這應該是人類文明史上最「現代」的遺迹——切爾諾貝利
來自專欄一群旅行體驗師
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兩年前看過一本書《我不知道該說什麼 關於死亡還是愛情》，還記得書里的一些片段。
「回家後我去跳舞，遇到喜歡的女孩，我說：『我們交往吧。』『有什麼用？你是切爾諾貝利人了，我不敢和你生小孩。』」
引發核泄漏的爆炸只在一瞬間，悲劇卻持續了幾十年。
這次機緣巧合來到烏克蘭，終於有機會造訪這個曾經只在歷史書里看到的地方。普里皮亞季這個小城本身就是因切爾諾貝利核電站的修建和運行而發展起來的，幾萬人在此安居樂業。
直到1986年4月26號凌晨1點24分，一聲巨響打破了這裡的寧靜祥和，我想可能當時所有人都沒想到會是如此嚴重的後果——切爾諾貝利核電站泄漏事故，被國際原子能組織定位為七級，也是迄今為止的最高級。
歷史上很多城市都遭到過重創，除去火山，地震以及海嘯這種自然災害，人為因素諸如屠殺，焚城，瘟疫甚至原子彈，也極少讓一個城市徹底化為烏有，但這次核泄漏卻讓普里皮亞季成為了某種意義上的遺址。
城市原本的樣貌早已面目全非，三十多年來這裡漸漸被叢林覆蓋，街道和房屋都被淹沒在草木叢生中。
建築里看到的全是死一般的蕭索，碎玻璃破瓷磚遍地都是，剝落的牆紙和斑駁的牆皮隨時都要掉落的樣子，廢棄的傢具還有那些不值錢或者帶不走的生活用品零亂地躺著，落滿灰塵，暴露在空氣里的金屬，無論電錶箱，燈罩，欄杆還是鋼絲床都已經鐵鏽斑斕......
可以想像出當時數萬居民在只有兩小時的打包時間裡匆忙撤離時的場景，只是他們都不知道，這一別就是永別。
早晨八點打uber在基輔的Shuliavska St.5集合，街邊樓梯旁有醒目的切爾諾貝利tour的標識，進辦公室里核實一下護照信息之後坐車出發，我們的嚮導是一個中年烏克蘭女人，英語流利但帶著嚴重的俄式口音，非常考驗聽力。
靠近切爾諾貝利核電站會有兩道關卡，分別是30km限制進入區域的哨卡和10km禁區哨卡，從這裡開始進入當年最嚴重的核污染區。
切爾諾貝利的列寧像是第一個標誌性建築，如果是兩天一夜的行程，晚上會住在這旁邊一家賓館，據說賓館裡的牆壁粉刷都包含了防輻射材料。
從Monument of Those Who Saved The World雕像開始，跟隨著嚮導的講解，大家的思緒穿越32年的時光回到那場浩劫之中。
走進切爾諾貝利 https://www.zhihu.com/video/1018471211310903296 這個雕像展示了幾個消防員，工程師，工人以及醫護者，他們是第一批趕到4號反應堆爆炸現場的人，只不過他們都不知道自己面對的是幾百倫琴的致命輻射。
之後的三個月里，最快的僅僅幾小時內，這些人都因為輻射病而去世，但他們用自己的生命將整個世界從核污染擴散的邊緣拉了回來。
車子駛向了普里皮亞季和上的一座橋，沿著寬闊的水面往西北方向眺望，16公里之外就是切爾諾貝利核電站。
當時我以為只是遠眺一下，沒想到實際上這次的行程會直接到達核電站的4號反應堆（當年爆炸的那個）旁邊，直線距離不超過200米的地方。
當年前蘇聯政府調用了50萬人力，去處理核污染，他們中有10%最後都因為輻射病而死去，無論是軍人，礦工，消防員，都以「清理者」的身份被世人銘記為英雄。
整個切爾諾貝利行程里最精華的部分還是普里皮亞季這個」遺迹」，可能是整個地球上歷史最不悠久的「遺迹」了。
或者可用其他一些詞來描述，寂靜嶺，末日廢墟，遺忘之地，這個城市很容易讓人想起一些電影或者遊戲里的場景，而且更加真實震撼。
記得以前看過一個腦洞大開的問題，人類消失之後地球會變成什麼樣子，那麼這個小鎮給出了最逼真最現實的答案。
無論從google map的衛星視圖上看，還是我們親自行走在小鎮之中，你都會有一種感受，自然的力量正在慢慢覆蓋人類的遺迹——這裡的針葉闊葉林也開始一點點侵吞曾經人類生存的痕迹。
野生動物也開始繁衍生息，狼，野豬，駝鹿，狐狸，兔子這些動物都比災難前的數量還要多。
在嚮導的帶領下我們先後探索了鎮子里的小學，游泳池，幼兒園，遊樂場，音樂廳，超市還有酒店，腦海中只剩那麼幾個詞在回蕩：陰森，死寂，蕭索，破敗......
小學教室里的桌上，插圖是列寧像的課本和沾滿灰塵的防毒面具攤在一起，小學體育館裡的游泳池的水池已經乾涸，池邊牆壁上一個巨大的鐘將時間永遠定格在1點24分——那是4號反應堆爆炸的時刻。
幼兒園裡的游泳池裡還有水，可能是最近的雨水從天花板滴漏下來堆積的，許多房間里被隨意丟棄的洋娃娃很容易讓人聯想到恐怖片，遊樂場的摩天輪已經銹跡斑斑，這一場景出現在許多遊戲里。
音樂廳里非常昏暗，但隱約可以看見擺在舞台上的戈爾巴喬夫畫像，還有沾滿灰塵的三角鋼琴，超市的一層有許多傢具床墊，當時不願意撤離的人們都在這裡呆著，因為很方便拿取食物。
而酒店是可以爬到樓頂去俯瞰這座廢墟之城的地方，當時爆炸發生的兩天後由核物理專家勒加索夫院士率領的科學家團隊住的就是這裡——普里皮亞季大飯店。
規定里所有的建築都是不允許進入的，但官方和嚮導已經達成某種心照不宣：你可以進，別被我看到就行。
畢竟如果不能進入建築內部的話，切爾諾貝利之行的觀賞性會大打折扣，遊客可能也就不願意來了，而官方也不能公開允許遊客團進入依然有輕微輻射的建築內部，出了事兒誰負責？！
所以導遊帶我們進入建築參觀的時候，像是特種部隊在執行任務——保持安靜，腳步要輕，不要讓警察發現，we only got 30 seconds time，follow me，let』s do it!內心戲滿滿的可愛嚮導想故意營造出廢墟探險的緊張氣氛吧。
在普里皮亞季大飯店的樓頂，可以看到東南方向3km左右的核電站，不曉得當年駐紮在這裡的科學家團隊看著反應堆大火依然沒熄滅的核電站會是怎樣一種心情。
小鎮的最後一站是前往船塢碼頭，這裡距離核電站的直線距離大約2km，32年前這裡的輻射是0.2倫琴，也就是2000微西弗，最多時達到80000微西弗！
輻射檢測器一直報警 https://www.zhihu.com/video/1018471747418435584 時至今日，我們的輻射探測儀依然會不停地響著蜂鳴警報聲，靠近地表的地方輻射量是40微西弗，還是比正常空氣多出了300多倍。正常空氣的輻射量大約是0.12微西弗。
不過40微西弗的話對於短暫訪問的遊客幾乎沒有任何影響，大家不用擔心，切爾諾貝利核電站之旅是安全的。
嚮導跟我們說當年這裡的居民被要求撤離時，大多數人都不知道自己會是永遠地離開家園。
很多食物都放在冰箱里沒有帶走，後來這些冰箱統一被軍方埋在地下封存，猜猜是為什麼？因為害怕老鼠吃了這些帶輻射的食物產生變異！
離開船塢的時候，我從碼頭大廳里穿過，大廳里的彩色玻璃窗繪製著太陽以及月亮女神的形象，這可能是整個灰暗的廢墟小城裡唯一一抹鮮艷了。
告別普里皮亞季，我們直接前往切爾諾貝利核電站，真的沒有想到此行會如此靠近當年爆炸的那個反應堆。
如今4號反應堆已經被巨大的半圓柱頂金屬「棺材」所封印，保證100年之內不會再發生任何泄漏，所以整個切爾諾貝利區域內還是安全的。
這裡天空開闊陽光燦爛，比起陰森的普里皮亞季，反而絲毫感受不到當年災難的陰影。
32年過去，這座核電站和旁邊的鬼城普里皮亞季，會一直提醒著人類，不要讓災難重演。
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