家，待到剁手時，吃土直須吃）手動微笑。

N.B.

• 本文所涉及香水分類法均參考自業內全球Top5，不要問翻譯（答主語文差，大家正常英語邏輯字面理解）；不要求全解釋（因為那可以寫一本書…）
• 圖片素材來源網路，侵刪（可是真的有小心麻豆不露臉，模糊商品logo等）。香水九宮呈現方式系個人原創，非商業傳播請保留??加註，最終解釋權歸答主所有。

fin/

一支香水值不值得購買，這與每個人的價值觀、預算、以及手上是否有類型接近的香水有關，沒有絕對。所以下述這些2018年的新香，是我個人會推薦去店裡試香、或者購買試香小樣來嘗試體驗的。（由於還有不少感興趣的新香我還沒試到，本回答可能會在2018年底-2019年初有所變動。）

另外，這裡提到的香水絕大多數是不太出名的小眾獨立品牌。一方面是因為小眾獨立品牌資源有限，能做出優秀的香水很不容易（有些小品牌的品質也真的挺雷人……囧），也沒有大品牌宣傳的資本，所以我會希望藉此讓更多人至少能對這些小品牌有所耳聞。另一方面，則是因為我個人所嘗試過的許多主流品牌和知名沙龍品牌2018新香，也的確都不太給力，無論是大牌還是小牌推出，我都不認為能上年度總結。

目錄

• Jacques Fath - LIris de Fath
• Ensar Oud - EO No.1 Parfum
• Areej Le Doré - Indolis、Russian Musk、Baikal Gris、Koh-i-Noor、Malik Al Taif
• Bortnikoff - Bonheur、Coup de Foudre、Vétiver Nocturne、LHeure Exquise
• Francesca Bianchi - The Lovers Tale
• Parfum Dusita - Erawan、Fleur de Lalita
• January Scent Project - Burvuvu
• Mona di Orio - Santal Nabataea
• Providence Perfume Co. - Vientiane
• Anatole Lebreton - Cornaline
• Zoologist - Tyrannosaurus Rex
• Blackbird - Y06-S
• Slumberhouse - Grev
• LArtisan Parfumeur - Mont de Narcisse
• Frederic Malle - Music For A While

Jacques Fath - L』Iris de Fath

傳奇鳶尾香水Jacques Fath Iris Gris（灰色鳶尾）終於在幾經波折之後，在2018年有了這支復刻版本。奢華綿密的鳶尾根如濃密的灰色雲層，而豐美香甜的桃脯則如夕陽的珊瑚色澤映照其上，一起融為瑰麗的晚霞。而基底里隱約的樹苔有著現代西普香里少見的鮮綠濕潤感，使整體的香氣並不單純只是鳶尾懷抱的花果香，而是彷彿將飽和度提高好幾格、再注入滿滿鳶尾根的Mitsouko！這支香水價格非常高昂，入手方式也極為不便，但如果有機會試香的話，我個人非常推薦。

Ensar Oud - EO No.1 Parfum：

手工沉香精油品牌里大名鼎鼎的Ensar Oud終於在今年推出了酒精基的香水 - EO No.1和EO No.2，並且都分成了eau de parfum（EDP）和parfum（香精）的濃度。其中No.2兩個濃度聞起來區別不大，都是圍繞著麝鹿麝香展開，輔以玫瑰和勞丹脂，而No.1 EDP則是由沉香衍生出的皮革香氣效果。這三支雖然都品質上佳，但聞起來基本都像是單一香調香水，很難說有跳脫香材本身的美好。然而EO No.1 Parfum卻是真正做到了將上好天然香材在精妙的搭配之下，升華成為古典香水的抽象效果。

前調里粉末感的樹苔、檸檬和薰衣草與Jean Patou Ma Liberté頗有些相似，飽滿且極具韌勁的俄羅斯皮革則緊隨其後。而到了中後調，鬆軟苔蘚簇擁著的嬌柔玫瑰與經由篝火煙熏過的皮革沉香互相交織纏繞，時而如一支西普玫瑰，時而又是具有異域風情的木質東方調，再有時則是兩者交融到一起更為嶄新卻又和諧的氣息。更可貴的是，使用了大比例的天然香材卻毫不壓抑，而是有著彷彿Jean-Claude Ellena的空靈之氣，實屬難得。

Areej Le Doré - Indolis、Russian Musk、Baikal Gris、Koh-i-Noor、Malik Al Taif

Areej Le Doré可說是開創了手工沉香精油品牌推出酒精基香水的先河，使用大比例的天然香材，調配方式卻頗有20世紀初古典香水抽象又精妙豐富的特點。

Indolis是以白松香和茉莉等白花為主的綠調花香。白松香的清苦綠意往往如進擊衝刺的尖銳長矛，但這支前調里的白松香雖然草植的苦澀不減，質感卻是意外地溫潤平和。純白的茉莉與梔子花瓣輕置於白松香油酥之上，其甜美溫婉的花香慢慢地滲透進油脂里。得到的混合物再隨意地撒上零星的鮮嫩生薑末和幾滴濃縮的熱帶水果汁，整個融進檀木精油，徜徉在其既溫柔又沉穩的臂彎里。這支是少數能讓我在後調里較清晰地感受到檀木精油那溫潤奶感和敦厚木質兼顧的特徵的香水，也是少數能將白松香做出包容感的香水。

Russian Musk（俄羅斯麝香）的賣點是使用了俄羅斯合法分配狩獵獲得的麝鹿麝香，但香水並不是想像中動物性十足的路線，而是一支溫潤好穿的柑橘香為主，再輔以些許東方花香調的特點。清涼的松針挾著甜美的檸檬如山林中的寒風吹過，而檸檬飽滿的酸甜與麝香纏綿許久，到了中後段才依依不捨地託付給溫柔的橙花。其中的麝香除了能體現一部分人工白麝香給人的乾淨純白感和溫柔奶感，還有細膩滑順的動物毛絨質感，但又沒有大部分動物性麝香主題香水裡的皮革感或「腥」味。因此聞起來更似乾淨的體香，但比起「洗浴過後殘留沐浴露」路線的花果麝香又豐富許多。

Baikal Gris（灰色貝爾加）是向世界上最深、也是最古老的湖泊 - 位於俄羅斯境內的貝爾加湖致敬，致力於營造一種寧靜深邃的氣氛。香水圍繞著龍涎香展開，輔以帶有黃瓜水汽和明透綠意的香菫菜葉（常誤譯為紫羅蘭葉）、富有大地氣息和苦澀的樹苔和紙莎草、以及既沉穩又帶有彷彿花生堅果香的檀木，由湖邊還帶著露珠的草坪移步換景至灑滿日光的森林，氣氛明朗又恬靜。有趣的是，龍涎香具有海洋氣息的咸腥與樹苔等植物氣息交融到一起，聞起來頗有些類似海藻的特徵。

Koh-i-Noor（光之山）的名字，源於目前鑲嵌在英國伊麗莎白王后冠上、具有傳奇色彩的著名印度鑽石 - 光之山。這支與Youtube上知名香水愛好者Nikhil合作完成的東方花香調，將麝香與沉香所具有的動物性特徵與一眾白花相結合。前調猶如一塊浸潤了白花精華的肥美山羊乳酪，入口芳香滑潤，但很快便泛上咸腥的動物性後味。不過，這些動物性元素會隨著時間從原先的猛虎怒吼，轉為躲藏在依蘭和茉莉花枝後的貓咪的輕柔嗚嗚叫喚，整體的效果就像是20世紀初豐腴華麗的古典動物性花香之上，再增添一份沉香和熱帶白花的異域風情。

Malik Al Taif的結構說起來很簡單，主要就是玫瑰-沉香-麝香-藏紅花，乍一看與現在市場上泛濫的中東風沉香玫瑰沒什麼區別。但這支香水勝在有使用到大比例的天然香材為基礎，因此與現代香水工業里近乎格式化的「覆盆子果醬玫瑰」模擬香調+「木質琥珀煙熏沉香」模擬香調有著天壤之別。其中的玫瑰圍繞著塔伊夫玫瑰精油展開，最初閃爍著其類似檸檬草、金屬、胡椒等的耀眼光芒，隨著時間慢慢緩和下來，則泛出好似蜂蜜、李子和覆盆子的甜蜜光暈，像是玫瑰豐富香氣的自然延伸，而非木納又粘稠的格式化「覆盆子」和「李子」模擬香調。而中後調里的餘暉，則是帶有蜂蜜感的麝香、乳酪感的沉香、溫暖的藏紅花、堅果感的檀木與玫瑰的餘韻組成的溫柔體香，雖然前調里的輝煌不再，但亦不失綿柔恬靜的魅力。

除此之外，他家的Oud Luwak將沉香與貓屎咖啡搭配，並且將沉香焚燒的煙熏感直接吸附到香精里，得到的帶有輕柔煙熏感和沉穩雪松基底的沉香主題香，與常見的木質琥珀模擬出的粗暴煙熏感也很不同。如果不熟悉天然沉香香水的話，我個人也很推薦嘗試了解看看。

Bortnikoff - Bonheur、Coup de Foudre、Vétiver Nocturne、L』Heure Exquise

Bortnikoff與Areej Le Doré的調香師一同經營手工沉香精油品牌Feel Oud，也在今年開始自己推出酒精基的香水。由於兩家都大量使用同樣的手工天然香材，因此質感上有不少相似之處，但是如果說Areej Le Doré更傾向於營造較為誇張和戲劇化的香氣效果的話，Bortnikoff則更為內斂沉穩。

Bonheur（幸運）與Areej家第二系列裡的Atlantic Ambergris一樣，也是圍繞著龍涎香和公丁香展開。Atlantic Ambergris里龍涎香咸腥和公丁香所呈現的冷冽金屬感猶如洶湧澎湃的大西洋巨浪，然而在Bonheur里卻異常具有包容感。龍涎香的海洋氣息與生氣勃勃的橡苔香根草組成了類似海藻的微咸動物性和苔蘚感，而公丁香在這裡則更偏向暖烘烘的辛辣感。同時再疊加青綠的香檸檬，基底里則在滲入零陵香豆和其它辛香的暖甜，整體效果頗有些古典馥奇的意味！（並沒有80年代馥奇男香里強勢的木質麝香，也沒有現代馥奇男香金屬薰衣草和水生感）

Coup de Foudre（一見鍾情）是一支氛圍明媚的東方花香調，同樣是結構並不複雜，但藉由大比例的天然香材呈現出豐富微妙色彩的優點。甜美的檸檬柑橘和熱帶黃/白花在粉末感的香脂和焚香里徜徉，各個元素互相交織卻並不繁雜沉重。起初，香水裡有著白花里常容易出現的微妙橡膠感，與甜美花果香結合而呈現出類似泡泡糖的效果，和Areej家的Flux de Fleur頗有些相似。不過往後卻開始出現類似半鹽黃油的鹹味和油脂感，就好像是一支誇張化了的梔子！

Vétiver Nocturne（夜之岩蘭）雖然以香根草命名，但香水並不是單純的煙熏木質或清亮葡萄柚搭配的香根草單一香調，而是將香根草作為苔蘚感的基底來烘托輕柔的白花，並輔以些許沒藥和公丁香的辛香、以及沉香的微弱動物性氣息。不過更為驚喜的還在中後調，香水會逐漸顯露出其檀木基底，相當完整地呈現起香醇奶味和類似花生堅果感的獨特芳香和質感，我個人很推薦給喜愛帶有檀木基底的花香西普粉絲。

L』Heure Exquise（精緻時刻）的前調是一陣苦甜交織的美味可可粉。隨著這層可可粉逐漸被風吹散，地下顯現的紙莎草像是風乾許久的木材，並伴有類似樟腦和大地泥土的氣息。這種常被用來模擬合成沉香香調的香材，在這裡終於能步入聚光燈之下盡情享受，其尖銳的乾燥感與徘徊在邊緣的柔軟香脂形成了獨特的對比。而中後調里升騰起的苔蘚感，則將香水慢慢轉向經典東方馥奇調的領域。如果像我一樣，對合成沉香效果一直不怎麼喜歡，因此連帶著對紙莎草也帶有偏見的話，這可能會是一支令人眼前一亮的演繹。

另外，他家的兩支沉香Mysterious Oud和Oud Maximus雖然在演繹上不算特別有新意，但質感也都很不錯。前者是帶有些許巧克力焦糖特點的香脂搭配沉香，後者則是以具有發酵山羊乳酪感的沉香與嬌媚玫瑰搭配，與Dusita Oudh Infini頗有些相似。如果對於天然沉香香水有興趣的話，我也很推薦嘗試。

Francesca Bianchi - The Lover』s Tale

Francesca Bianchi是一位目前在荷蘭的義大利獨立調香師，尤其擅長使用鳶尾與皮革和動物性元素搭配，創作出既優雅又隱藏著性感風情的香水。她在2017年推出的Under My Skin，在綿密且具有奶感的鳶尾根與麂皮之下隱藏了豐富的辛香，像是親密愛人皮膚上微甜又具有動物性特徵的油脂。

而2018年推出的這支The Lover』s Tale，同樣使用了豐醇的鳶尾根，但與之搭配的則是堅韌的俄羅斯皮革。整支香水猶如這一組一剛一柔的搭檔對舞，裙擺手勢之間升騰起蜂蜜、金合歡、天芥菜和桃子等甜蜜粉末氣息，以及茉莉的吲哚和海狸香猶如苦澀巧克力一般的微弱動物性溫熱。儘管香水的質感聞起來毫無疑問是現代製造的香材，但氣氛上卻頗有20世紀初豐滿華美的動物性花香的意味，我很推薦給喜愛古典皮革花香的香友們嘗試！

Parfums Dusita - Erawan、Fleur de Lalita

泰國獨立調香師Pissara Umavijani於2015年在巴黎創立了Parfums Dusita，以泰國文化和其父親的詩作為靈感，但調香手法卻是有著法式風情的優雅，往往初聞有著現代香水的通透輕靈，細聞又能捕捉到許多細膩且自然的微妙色彩，因此收到了許多好評。

她在2018年推出的兩支新香也依舊延續了這個優良傳統。Erawan（伊拉旺）前調里具有草植感的苦澀煙熏氣息，猶如打開一罐發酵茶葉的芬芳。緊接著，乾草、快樂鼠尾草、香根草融匯而成的苦甜交織形成近乎黑巧克力般的回味，而香豆素與草植感的組合則暗示其古典馥奇香調的血統。但香水整體的氛圍卻更像是置身於開闊的晴朗野外，盡情呼吸隨風飄來的、午後陽光烘暖後蒸騰起的帶有柔軟香草基底的乾草芳香與青草綠意。

Fleur de Lalita（拉莉塔之花）是一支優雅細膩的綠調花香。白松香的清苦綠意襯托著豐軟綿柔的依蘭與茉莉，像是一片鮮綠的芭蕉葉上托起的精巧花香panna cotta奶凍。而隱約飄來的吲哚動物性氣息和百合的胡椒金屬氣息，則將這碟精美的甜點從都市裡的餐廳室內，傳送到了色彩斑斕的熱帶花園。

January Scent Project - Burvuvu

January Scent Project是Fragrantica撰稿人John Biebel在2015年創立的獨立品牌。他的調香手法是將天然提取香材與新興的人工合成香材有機結合，既有前衛古怪的驚人組合，也有日常好穿卻不庸俗的香水。他家在2018年之前推出的四支香水裡，將黃油與極為潔凈銳利的薰衣草相結合的Selperniku、以及表現出類似馬廄和野外水仙氣息的Vaporocindro屬於前者，而在細膩廣藿玫瑰之間注入微鹹海貝動物性溫暖的Smolderose EDP、以及將薰衣草和零陵香豆為主的嚴肅古典馥奇帶入奇幻森林內的Eiderantler則是屬於後者。

而他家今年新出的Burvuvu，也是屬於後者這種好穿又不入俗套的類型，並選用了常被忽視的雪松作為主題。前調里類似摩洛哥（真）雪松的樟腦涼意迅速點醒嗅覺，而弗吉尼亞（假）雪松那種介於鉛筆花和堅果曲奇餅之間的有趣木質特徵則支撐起香水的主體。芳香草植的氣息為雪松增添了輕鬆活力，而樹榦上蜿蜒盤旋的玫瑰藤枝則散發出其幽幽的綠意和輕柔甜美的花蜜清香。其中雪松與玫瑰之間的互動，使香水在性別取向上更為自由，而雪松在Burvuvu里的豐滿表現，也很適合作為雪松主題香入門，一掃常見的認為雪松只是在基底默默無聞的偏見。

Mona Di Orio - Santal Nabataea

自從2011年Mona di Orio不幸英年早逝，她的同名品牌所推出的新香就一直處於非常尷尬的狀態：難以複製di Orio濃墨重彩和動物性基底的特色，而改走現代沙龍香水裡常見的利落簡約風又難出新意。

而這支2018年所推出的Santal Nabataea，依舊與di Orio的風格大相徑庭，但這支符合現代香水利落簡潔風的檀木主題香水，卻著實令人眼前一亮。首先，香水相當真實地還原了檀木本身的香氣特徵：既不是Le Labo Santal 33那般的抽象且蒼白的人工木質，也不是By Kilian Sacred Wood里將檀木奶感誇張化的演繹，而是做出了檀木獨特的、在絲絨奶感和類似花生果殼的油酥木質感之間拉鋸的特點，甚至連部分檀木精油前調里類似亮漆的尖銳澀感也沒有遺漏。而與此同時，Santal Nabataea卻又不像Lorenzo Villoresi Sandalo那般「忠於原味」、按部就班，而是在前中調里加入了歡快又抽象的果香，像是給檀木略施粉黛，亦不失其本色。

Providence Perfume Co. - Vientiane

這支以寮國首都萬象為名的香水，同樣是以檀木為主題，也同樣在中後調里表現出了檀木介於甜蜜奶香和乾燥木質之間的獨特質感。但是前調里猶如豐厚米布丁一般的香甜，使香水整體走向更偏於常見的美食調奶感檀木的路線。不過，由於Providence致力於使用全天然香材，在質感上比大部分商業和沙龍品牌的美食檀木香水都更富有微妙的變化，很適合作為天然美食檀木香入門。

Anatole Lebreton - Cornaline

Anatole Lebreton是近兩年法國本土自學成才的新興獨立調香師。他家在2018年之前推出的5支香水裡，有諸如LEau Scandaleuse(皮革+晚香玉)和LEau de Merzhin(綠調花香鳶尾)這樣從經典香水裡汲取精華的，也有像Bois Lumière(明快溫暖的蜂蜜+蠟菊)、Incarnata(機車女郎的唇膏)、Grimoire(孜然的火熱與焚香的冷峻)這樣充滿情境感的香水，而且都有一種未經過多打磨矯正的純樸魅力，定價在小眾品牌里也頗具吸引力。

而他今年的新香Cornaline也繼續發揮他在這方面的長處。香水乍一聞像是可愛的莓果與桃子為主的花果香，綿密的依蘭、鳶尾和胡蘿蔔籽優雅的微苦木質則恰好地豐富香水的質地，同時平衡甜度。而背景里嗚嗚叫喚的吲哚/麝貓動物性香氣，使整體既有純真甜美，也有不羈與野性。

Zoologist - Tyrannosaurus Rex

Zoologist的創意概念相當吸睛：每支香水都對應了不同的擬人化動物，香氣也以此為靈感。而與品牌合作的多位獨立調香師雖然各自手法與風格迥異，但在創始人Victor Wong的藝術指導下，都有著誇張戲劇化的傾向。然而，雖然我個人很讚賞大膽的創意和風格，但他家的成品往往有種為了嘩眾取寵的意味，並且經常有一種不和諧的粗糙感，就好像其中所使用的合成香材沒能完全融合到一起，而是兀自杵出來一般。不過，在2018年推出的這支、與Bogue Profumo的獨立調香師Antonio Gardoni合作的Tyrannosaurus Rex卻是個令人驚喜的例外。

香水前調里硬朗的皮革挾著焦油煙熏和芳香草植噴涌而出，猶如侏羅紀公園裡的霸王龍怒吼著從密林里一躍而起。而中後調里一眾富有油脂感和微咸動物性的黃白花卉與綿甜的香脂，則將原本剛毅厚重的生猛皮革慢慢地軟化，打磨成一件還帶有穿著者身體溫熱和余香的久經風雨的古董皮衣。類似樟腦和月桂葉的辛辣涼意，更稱得這件皮衣的包容與令人安心，而煙熏的苦澀與香脂溫柔暖甜則時而引起類似黑巧克力的有趣聯想。如果喜愛Bogue家一貫的風格，細聞複雜多變且令人不斷地想去探究，而整體又極能滿足直覺上的感官享受的話，不妨可以試一試這支香水。

Blackbird - Y06-S

這支名字看上去有些莫名其妙的香水，其描述也讓人摸不著頭腦：電線和香蕉？？？但實際上Y06-S的香氣，並沒有想像中那麼古怪，聞起來總體上是一支帶有甜美奶感、以及橡膠和吲哚溫熱感的茉莉香水。最初的幾十分鐘內，茉莉的花香尚未佔據主體，而是綠調更為明顯，與柔軟的奶味相結合，便呈現出類似香蕉的錯覺。而到了中後段，茉莉類似橡膠的特徵與模擬沉香的香材相結合，表現出彷彿電器加熱時的乾淨灰塵感。

因此，所謂的香蕉和電線更像是從茉莉類似香蕉皮和橡膠的特點衍生而來，而非使用兩個完全不相干的人工合成香調加以碰撞來嘩眾取寵。這使得Y06-S聞起來，像是一支以非常聰明的方式將茉莉加以誇張和扭曲的香水，既有有趣的概念，也能兼顧實穿性，這在現今一部分過於依賴新奇人工香材的「前衛」小眾品牌里，不可不謂是一股清風。

Slumberhouse - Grev

Grev嚴格意義上並不是今年推出的新香，而是最早在2009年推出的。然而，由於Grev之前曾被停產，因此今年算是限量的復刻。再加上Slumberhouse的創始人和調香師Josh Lobb，據說特別喜歡不斷地「改進」香水配方，所以2018年的復刻版本，說不定就和09年的初版不一樣（我個人沒試過初版），因此倒不如將18年的Grev看作是一支新香。

Grev說穿了，其實可以算是一支清新路線的馥奇男香，然而在Josh Lobb的粗暴筆觸之下，原本只是圖個清涼，卻不小心凍了個青紫：香水裡的柑橘香氣酸澀無比，完全不似一般柑橘前調的明快清亮。公丁香的冰冷金屬感猶如嚴酷的北風，由北方的針葉林一路席捲至地中海邊的芳香草植、苔蘚和芹菜！乍一聞似乎混亂不堪，但強烈的對比卻隨著時間愈發地吸引人，很適合喜歡獵奇的香友探索！

另外，Slumberhouse在2018年同時也復刻了2012年推出的Baque。我沒有試過12年的初版，所以沒法比較。18年的復刻版，主要是苦澀且帶有酒醺感的煙草，與帶有杏子香甜的艾蒿互相搭配，越往後則更添了一種類似椰子的柔滑感。整體上與Naomi Goodsir Or de Sérail的走向類似，只不過Baque不像Or de Sérail那般精緻，而是更為原始和直接。比較可惜的是，兩者的基底里都有類似木質琥珀分子的尖銳感，而且與酒醺感和椰子香調搭配以後，尖銳的負面效果反而更加明顯，我個人不太推薦。

除此之外，它家今年真正意義上的新香 - Sixes Sevens，由於據說使用了麝鹿麝香，限量約70瓶的常規容量，發售3小時後即售墼，相當驚人。然而，以我個人嘗試感受來說，香水裡的孜然+果脯+沉香/麝香組合，與L』Artisan Parfumeur Al Oudh基本差不多。只不過Sixes Sevens的質感更加順滑一些而已，所以我也不推薦在過高的價格入手。

L』Artisan Parfumeur Mont de Narcisse

雖然香水的名字里寫著大大的「水仙」二字，但我幾乎感受不到任何水仙的綠意或類似馬廄的特徵，反而更適合作為麂皮香水推薦。前調里肉感肥美的酸甜李子與煙熏火燎的樺木焦油的組合剛柔並濟，隨後浮現的帶有乾草辛香的皮革則將兩者結盟的紐帶，並且逐漸柔化為絲絨般的細膩麂皮和天芥菜輕柔粉感。此時的中後調，與Hermès Cuir d』Ange頗有些相似之處。雖說算不上特別驚艷的戲劇化皮革香水，但Mont de Narcisse秉承了L』Artisan家好穿之餘又細膩豐富的特點，對於尋找皮革入門或日常皮革香的人來說，還是值得嘗試的。

另外，它家同時推出的Mandarina Corsica也挺有趣。其中橘子的香氣模擬十分到位，除了有橘肉的甜美多汁，還有這橘子皮內白色層的微苦清香和近乎金屬感的氣息。而這股金屬感氣息與一旁的焦糖香調相結合，就像是抿著一口金屬湯匙里的焦糖甜點之後、嘴裡的餘味，兩者的對比有種詭異的和諧感，類似於L』Artisan Parfumeur Amour Nocturne和Etat Libre d』Orange La Fin du Monde里金屬感+美食調的組合，很適合獵奇美食調的粉絲們嘗試。

Frederic Malle - Music For A While

Music For A While前調里的薰衣草相當美妙，能同時折射出其草植的清新、大地塵土氣息的沉穩、以及焦糖和油酥感的甜美，並且沒有明顯類似消毒水或是家居用品的尖銳氣息，因此與我個人很喜愛的香水Bogue MEM?里如萬花筒一般豐富的薰衣草演繹頗有些相似。之後的熱帶水果元素也很討人喜歡，不僅有著令人生津的酸甜，還有著成熟水果豐潤的質感，像是在藍天白雲下的薰衣草田畔，抱著一碗熱帶水果沙拉大快朵頤。雖然後調聞起來很像是Mugler Angel的親戚，但至少前中調里還是有著現代商業香水裡少見的飽滿和自然。

我來說幾款相對來說比較經典的

香奈兒5號之水 聖誕限量版

香調：醛香花香調

前調：檸檬 橘子 橙子 香檸檬 醛 橙花油 青檸

中調：玫瑰 茉莉 鈴蘭

後調：雪松 麝香 香草 鳶尾根

香奈兒首次推出紅瓶的包裝 不論是使用或者是用來收藏都很有意義 設計很符合聖誕這種紅紅綠綠的氛圍

5號一直是很經典的香水 可以說是每個女人都不會抗拒的

5號之水會比經典5號味道更淡一些 更加適合日常

柑橘調的前調和中調的花香交融 花香過後是香草和麝香的味道 慵懶又充滿魅力

這款可以說將女性的柔美和嫵媚表現的很完美

5號之水也會比經典5號更適合年輕人 如果是小姑娘的話還是選擇5號之水更合適

香奈兒蔚藍 香精版

香調：木質馥奇香調

前調：檸檬皮 香檸檬 薄荷 艾蒿

中調：薰衣草 老鸛草 綠葉 菠蘿

後調：雪松 檀香木 龍涎酮 零陵香豆琥珀木

香奈兒蔚藍不必多說 很經典 這次推出的香精版滿足了喜歡濃香的人的需求

依舊是經典的木質調 話說用木質調的男一般都是比較沉穩的

前調是清新的柑橘調清香 接踵而來的是草本植物的味道 最後則是回歸到了溫和的木質香

不同於別的男香 這款是適合從容而沉穩男士 好像所有的一切都在他的掌握之中

不過雖說是男香 但是女生用也是完全沒有問題的 不媚俗

祖瑪瓏 忍冬印蒿

香調：花果香調

前調：印蒿、玫瑰醚、橙花純露

中調：英國忍冬、玫瑰、桂花

基調：苔蘚、廣藿香、檀香木

這款雖說是花果香調 但是喜歡甜美調調的還是不要選擇了

依然是忍冬為主角 參雜了玫瑰和印蒿 最後味道停留在木質調

如果是前調還有些甜蜜的話 那後調就是陽光照射後的青苔和木頭的大自然的香氣

後調完全中和了前調的甜味 使得整支香水一切都剛剛好 不會完全的甜膩 反而更加溫暖

不過祖瑪瓏最大的問題就是味道留香真的淡

聖羅蘭黑鴉片淡香水

香調：花香

前調：黑加侖 梨子 柑橘 橙子

中調：咖啡 茉莉花茶 橙花

後調：白麝香 白木

這款算是黑鴉片濃香的清新版 比濃香味道更清新卻依然保留了經典的咖啡味

包裝什麼的不用說 非常的獨特 有質感

前調是乾淨的橘子味 中調是明亮的橙花夾雜著淡淡的茉莉 後調是經典的咖啡香調

味道總體上偏甜 不是那種甜膩的甜 而是恰到好處的奶油話梅的那種甜

這款相對於濃香版會更適合年輕的女孩用

古馳 繁華之水

香調：花香調

前調：白松香 醋栗葉

中調：晚香玉 茉莉 忍冬

後調：麝香 檀木香

這款是很清新很舒服的一款花香調

延續了之前的花卉圖案 包裝依舊是很好看 但是綠色看起來也更符合自己的氣味

如果是之前是甜美少女的話 那這款更像是充滿活力的清新感的女生

香水增加了一些翠綠感 首先聞到的就是花香 後期會有一些粉脂感 但是完全不是甜膩的粉脂感

是非常適合春夏使用的一款

繆繆 玫瑰之水

香調：花香調

前調：醋栗葉

中調：鈴蘭

後調：麝香

這款採用了透明的包裝 粉嫩嫩的顏值就勝出了

不論是包裝還是味道 給人最大的感覺就是少女感

那種甜蜜蜜的 鮮活的少女感讓人心痒痒的

前調展現出的是春日的柔和氣氛 中調保留了慣用的鈴蘭香 後調則是麝香為主 完全的甜而不膩

如果說初戀要送一瓶的香水的話 我想我會選擇這一款

湯姆福特 落紅櫻桃

香調：東方花香調

前調：酸櫻桃 烈酒 杏仁

中調：酸櫻桃 玫瑰 茉莉

後調：秘魯香脂 零陵香豆 檀香木 香根草 雪松

這個放到了最後寫 因為最讓我驚艷的就是這款了

不僅僅是顏值讓人驚艷 味道也是讓人無法抗拒

前調的櫻桃果味和杏仁的味道很濃烈 更像是酸甜的櫻桃汁和杏仁奶油蛋糕

中調則將果香過渡到了花香 最後木質的後調將所有的味道都沉澱

非常非常非常適合戀愛 因為真的像是一顆行走的酸酸甜甜的櫻桃

整體的味道甜 很甜

最後希望大家都能買到心儀的香水 2019入手香水時不再踩雷～

瀉藥。

以下所有內容均為個人審美產物。

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阿蒂仙 橙樹林的故事

這款橙花香水其實是LAP在2017年出的兩支橙花主調的香水之一。

與綠草青坪略帶草腥味橙花不同，橙樹林的故事是送給真正喜愛橙花的人。

它沒有tf橙花之水濃郁的皂感，白茶的存在使得香水整體清新柔和。很仙氣好穿的一支。

祖瑪瓏 熱情西番蓮

祖瑪瓏2018夏日系列，神奇的配色神奇的調香。

這是一支從噴到皮膚上就讓你確定很與眾不同的一支香，帶著奶氣的青的發澀的梨子，椰子水和白花的混合，味調零陵香豆微暖的氣息……這大概是真正的熱帶巴西風情

LV 破曉

今年買的最貴的一支香，也是我第一支lv的香水。

開場是清新的蜜柑和葡萄柚，然後迅速的過渡到桂花的清甜微酸。木蘭的味道讓整個過程有著豐富的皂感，很乾凈，不悶不膩也沒有脂粉氣。

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馬上要到2019了，list上還有蔻依的流浪者、希思黎的緣月還有ACCA Kappa的夏臘梅沒有拔草，希望在元旦前可以順利剁手把這三支入了。