火鍋是來自中國的大師

10-19

今年

，是我在南方生活的第五年。作為一個大興安嶺尿過冰，雪雕公園光過腚，就著西北風啃五根馬迭爾都沒生病的東北人，我快凍死在南方了。

每年的winter那麼一coming，我就把自己包成一個大dumpling，縮在角落一邊發抖一邊懷疑自己上輩子是折翼的天使。多少北方人寧願被大連的海風刮個稀碎，也不想在南方的濕冷里夜不能寐。

也許有朋友要說了，南方的冬天這麼慘淡，這些年來有沒有人能讓你不寂寞？沒有。但有一種食物，能讓我冰封的靈魂後花園重煥生機，那就是，火鍋。

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什麼？要去吃火鍋？

火鍋作為中華傳統美食，它的歷史比你盤的大金剛包漿可厚重多了。

中國人吃火鍋的熱情一直很高漲，這個滾燙的小鍋子幾乎出現在各個朝代的飲食文化之中，兀自咕嚕咕嚕冒著香噴噴的熱氣。

8000年前的老祖宗就知道用大鼎煮肉吃比生吃香，但後來他們發現，誒呀，大鼎太大了，拿不動。於是東漢的人用上了鑊斗，小巧、便攜，走哪吃哪，快樂！

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海昏侯墓出土的火鍋鍋子

唐代白居易寫詩歌頌過「紅泥小火爐」大啖鮮羊肉，朋友幹了這杯酒的熱鬧場面。南宋食神林洪更是聲情並茂地描寫過，冬天用火鍋涮兔兔吃的小確幸。元代，被忽必烈視為生命之光慾望之火，舌尖向上分三步輕輕落在牙齒上的東西就是，涮—羊—肉。

隨著時代的變換，經濟基礎決定上層火鍋，清代的火鍋變成了一道宮廷菜。相傳，高貴冷艷的乾隆嗑火鍋成癮，嘉慶元年曾大擺千叟宴，上了1500多個火鍋，前清貴族都嚇死了。

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姜國芳《大宴組畫》局部

到了現在，人民對火鍋的熱情不但沒減反而大幅飆升，很多人對火鍋的喜愛已經可以用不受控制形容了。

多少個夜裡，你橫豎睡不著，思緒亂飛縷了半夜才發現，滿腦子只有三個字「吃火鍋」。比如說四川人民，就算夏天熱到丟掉手錶丟外套，也要支個攤子，幾個朋友打完麻將大汗淋漓地涮個鍋。

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在夏天享用完川鍋的我

再比如，重慶的朋友，對火鍋的依賴感和敬畏感，已經使它上升為一種宗教式的迷狂。在不明真相的人看來，重慶全民彷彿都信仰「飛天火鍋神教」，小孩子生下來就要用火鍋底料施洗，人民夜夜在火鍋攤位把酒悟道，高唱「辣里路亞」。而且不僅嘴裡要吃著，連泡澡也要泡著。

為了搞火鍋崇拜，重慶人民甚至發明了一種火鍋溫泉。溫泉池子是火鍋形的，紅色的湯，湯上漂著玩具辣椒。人們撲啦啦下到水裡與火鍋融為一體，那種物我兩忘的洒脫讓人動容。唱得rap下得油鍋，大火小火，是什麼也不為呀。

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神秘的「Si Chuan Human Sacrifice」

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咋地了哥們兒讓人煮了？

而香港人技高一籌，他們把火鍋吃出了一股魔幻現實主義風味。2015年，香港人民被環境保護組織譴責，說他們老在夏天開著空調吃火鍋，加劇能源浪費和全球變暖。

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香港人民多吃一口火鍋就會多一隻北極熊寶寶面臨無家可歸的危險

當然，帝都人也不會示弱，三九天哥兒幾個跑到火鍋店，喝個「小二放牛」，就著熱乎乎的涮羊肉，滋溜滋溜，呼啦呼啦，這已經是好幾代北京大爺不可替代的入夜娛樂項目。

《讓子彈飛》裡頭，葛優演的師爺，吃著火鍋唱著歌，一個不小心翻了車，觀眾朋友們最心疼的是什麼？是翻了的那一鍋！

《北京樂與路》里，也有玩搖滾的小青年兒，上半夜在酒吧唱歌打架，下半夜在街邊，教香港來的小少爺抽煙喝酒涮肉的橋段。

而且，最近幾年我發現，只要是啥玩意兒開不下去了，門店緊接著就能變成火鍋店。仔細一琢磨，好像人們頭髮可以不剪，睫毛可以不種，指甲可以不上色，手機可以不貼膜，但火鍋是不可能不吃。

從某種意義上來說，火鍋是最諳群眾觀點群眾路線的食物。

想想看，滄海桑田，斗轉星移，美股崩了，港紙危了，消費降級了，生活對你這個小貓咪下手了，但火鍋依然溫暖著你。

摸著良心說，在你天秤附體不知道晚上吃什麼的時候，在你女朋友生氣跺腳沖你吐口水的時候，在你孤獨寂寞傷春悲秋棄食厭世的時候，是不是一頓火鍋，拯救了或彎腰駝背或凍得溜直的你。

再摸著良心說，你是在隆冬，知道自己身上有一個不可戰勝的夏天的嗎？不是，你是在隆冬吃火鍋的時候才知道的。

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祖傳老火鍋專治上輩子的折翼天使

隨著改革開放和社會主義市場經濟的深入發展，人民的生活水平不斷提高。我家大門常打開，於是湧入了很多外國吃貨。

近十年來，老外吃火鍋的瘋魔程度已經快把我們反超了。

他們對火鍋的態度基本可以用三個詞語概括：舔一舔、剩一半、一掃光。

我就帶一個美國大兄弟吃過涮羊肉。這哥們兒一開始扭捏作態喊著

「哦我的老夥計，這個鍋子是什麼愚蠢的土撥鼠？」

嘗到甜頭了之後，又開始

「看在上帝的份上，再讓我吃一口吧！」

等發現自己已經淪陷的時候...基本聽不清他說個什麼東西，因為嘴裡塞滿了呀。

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基本就是這麼個狀態

由於身邊案例太少，我上知乎隨手一搜，我的上帝啊，好幾千條，什麼

「帶老外吃火鍋是什麼體驗？」

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「外國人吃火鍋，蘸什麼料？」

、

「第一次帶老外吃火鍋他們是拒絕的，然而...」

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知乎網友主廚胡學斌的回答

總結起來就是，隔壁老外都饞哭了。

其實，中國人請外國人吃火鍋的傳統早已有之。1950年年初，毛主席和周總理就在克里姆林宮附近的飯店裡，以王稼祥的名義宴請斯大林同志。主菜就是火鍋。

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革命不是請客吃飯，但可能是請客吃火鍋

而且，油管上也有不少外國小哥，白天晚上念叨吃火鍋。其中一個為了找到人陪他一起啖肉卷，不惜「站街」倒貼。最後，終於在大道上抓到兩個哥們兒吃了頓火鍋，請人吃飯還美滋滋的。

隨著喜歡吃火鍋的老外越來越多，外國的火鍋店也開的此起彼伏。火鍋這種中華傳統美食，開始在各個國家開枝散葉。有些外國吃貨根據自己的喜好，對火鍋進行了改造。什麼章魚火鍋啊、壽喜鍋啊、部隊鍋啊，亞洲這片就不說了，說說西方。

比如美國火鍋，美國火鍋是自由奔放散打派。美國朋友思維很發散，他們什麼都想吃一點。

除了肉之外，他們還很有文化自信地涮各種水果、花草，配沙拉吃。一個鍋子能隔成七八段，各種底料各種煮。

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所以可能會有一種這樣的感覺

再比如義大利火鍋。義大利火鍋是中規中矩穩中帶騷派，義大利人習慣於用黃油煮個菠菜洋蔥當鍋底，然後加肉排、海鮮、蔬菜，煮熟了一股腦撈出來吃。

又或者瑞士「獨立造反派」火鍋，這是一種「異教徒火鍋」，它並不發源於中國，並且有一個自成一體的異端名字——Fondue 。這是一種咸香的乳酪火鍋，一開始是蘸著麵包吃的。後來受到中式火鍋的影響，這種鍋子里也開始蘸肉。

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吃個火鍋也這麼性冷淡

這些可愛的老外對待火鍋就像對待一次化學實驗課，他們有的以會用筷子為榮，有的就著湯底吃米飯，有的往湯里亂下食材。可是別管吃的多瘋多怪，醬料調的人多不能理解，所有人到了吃火鍋的時候，都願意叫上好多朋友一起，熱鬧地吃這頓飯。

好多次我看著中國的、外國的朋友聚在一起吃火鍋，腦海里都會自動播放那首《歡樂頌》，還是民樂版的。

這讓我不禁多次感慨，如果共產主義的幽靈有一個實體，那大概就是火鍋吧。

那麼，為什麼火鍋有如此魔力呢？

首先，肯定是因為好吃。

大家想想，幾卷鮮香的羊肉放到鍋里一涮，趁著剛熟馬上撈出來，就著噴薄的香氣，蘸上麻醬，那種入口即化的口感瞬間侵佔你的中樞神經。

再配上各色貝類、魚蝦、海帶的鮮美，輔以各種蔬菜的清新，最後再來個麵條的充實感。可辣可淡，忽咸忽甜，能屈能伸，油膩與爽口相結合，綿軟與勁道相輔佐。這個時候，不管你喝的是扎啤，還是二鍋頭，不管是酸梅湯還是白開水，入胃都是那麼的順暢。

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去吃火鍋的路上

鍋中之物熱火朝天地建設，鍋外之人奮不顧身地戰鬥。這種全情投入的飽腹體驗，讓人無比上癮。

其次，

火鍋的染色體上附著著中國文化沉澱了上千的寫意基因。

火鍋文化與中華文化密不可分。鍋物由生轉熟，象徵著人類自野蠻而文明的進步。

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你看這個鍋它又大又圓

火鍋體現了一種圓融、和諧、輪迴、解脫的智慧。

它

看

似是食物，但其實它是中華人倫的秘密內核，是東方哲學的靈光乍現。

在火鍋界，不存在孤獨的美食家。不是說不能吃，而是獨自吃火鍋與大傢伙一起吃的樂趣完全是兩個次元的。獨自吃火鍋，可以說是一種苦行，是一種沒有靈魂的形而下學。而朋友家人圍在一起，就著升騰的熱氣，碰杯、撈肉、大聲講話，這是一種中式倫理的和諧。而肉類、豆腐、時蔬、粉、海味、河鮮，都可以放進鍋里，這種兼濟天下之達，全然就是和而不同的中庸之道。

而且，中國人吃個荷包蛋都能吵一架，吃個月餅都能分出階級，吃個煎餅果子都能爆發「宗教戰爭」。而

火鍋的種類那麼多，民間從沒爆發過火鍋大戰。這是一種多麼寬廣的大愛。