去台北這些角落，發現這座城市的文藝精神

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早期的台灣文藝電影，不知道俘虜了多少正值青春年華的少男少女，逐漸地，對岸的我們開始把文藝和台灣畫上了等號。從藝術電影、唱片封面到商業設計品，我們越來越多地了解到台灣的藝文設計，雖然深受日本文化的影響，但也不可否認台灣設計在華人世界的地位和影響力。

身邊的很多人起初去台灣，都想要去那些電影里的場景中走一走，找回曾經那個還是文藝青年的自己，除了影片中熟悉的地名，偌大的台北城還有不少地方讓你直面文藝，一間店鋪或是一個公園，就足以讓你了解到這座城市的文藝精神。

日星鑄字行：堅守與傳承

在使用輸入法打字的時代，你還知道鉛字的重量和溫度嗎？在台北城毫不起眼的巷弄里，這間華人世界唯一僅存的鑄字行讓你有機會觸摸字體的肌理，感受漢字的力量。

即使走進太原巷，也很難找到日星鑄字行，沒有明顯的招牌和刻意裝潢的門面，似乎就像它本身的氣質一樣，低調得讓人察覺不出，深刻得又無法抹去，在路人的指引下，我找到了這間成立於1969年的鑄字行。

日星鑄字行空間不大，卻有著強大的氣場，讓人一進入就即刻變得清醒和冷靜，陳列架上密密麻麻的鉛字，排列得整整齊齊，剋制的力量蘊藏其中。雖然這裡本質上是一間商店，你卻能感受到厚重而濃烈的博物館氣息。各式字體，各種大小的鉛字居然讓我生畏，我幾乎不敢去觸碰那突起的痕迹，這些熟悉的漢字，頃刻間變得如此陌生。

日星鑄字行的創始人原本計劃開一家中型印刷廠，卻因為印刷機廠商無法按時交貨，便先從銅模鑄字賣鉛字開始。隨著客戶業務穩定，已無法回頭做印刷廠了。

上個世紀70年代是鑄字行的黃金期，當時整個工廠員工有30多人，一天最少賣掉2、3萬個鉛字，而現在一年也不過賣出幾千個鉛字。

鑄字行有較為嚴苛的規定，但凡拿出的鉛字即視為購買，不得再放回。鉛字眾多，即使分門別類，也容易讓人看花眼，因此如果你找不到想要的字，可以直接寫下來讓店員幫忙尋找。當然，這樣也錯失了在鉛字中漫遊的奇妙體驗。鑄字行並沒有規定不許說話，然而這裡強大的氣場讓光顧的客人不敢發出任何聲響，和店員溝通也盡量壓低聲音，彷彿喉頭髮出的每一個字眼都會打破應有的寧靜。

在鑄字行待久了，你就能理解為什麼此時此刻的你會如此克制和沉靜。當浮躁成為日常，我們遠離沉澱已經很遠，鑄字行老闆日復一日的堅守，對技藝的守護，對文化的傳承，就體現在這一個個無比沉重的鉛字之中。於是，當我們觸摸這凹凸不平的紋理的時候，我們便產生了敬畏之心。

坦白說，這不是你來到台北一定要去的地方，連看書都在kindle上看的時代，這樣沒落的產業並不能吸引每一個人的目光。但如果你想要探究台北城的文創積澱，這裡想必會有你要的答案。

而對普通遊客來說，可以說得上是廉價的鉛字，也不失為別具巧思的伴手禮，鉛字所表達的情誼不言而喻。

參考文獻：

1.《台灣小巨人－拒絕上億人民幣 日星堅守鑄字行》 作者：《工商時報》邱莉玲

寶藏岩國際藝術村：遺世獨立的冷僻境地

台北的廟宇眾多，寶藏岩不足為奇，它的特殊性在於這裡是台北市第一處聚落型態之「歷史聚落」。

早年間，這裡是國民黨撤退台灣後的營區，1971年，營區從寶藏岩撤走後，地區開放，老兵定居，移民湧入，聚落加速擴張，這裡成為進山入廟的眷村。本屬「違建」的寶藏岩聚落，在經歷過拆與不拆的波折後，如今以「寶藏岩國際藝術村」的身份重新呈現在世人面前。

走進藝術村，曾經眷村的模樣原封不動地展現在我眼前，雖然已經開發為藝術區域，但並未進行過度的修整，除了正常修繕的痕迹之外，那粗糙的水泥牆，破舊的巷道和凌亂的草堆，讓人恍惚時間定格在過去混沌的年代。

如果要參觀眷村，這裡絕不是首選，但結合了原創藝術的冷門小眾之地，相信可以吸引到和我一樣想法的人。在聚落中穿街走巷，你可以仔細地研究眷村的結構，你甚至可以走進每一間房屋，看一看那個年代的住家是怎樣的環境，在空地上，仍然可以找到不少居民生活的細節，通過這些真實的物品，你就可以想像得到眷村生活的畫面。

每一幢房屋都有它的歷史，湖南李伯伯的舊居，江蘇張爺爺的故地，你可以在房屋門口的簡介牌上了解曾經住在這裡的人，以及他們的過往生活。而打開房門，原有的居家空間已經成為藝術家們的創意天堂，在原有房屋結構之下，將裝置藝術作品放置在不同的空間之處，似乎也有一種時空對話的意味。

聚落之中不乏一些房屋的斷壁殘垣，故意留在原地的目的，大致是希望遊覽者可以自行發掘殘敗之美吧！就好像眷村如今也可以煥發新生一樣。陽光照射下的線條，裸露磚牆形成的畫框，鋼筋混泥土的勾勒，就算你不是藝術家，也會在這樣的氛圍中，創作出極具個人特色的攝影作品。

目前，寶藏岩國際藝術村共有十四間藝術家工作室，此外還規划了排練室、展覽室和戶外展演空間，為國內外的藝術家提供了良好的工作與生活空間。

依山而建的寶藏岩聚落，顯得有些遺世獨立。曾經近乎被忽略被拋棄的生存空間，與發展中的城市相比已然顯得格格不入，經過保存和規劃之後，小眾藝術的入駐也未能帶來充沛的活力，不過這彷彿也應是這方土地該有的味道，就如同它的處境一般。

參考文獻：

1.台北國際藝術村|寶藏岩 http://www.artistvillage.org/about.php

2.台北小調｜聚落新生：違章藝術下的寶藏岩 作者：《澎湃新聞》

松山文創園區：令人驚喜的展覽

前往松山文創園區，主要是為了參觀全球第三座紅點設計博物館，很可惜，抵達後被告知，目前這座位於台北的紅點設計博物館已經關閉，近期都沒有展覽，不再對外開放（2018年6月）。千里迢迢趕來聽到這樣的消息，多少有些失望，於是遊覽松山文創園區則成了當下的唯一選擇。

松山文創園區的前身為台灣總督府專賣局松山煙草工廠。1998年，因都市空間規劃、需求量下降、香煙市場競爭力下降等原因，松山煙廠因此走入歷史，成為閑置的廠地，直到2001年，台北市政府將此處定為第99處市定古迹，因而串起了文化、藝術、觀光、休閑等活動。

白天的園區很是幽靜，滿目蒼綠，更像是一處都市公園。鍋爐房、製造工廠、辦公室保留了上個世紀工廠的模樣。這些斑駁的建築外表之下，你可以想像得到曾經盛世的制煙年代，以及一間間廠房內滿載著的青春年華。

在祖國大陸，由老舊廠房改造的文創園區並不少，大抵都相差不多，這裡也不例外，倘若只是遊覽園區，你並不會有特別的感受。

松山文創園區的精華其實是在精心安排的藝術展覽之中，如果你不是有特別的看展需求和目的，來到園區隨便哪個展覽都值得你來感受，無論主題是否能吸引你，你都不應該錯過一次了解台灣本土文創文化的機會。

看展的一個細節讓人很是震撼，那天有一個日本與台灣教科書對比的展覽，門口的志願者是一位老奶奶，她告訴我，因為這裡展出的課本都可以觸摸及閱讀，所以請先洗手消毒，再觀展。說完，她指了指入口處放置的清潔酒精和紙巾。這還是我第一次參觀展覽有這樣的體驗，或者說這也是我們境內策展機構從未考慮過的細節。足夠細小，但卻是一場震撼教育。

除此之外，展出的文創產品也讓我驚訝於台灣設計的力量和質量。

從實用性、美觀性上來說，台灣文創產品的藝術價值和商業價值，在華人世界中首屈一指。我個人在境內也了解過不少文創產品，大多都讓人失望和乏味，而在台北，僅僅是這樣的一個展覽，就足以讓你感受到台灣人的創意精神和力量，恐怕是我們暫時追趕不上的。

這個速食麵的創意產品吸引了我的目光。從環保考慮，選擇紙質包裝自然不用多說，醬料更是放在了可以融化的膠囊之內，不僅使用起來極其方便，也減少了塑料包裝的使用。

作為旅行指南，松山文創園區本身恐怕並不足以列入旅行計劃之中，所謂的日式建築和巴洛克風格的花園，也都是宣傳的辭彙罷了，但園區展覽的質量可謂值回票價，如果你對文化產業很有興趣，或者本身從事相關工作的話，利用半天的時間消磨在此，相信你會受益匪淺。

參考文獻：

1.松山文創園區https://www.songshanculturalpark.org/index.aspx

華山1914文化創意產業園區：城市夜公園

相較松山文創園區而言，華山文創園建造得更早，也是台灣第一個文創園區。華山1914創意文化園區，前身為創建於1914年的日本"芳釀社"，曾是台灣最大的制酒工廠之一，開啟台北酒工廠的黃金時代。1987年4月1日，隨著搬遷，華山作為酒廠的歷史宣告結束，並至此閑置。2002年，當地政府發布六年經營計劃《挑戰2008：國家發展重點計劃》，預計以57億元經費，利用公賣局舊煙廠閑置空間，由北至南設置包括華山在內的5個「創意文化園區」。2003年，華山藝文特區正式轉型為「創意文化園區」。

夜晚的華山文創園如同都市的夜公園，年輕人聚集在這裡逛街聊天，成為一處至潮之地。晚間雖然沒有什麼展覽可以欣賞，但仍有不少文創商店和精緻料理餐廳開放，吸引了大量的市民，台北的夜晚並不涼爽，卻也沒有影響大家歡愉的心情。

去的那天剛好有戲劇表演和音樂會，大排長龍的隊伍佔據了園區中心的大部分空間，這也是在我的城市少見的一幕，估計也只有明星的到來才會吸引如此多的年輕人。

華山的氛圍甚至要比松山更勝一籌，文創園區不是空殼的展覽館，光有文藝氣息並不足以結合生活，而華山卻彷彿活了起來，生動活力的血脈生長和蔓延在這片年代悠久的土地上，青年人的到來不僅賦予了精神上的創意，也帶來了鮮活的生命。想想境內的很多文創園淪落為辦公基地的處境，你就會強烈感受到台北深植於根底的文藝情懷。

文創園在夜晚並沒有過多紛繁複雜的燈光裝飾，甚至大片的區域黑壓壓一片，反倒顯得格外寧靜。似乎來到這裡的年輕人都具有一顆文藝的內心，在樹下談情歌唱，流連於一間間的店鋪，坐在街邊酒吧的座椅上談天。文創園不再是文藝的空間，而是休閑的樂園。如果來到台北，晚上沒有特別的安排，不妨來到此地，看看曾經的制酒工廠如今的都市面貌。

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