越來越快的運動品牌們。

來自專欄運動品牌在忙啥52 人贊了文章

昨天答了一個小題，關於李寧的。

寫著寫著，突然想弄一篇專欄，好好聊一聊「速度」這件事。

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當初 Kanye West 的 YEEZY 750 BOOST 首發灰色第一次在中國發售的時候，貨量是多少？九雙。後來 Virgil 的 NIKE THE TEN 首發十個配色第一次在中國發售的時候，貨量是多少？單款比較，也是 YEEZY 750 BOOST 的幾十倍，更何況是十款。

現在大家都開始談論 YEEZY 貨量越來越大， 稀有度越來越低。但，從九雙到放開貨量，一共經歷了多久？與此同時，Virgil 和耐克提升貨量的速度，相比之下如何？

為什麼要回憶這些？是因為這最能讓大家看清整個運動品牌行業在速度方面發生的根本改變。

再舉一例。

你第一次聽說老爹鞋這個概念，大概是什麼時候？大部分人，應該不超過一年，甚至是半年。

抬頭看看，現在所有的有些雄心的奢侈品牌和運動品牌，還有誰沒有參與到老爹鞋的大戰之中？換言之，短短的一年不到的時間，從頂級奢侈品牌，到國際頂級運動品牌，到國產頂級運動品牌，大家都已經深度參與到了一個球鞋的 trend 之中。巴黎世家的 Triple S，耐克的 M2K TEKNO，阿迪達斯的 Yung-1，彪馬的 Thunder Spectra，銳步的 AZTREK，安踏的 LA RUNNER，李寧的蝴蝶……幾乎每一家，都有自己的標誌性的老爹鞋，還不止一款。

快嗎，太快了。高速的同時，質量也在穩步提升。安踏和李寧就是最好的例子。

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接下來要聊的，就是為什麼會這麼快，而且，怎麼會越來越快。

追根溯源，肯定是業績的原因。畢竟是商業世界，一切的改變，最後都可以訴諸利益。奢侈品們希望能藉助街頭元素的注入來逐步對自己的消費者版圖進行年輕化的升級，開雲和 LV 都已經嘗到了甜頭；運動品牌面臨著奢侈品和快時尚的上下夾擊，也必須加快速度來保證自身版圖並同時給予反擊（搶奪前兩者的消費者）。

如果細細拆看運動品牌這一群體，國產品牌是行業加速的一大推動力。他們已經不再滿足於原來的商業模式和品牌形象，而是希望能成為趨勢里的主力，並逐漸將自己的目標消費者群體不斷擴大。因此，提速是必然要走的第一步，可喜的是他們沒有選擇最簡單的方式（即抄襲）在節奏上緊跟，而是交出了獨立自主且相當不錯的產品。

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這個月有一則並不起眼的球鞋新聞，關於 adidas Speedfactory。