「老城廂」中最有市井氣息的上海

來自專欄錦繡山河走遍53 人贊了文章

在上海，一般指「老城廂」，大慨都會說是現在中華路及人民路圍起來的那個圈，也就是原來上海老城牆及護城河以內那一帶，但如果把「城廂」的概念放大點，原來「城」指的是圍牆內上海縣城。「廂」指的是小東門外，十六鋪碼頭一直往南到董家渡這片商業繁華又充滿生活氣息的地方。

這次繞一圈老城廂，用城市整體發展的角度來看上海老城。準備了一張 1:1 的光緒十年（1884年）上海縣城廂租界全圖，用這張地圖，來看如今的新老上海。

「上海縣城」是上海的發源地，也是上海開埠前的主城區。很多人印象里的上海，無非是法租界的情調、外灘的大氣，要不就是陸家嘴的高樓大廈，對老上海的認識，也就是豫園那一帶，但如果你往深處繼續走，你會發現一個完全不同的上海，要不是抬頭就能見到陸家嘴的「三件套」，黃昏的煙火味和屋宇弄堂會讓你以為來到百年前的一個江南小縣城。

現在老城牆這個環，以方濱中路為界，南邊是中華路，北邊是人民路，這裡有上海唯一一條環線公交線路11路，車牌上寫著「老西門─老西門」，原來，它是一條繞著上海舊城牆跑的公交車，坐上公交，繞一圈七千米，也就是不到半小時的時間，就把上海縣城給繞完了，如果你徒步，大慨兩小時也能回到原地。

過去上海老城有9個「門」，如果從老西門出發按順時針方向依次是：老西門、小北門、老北門、新北門、小東門、大東門、小南門、大南門、小西門，11 路公交的停站點站名也按過去城門位置，歷史遺留原因，城門邊上都是一個比較重要熱鬧的聚集地，你搭著 11 路，大慨上海老城的重要聚點景觀很快能掃過一遍，也能粗略了解老上海是怎麼發展起來的。

2011 年上海公交開始試行滬語報站，也是首選 11 路公交做為實驗，大慨是想乘坐此班車的大多為本地民眾，「阻力」比較小。此外，上海第一輛超級電容公交也在這條路線運行，也是世界首輛商業運行的超級電容公交。

11 路起點及終點站「老西門」在方浜西路二手市場邊上，但過去真正的老西門，應在復興東路及中華路路口的位置。過去復興東路為一條名為肇嘉浜的水道，因此老西門是個水門，水道橫貫上海縣城，往東由大東門流出接護城河再接入黃浦江，出老西門後溯西南而上，在斜橋（大林路一帶）處與陸家浜匯合，直通徐家匯。

老城廂里街道彎彎曲曲，城牆是圓弧狀的，這是一座江南縣城特有的文化肌理，上海城內水道縱橫，城中有水，水中有城，延著水路修道路，水彎到哪裡，路就彎到哪裡，然後再開始修橋，這是一座空間結構被「水」影響的城市；隨著發展需要，越來越多的河流被填，除了城內小河、護城河，城外的肇嘉浜路、現在的延安路，它們彎曲的走向，等著稍微有點好奇心的人去發掘它們以前是河流的往事。

上海每個城門都有別名，西門即為儀鳳門，它僅剩的記憶即與中華路平行有一「儀鳳弄」，如果你走遍了整個老城，你會發現老西門這一帶老房子風格與東門那有些不同。

因為上海縣城的發展，基本是由東向西，東面依水路發展而熱鬧起來，西面在晚清時仍有大片農田，不過城西趕上了新時代，晚清時，城外法租界的發展難免更多影響到城西，這一帶，算是上海縣城的「新區」，有別於城東還遺留了大量清代兩層的低矮民房，老西門這的弄堂大多是當時被稱為「洋房」的石庫門建築，儀鳳弄就是其中代表性建築。

要理解上海老城的肌里，有個重要前提，就是不只把一棟建築單獨拿出來看，要看他的群落屬性，還有密密麻麻如迷宮般的路網，弄堂阡陌交錯，連成了片片風格不同的地區。

中華路上的大富貴是老牌酒樓，每到下午就一堆老人在這排隊買熟食。

往前一點文廟路拐進去就是文廟，上海便宜的二次元周邊產品商店都聚集於此，以前二手書店比較多，這幾年關得差不多了。現在很多人來文廟，大概就是每周日早上的文廟書市。

上海文廟最早在縣署旁，四牌樓以東，後因 1853 年小刀會起義失敗，做為司令部的文廟被毀，上海市紳認為舊址已經無法恢復，於是遷到現在這個位置，沒想到建好沒幾年，1860年又遇上太平天國大軍壓境，地方官請英法軍隊入城聯防，外兵就駐屯於文廟，待外兵徹退後，建築物又被毀了大半，又重建，經過民國時代又擴大些，慢慢有了現在的規模。

老西門往北一站是小北門，當年又稱「拱辰門」，小北門和小西門一樣短壽，1910 年開城門，1912 年城牆就拆了，而小北門邊上的大境閣，是上海老城牆唯一留存的一段。

自從元二十八年（1291年）上海由鎮升格為縣後的 262 年中一直未築城牆，一直到 1553 年（明嘉靖三十二年），為了抵禦倭寇才有築牆之議，當年僅用三個月就建成。到了 19 世紀中期洋人想要在上海設立租界時，上海道台認為，城內盡量保持「純凈」不要有洋人來干擾，於是把城外那些地方劃給洋人用。

沒想到首先上海城以北英租界發展起來了，後來以西法租界也發展起來了，直到清末，城外租界越來越繁華，多開城門也無法承載城內外頻繁的往來，阻礙了交通需要，直到了民國，當時的滬軍都督府民政總長李平書是個拆牆派，雖然他 1906 年就已經提議要拆牆，但清朝官員反對，直到民國成立，他掌握了上海城的行政大權才順利進行，1912 年 1 月開始拆，拆了兩年到 1914 年底才拆完。

2014 年的時候附近自忠路一帶動遷，施工隊推倒房屋，結果出現一堆刻著「咸豐」等字樣的字磚，但又比一般磚塊更大，結果一堆人跑去搬磚，於是就有人猜測，這是當年上海拆牆後拆下來的牆磚，被人拿去蓋民居用。

大境閣對面是二手市場，它是真的一棟就叫「二手市場」的樓。

當然啦！裡面賣的不一定都是二手貨，還有一些中老年最愛的小商品，至於二樓，賣一些二手家電，更多是廉價的衣服鞋子，你會發現，上海市中心竟然還有一個比七浦路更「純樸」的地方。在這聽老頭跟老闆為了兩三塊錢爭得面紅耳赤，最後皆大歡喜，是一件有趣的事。

二手市場往北為壽寧路，以前這裡以小龍蝦一條街而出名，有幾間外賣店還不錯。

大境路及露香園路圍起來這帶，是知名豪宅露香園小區，這名稱來自明代與日涉園和豫園合稱上海三大名園的露香園，後露香園的顧家逐漸沒落，清嘉慶年間，駐軍在青蓮庵東南側建佔地約 9 畝的演武場, 人們通俗稱作「九畝地」。

到了鴉片戰爭期間，露香園所在地已經成為火藥庫，在 1842 年一次大爆炸中被夷為平地，很長一段時間的地圖中，這塊地沒有街道，就是塊用來種菜堆放雜物的地方。

九畝地前門英租界後門法租界，因為地利之便發展了起來，又因為地處三不管地帶，變成一種畸形的繁榮，城牆拆了後更加速它的繁榮昌盛。

1894 年上海改過局(就是監獄)也設在九畝地，最多的時候關過千人。

露香居委會在人民路與淮海東路口的人民大樓內，這棟 1987 年的高層小區已經非常老舊。

老北門又名晏海門，就是河南南路與人民路口；如果你拿晚清上海地圖，是不存在「老西門」這個地方的，只有「西門」。因為那時沒有「新西門」，自然也就不存在「老西門」。因為城牆拆了後西門才被冠上「老」字，代表這曾經有個門。但是 1860 年開了新的北門，「老北門」也就出現在在當年人們的稱呼里。

在北面及西北面共開了三個門，表示老城與租界交流有多頻繁，過去老城廂一帶行政畫分為「南市區」，後被黃浦區合併，人們戲稱南市區為「黃浦一期」。因為清末北面租界越來越繁榮，稱城外租界為「北市」，接著，才有相應「南市」這個地名出現。

租界越來越繁華，老城越來越沒落，當年一般民眾對租界可沒有太多的國讎家恨，反而挺嚮往租界，相比租界乾淨整齊，老城跟本就是髒亂差，道路泥濘，河道污濁，飲水用水排水混於一河，蠅蟲亂飛。

到 19 世紀 70 年代，城內有錢人家的好貨幾乎都要從城外租界買進來。當時有個規定，城門到晚上六點就會關閉，那麼早就關城門給了城內外交流很大的不便。可是洋人很快就發現，給當差的點錢，他們就會放行，結果越來越多管門的要值晚班賺外快，此外也越來越多民眾聚集在北門邊上，見機行事，一哄而上。

因為很多人進不了城，當年北門外夜裡無形中也成了個夜市，1877 年 10 月 2 日的《申報》記載了這麼一件事：數百人夜裡聚集在老北門外瞎起鬨鬧事，突然有個人對當差的大喊「我有腰牌快開門！」腰牌是官發的通行證可隨時進門，結果城門剛開一個縫，幾百人一哄而上擠進城，好幾個人被擠得掉下護城河，當然說有腰牌也是騙人的。直到 90 年代，關門時間延到夜裡十點，可是那時租界更熱鬧了，更欄不住夜歸的遊人。

至於新北門，它本來不是在歸劃內的門，1853 年 9 月 5 日上海小刀會在嘉定起義，僅兩天就 9 月 7 日攻下上海縣城。後來清軍會同法軍在新北門城牆處架起了一門火炮，暴力拆牆，幾砲就把城打了一個大洞，攻入縣城，把小刀會趕出上海後這個洞就被補上，後到了 1860 年太平天國軍隊壓境，租界聯軍和清軍聯合抵禦，為進出方便，把堵上的大洞又炸開，成了新北門，又名障川門，據說是李鴻章取自韓愈的詩「挽狂瀾障巨川」。

原來的新北門就在麗水路口牌樓這個位置，自古最熱鬧的地方就在豫園城隍廟一帶，自從新北門被打開後，北接租界，就更熱鬧了。比老北門更靠近黃浦江，過去浦東川沙一帶人，或者外省人，說「去上海」，大慨就循黃浦江而上，或是過了江，然後轉搭小船，延新開河上，接護城河，從新北門下船進上海。

儘管豫園一帶都是新建的仿古建築，有很多人的上海旅遊行程都不推薦去城隍廟去豫園，俗氣又沒意思，又有一大堆觀光客，但要看你用什麼心態逛城隍廟了。延著麗水路走進豫園，那真的就是一種百年儀式，不管兩旁的房子怎麼變，來到這裡，就是真的來上海了。

人民路新開河路旁是古城公園，這城牆的東北角以前亦有箭台，跟大境閣一樣，箭台功能失去後建了丹鳳閣，現在已經沒有了，古城公園裡有許多不怕人的貓，是「聚眾吸貓」的好去處。

古城公園南面的丹鳳路，是很典型的那種拆遷無望也無心整理的老城廂街道，用老破小已經不足以形容這裡，從這裡一直穿到方浜中路四牌樓前，值得大家感受一下。

老城廂里，即使到了 2000 年初期，仍然有許多地方房子不通下水，煤衛好幾戶共享，到了現在，偶爾還是見得到人穿睡衣出來倒夜壺。

普遍來說，雖然生活環境不佳，但老城廂里鄰里關係都還不錯，在這種擁擠又什麼都要共享的環境下，誰做了什麼壞事佔了誰便宜，這種事都傳得特別快，「你不佔我一分，我不讓你一寸，大家相安無事」是種靠著生活經驗總結出的道德觀。

丹鳳街走到四牌樓處，即是方浜中路，又是另一幅模樣 。

方浜中路也是橫貫老城的一條路，你會發現路兩旁的建築與附近老城那些清末江南風格的建築又不太相同，因為方浜中路以前也是條水道，即為方浜，因此兩旁的建築都是水道填埋後新建的房子，頗受西方建築風格所影響

小東門又稱玉帶門，就在方浜中路與人民路口，以前亦是個水門。現在方浜中路口有間童涵春堂，旁有一牌樓寫著「上海老街」，進了小東門，現在四牌樓一直到館驛街這個位置為上海縣署。

方浜中路還真的實至名歸，即使是填河改建前，這裡就彙集了一批上海最早的錢莊、金店、銀樓、酒肆、茶館、戲樓、商行，是當年上海縣城的核心區域。

縣署以北為城隍廟，上海的城隍爺為明初御史秦裕伯，去世後明太祖朱元彰親自敕封秦裕伯為「顯佑伯」，稱「上海邑城隍正堂」，受百世香火供奉。

小東門往南走又是中華路，會路過小紹興的熟食外賣部，必須推薦他們的白斬雞。

路口的上海德興館是每迴路過必吃，臉皮厚一點的人會在小紹興買了白斬雞帶進去一起吃，總之，是間國營店風格濃厚的老飯店。

德興館這以南這片，是以前的蘇松太道署，蘇松太道正式名稱為「分巡蘇松太常等地兵備道」，一般簡稱「上海道」，是清朝略高於上海縣、松江府，低於江蘇省的行政區劃。

上海縣署管的僅僅是城牆內的上海，如果有事上報，應該先上報松江府，府再上報於道台，道報送於省，但是因為道台就駐在上海縣城內，因此有大事的話上海知縣都是就近請示道台，道台也等於變成知縣實際上的上司。上海道台掛四品，但在 19 世紀中之後，還要經常與洋人打交道，地位越來越重要。

再往南走小南門，這一片可精彩了。小南門位置在王家碼頭路與中華路口，「王家碼頭」這個名字存在很早，就是城門口大路直通江邊的王家碼頭，但小南門依然是座水門，薛家浜流出這裡，往東南邊拐過董家渡，在現在薛家浜路一帶，南浦大橋下面豐記碼頭小區處注入黃浦江。

薛家浜進了城內為喬家浜，就是現在的喬家路，過去能建在河道旁邊的幾乎都是有錢人家，加上蘇松太道署在附近，這附近有不少名門望族的深宅大院，現在還留著一些印記。

喬家路 113 號「梓園」很容易吸引住闖入者的目光，這裡是清末知名畫家王一亭的宅邸，也是當年文人雅士名流的聚會處，1922 年，王一亭就在此接待了初次到滬的愛因斯坦夫婦。

走進梓園的大門，裡面別有洞天。這棟氣派的洋樓就是王一亭的家，不過現在也是淪為七十二家房客，走進旁邊一個鑲著紅星的鐵門可以遶到後面，有個樓梯可以上平台，可看梓園的佛堂，也是中西混搭的風格。

另一個非常值得一看，號稱上海最後並僅有的中式私家豪宅，就是書隱樓。書隱樓是明代四大名園日涉園的一小部分，但日涉園在明末就遭毀壞了，現在的書隱樓建於乾隆年間，有 200 多年的歷史。

據說裡面有 99 間房，貴氣非凡精美異常，卻也破爛不堪，其實已經算危樓了，非常不適合住人，但現在裡面還住著當年買下這園林的郭萬豐船號他們家的後人。因為產權複雜，整個園子又算無價之寶，現在放在那也不知道該怎處理，文化部門只能每年針對某個頹圮的地方小修一下而已，大修郭家後人自己沒經費，政府也沒有預算。

大多數時候，書隱樓大門緊閉，高高的牆你也看不見裡面有什麼，你經常可以看到有人在這探頭探腦，如果你有幸遇上裡面有個阿婆走出來，你一定要抱著她大腿死皮賴臉讓她給你進去見識一次（如果周末來，比較有可能遇上團體參觀，可以蹭一下)。

喬家路一帶還有徐光啟的故居「九間樓」，明末著名將領喬一琦故居等地，這一帶也是上海老城保存得比較完整的地塊，你可以把現在的馬路都想像為水道，儘管水道都不在了，留下了的空間結構和形態，但依然能夠想像 100 多年前上海縣城的生活樣貌

中華路上的南門警鐘樓也是個有歷史的地方，它建於 1910 年，是當時上海城內最高的地方，結果隔年辛亥革命，11 月 13 日上海起義的信號在警鐘樓發出，然後躲在喬家路「最樂堂」里的義軍，直接殺向不遠處的道台。前面兩棟房子也是以前的南區救火會，不過已經被新的貼面貼得面目全非了。

小南門往東南走就是董家渡，董家渡路前半段是菜場，後半段拆得差不多了，也建了一些新樓起來，早期剛開始動遷時這裡是攝影師特別喜歡來的地方，總能拍出一些魔幻現實的圖片，當年阿湯哥《碟中碟3》亦在這取了一些景，現在這帶只剩天主堂孤零零地矗立在那。

董家渡是上海最早形成的城區，小南門外這片到延江邊特別熱鬧。

而這一帶以橋有關的路特別多，像小石橋街、外倉橋街、里倉橋街、大水橋等等，因為薛家浜不像方浜和肇家浜較筆直，它彎彎曲曲地從這熱鬧的地方流過，所以橋特別多。

很多人不知道，這一帶府谷街里的麗水浴室，是上海僅存的百年老浴池，感興趣的可以去泡一泡。

因為靠河，所以各種南北雜貨都在這交易，如果看這一帶的小巷名：糖坊弄、柳市路、豆市街之類的，都能猜得出這邊以前是幹嘛的，一街一行當。這裡有條勾玉弄，如果你看上面那張老地圖，就是那時的「狗肉街」，即原來屠狗的地方，後來不殺狗了，滬語「狗肉」與「勾玉」諧音，遂改勾玉弄。

至於大南門，又名跨龍門，就是現在中華路跨龍路口，前面說道，上海文廟最早在縣署以東處，大南門進門就是一條大道，往北直通文廟學署，有「跨龍門」的意思。但如果從散步的角度來看，中華路到了這一段也特別沒意思，就是普通的現代城市小區了。

小西門原名尚文門，同理就是今中華路尚文路口，小西門也是個短命的門，1910 年為了外接法租界交通而開，但 1912 隨著拆牆也沒了，只留了一條尚文路，所謂「尚文」當然跟文化有關；尚文路一直往東走可以到龍門村，這弄堂氣質非凡，從它高挑的中國古典式門樓。二玄黑色四角飛檐屋頂就能看出來，算是當年老城裡新式弄堂的典範

龍門村也是上海最深的一條弄堂，這裡也是當年丁日昌創辦的龍門書院舊址，為當年上海培養了不少人物。

然後你繞了一圈又回到了老西門，大慨可以知道，上海城的格局，若分為四塊，東北那塊是過去「比較有錢」的做生意的人住的地方；東南這片是「官商」，「貴人」的地方；西南是文化區； 至於西北，就是「貧民區」，但搭上了租界的繁榮，成為了娛樂區。靠著航運發展的上海城，隨著時代慢慢往西發展，越往西，房子越洋氣，你可以很明顯看到一個江南城市受到西方現代化影響後的變型版本，有相當獨特的文化意義。

11 路車上印著的「老西門─老西門」，就如一個隱喻，「老西門」是現代上海的原點，正如你現在站在外灘，看到的兩岸是上海的過去與現在。當年的人站在西門，往城內看，是老上海，往城外租界看去，是新上海，現代的上海興起後的文化雜糅與衝擊，在這裡特別明顯。

美國 1933 年測繪的上海地圖，老城廂被標為「CHINESE CITY」，城裡已經沒有水道了，僅有兩處被標地名：城隍廟、文廟，比起租界，老城廂幾乎一片空白。

老城廂整改得特別慢，算是上海快速發展下，刻意被遺忘，甚至是不想提起的地方，但如果你要了解上海最原初的城市肌理，上海為什麼成了現在的樣子，無疑的還是要從老城廂開始。

作者：窮游錦囊作者 廖信忠

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