西裝定製：潮流變化四十年

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導讀：本文系改革開放四十年，新聞晨報的專題報道，記者Fanny女士撰寫了此文娓娓道來定製行業的變革與前進，頗值得一讀。

身著長袍馬褂、跟外國友人說辮子就是自己護照的辜鴻銘，應該想不到自己棄之敝履的西裝革履，歷經百年有餘，如今已是街頭尋常景緻。追溯下來，西裝定製甚至早於辜鴻銘，流入申城，踏上中華大地。

1843年11月，上海對外開埠，逐漸成為東方大都市。各國人士紛至沓來，國內的洋行買辦、銀行高級職員、富家子弟、社會名流追隨時尚，一時間 「西裝熱」蔓延開來。與此同時，被闢為通商口岸的寧波因地狹人稠，當地人逐漸形成到上海謀生的傳統。 「西裝熱」恰給聰明能幹的寧波裁縫帶來千載難逢的機遇，紅幫裁縫逐漸盛行。

對於紅幫之名的由來有兩種說法，一說是寧波不少裁縫曾為外國人裁製過服裝；另說「紅幫」裁縫多寧波奉化人，上海人將 「奉」誤讀為「紅」，從而慣稱為「紅幫裁縫」。

• 變革：從不允許到允許

「哚哚哚哚哚哚哚——」

夜深人靜時，十幾歲的朱良總是能夠聽到隔壁鄰居家縫紉機的聲響。

那是上世紀70年代初，朱良的鄰居是位會做西裝的老師傅，平時也不上班，就「偷偷摸摸」的做衣服謀生。「來找他的客人都比較講究，他會為客人量體、試身。我就看他台上放很多工具、剪刀，總是半夜裡有縫紉機的聲音。」

儘快這位鄰居的營生不是非常公開，但朱良因此對制衣這個行業有了深刻的印象。此後，朱良就拜了一位紅幫老師傅，開始學習制衣的手藝。

與朱良不同，包榮海的爺爺是裁縫，他學手藝的時候，上海人家結婚都開始穿西裝，已經有了三件套。

1982年，浙江台州農村的包榮海託了關係，進入上海服裝研究所全國培訓班學習制衣技藝，學成（考試合格）即為6級技術工人。至1987年，這個培訓班一共培養了10期1000人，「中國做西服做得好的就是這一批人。」1985年包榮海技術學好了，但是不會試身，就跟在不同的老師傅身後不斷學習，白乾了4年，「沒學之前白乾都沒人要」，直到1989年。1990年，包榮海自己開了個小裁縫店。

1991年的上海還沒有商品房、不能買賣房子，朱良師傅就「以房換房」，以一間小房子換了一個愚園路大概四平方米的店面。彼時領營業執照需要滿足一定的條件：要麼是無業的，要麼是辭職後專門從事個體經濟的。「我是辭職之後申請了這個營業執照，就一直到現在。」到如今，小店守望愚園路有26年歷史。朱師傅到外面去開店、建工廠，但是店鋪營業一直在這裡。

1992年，朱師傅的愚園路499號的四方小店開張。包榮海則到滬上的日本服裝公司應考制衣師傅。「我去了一看，就兩分鐘，就知道考不了師傅了，水平不行呀。他們的衣服，已經做得比我們好了，無論是理念還是工藝（襯、結構）。」包師傅兩手一攤，只能承認差距。「我們以前做的都是很厚、很硬的衣服。」改革開放之前，國內西裝定製業都是沿襲老一輩的手藝，後面漸漸與國際脫軌。包師傅最後換考了日本服裝公司的工人。

• 跌宕：走了一段下坡路

早在1980年，老牌西服培羅蒙為恢復特色，重新啟用了「培羅蒙」的招牌，開始探索老牌換「新顏」的道路。

上世紀 80年代末，當「皮爾·卡丹」在北京街頭通過為上萬人量體得到普通中國人的體型數據，大批量生產出適合中國人穿著的西服時，培羅蒙還停留在傳統手工西服製作工藝上。1992年，一向以精工細作聞名的培羅蒙傳統特色西服開始在市場上受到冷落，出現積壓。

「受到國外成衣的衝擊，定製行業走了一段下坡路。」朱師傅回憶，1995年至1998年左右，國外成衣進一步湧入，國內西裝輔料的欠缺，使得衣服「比較厚、比較重、比較木」。很多消費者接觸到進口的成衣，明顯感覺這些衣服比較輕，裁剪的風格也在變。「加上上海很多裁縫，走出去的機會也不多，輔料的跟進、裁剪的風格沒有及時跟上時代。」

危機帶來了應變。1996年，上海西服專業委員會落戶於老字號培羅蒙。包括培羅蒙在內的一些企業，開始啟動一系列內外結合的改革，將傳統工藝與現代化大生產結合。上海西服業在那幾年有了一定的發展，商業系統有培羅蒙、亨生、德昌和啟發四大老牌，工業系統有高峰、響鈴等，但發展一直不平衡。有的發展較快，有的逐漸萎縮。

無論如何，西服的定製是以師傅為中心的，經驗豐富的定製師傅或高級技師，是西服定製的保障。其中，又以紅幫師傅為主。作為沒有被「收編」進大企業的紅幫青年才俊，亦經歷了不同的曲折。「那時候確實矛盾過，我做的這個工藝是不是跟不上時代？我們的全襯工藝是不是比不過粘合襯？」

機器生產是對手工定製的很大挑戰，時代在進步，手工沒有辦法規模化。朱師傅在手工定製由高峰轉下坡路的道路上一度鬱郁不可終日。「後來通過比較，再次明確全襯的工藝是我們的優勢，是機器代替不了的。」

同一時間，在日本服裝公司從1993年做到1996年底的包師傅，又在南京路上的一家公司幹了一年，此間歷經大批量生產，全國各地跑。一年之後，包師傅「感覺這種事情不是我能做的，我的特長還是在門店裡。」包師傅在衡山路的一家洋服店呆到2005年，就來到目前茂名南路最南端的一家店鋪，跟著1951年遷址香港又殺回來的老闆繼續學手藝。

至此，兩位紅幫傳人開始漸入經驗和體力的黃金結合期。

• 內核：講究的生活方式

「朱師傅，我想做一套衣服，但是有幾種顏色，幾種不同的布料、織法選擇，我沒有什麼把握，你幫我去看一下。」

朱師傅認為，改革開放後，自己的西裝定製是以來料加工開始的。「我們那時候經常會陪客人去買面料。現在有布料色卡，很多進口的；那時候布料都是國內的，上海以前很多老牌，我們記得非常清楚，消費者也知道。」

消費者肯花大價錢對自己有所修飾，出於一種「講究」，這本身就代表著一種潮流的變化。定製西裝的「講究」在於，消費者對自身高品位、高定位的認知，從測量、試穿、（修改後）再試穿到最終取成衣一步步見證「自我升華」的過程；也在於定製師傅從裁剪、縫製、鎖眼釘扣到整燙、包裝各個環節的一絲不苟，穿針走線。這與之前講究千篇一律的風格是迥然相異的。

上世紀八九十年代，做一套西服，一個人要用一兩個月的工資。「現在我們8000元起，12000元-15000元。全世界西裝的價位在8000元-30000元左右。」「西裝款式的變化很快，每年都在變，哪一年做的都看得出。腰的高低、根據人的比例變化，根據人吃的食物的不同，裁剪方法都在變。」包師傅成了店裡的「鎮店師傅」，對於衣著與潮流的把控與講究，細緻非凡。

20多年下來，朱師傅的客人越來越年輕化。「定製西服是一種生活方式。一種講究的、追求細節的生活方式。從定製西服的興起，就是為了那一群講究的人服務，為他們提供一種生活方式的選擇。這一點是一直沒有變的。現在的年輕人越來越多地講究，越來越多地接受了這個理念。」

2005年，包師傅所在的定製店剛開業時，外國客人佔70%。近些年，國內的消費者比例則攀升至七成。

• 潮流：樣本中尋求變化

談及女裝，人們會想到T台上跳躍的色彩、花式的裁剪和大膽的設計，生活中女裝的時尚與流行每年、每季甚至每月都在變動。相比之下，男裝好像翻不出什麼花樣，西裝更顯「古板」。事實上，西裝早已在固定樣板中尋求千變萬化。

新世紀初，西裝在面料、色彩與款式方面有了顛覆性的變化。「每一個地方的人追求的西裝風格都不一樣。」在包師傅看來，中國、日本、英國、法國等國家，在西服不出毛病的基礎上，追求線條優美；義大利恰恰與這些國家相反，先把線條做優美，有點毛病沒關係。「就像義大利的教堂，建一千年，為什麼？做做改改做做改改咯，義大利人就這個風格，優美第一咯，不夠唯美拆了重新建嘛。」

包師傅的腦海里，將不同地方的西裝細分得頭頭是道，談起相關話題，就像洪水開了閘，勸都勸不住，「羅馬、米蘭和佛羅倫薩都比較嚴謹，那不勒斯比較隨意。美國西服是全世界最好做的，比較隨意。日本人做的很嚴謹，把所有的工藝歸納總結得很好。」

「今年假胸比較流行」，包師傅每天刷微信、微博，還與國外一些師傅交流工藝。「我們定製西服，是把人的缺點給遮蓋掉。胸肌小要做得有胸肌，肚子大要做得肚子看上去小，有腰身。」為此，包師傅每周都跟進西裝定製的新雜誌、書籍，每一期、每個月都不落下。

• 未來：吸引熱愛的人

「你根本沒見過那些穿西裝上癮的愛好者，他們一年至少6套西裝，這樣玩3年，把衣櫥里的衣服都換成西裝。」西裝愛好者李賀（化名）這樣說道。

作家彼得·梅爾在《有關品位》中說：「自從有了一套縫製的西服後，幾年來，他都沒有再定做，頗感不爽。然而隔三岔五，這種『奢華一把』的慾望還會重返，叫你欲罷不能，期待著花上一個上午的時間，徜徉在各種布料之間。」這寥寥數語，背後是高級定製的魅力，其魅力就在於獨一無二，無可替代。

「上海很具有包容性，西裝業的發達程度，是國內任何一個城市都無法相提並論的。西裝在上海人心目中，是儀式感的產物。我做了一個資料庫，可以採集互聯網的西裝定製數據。上海西裝產業輻射的城市，諸如杭州、蘇州、無錫、寧波，都是深遠的。那些城市會為了定做一套好西裝，三番五次跑到上海來，而且不嫌麻煩。」李賀儼然成為西裝行業的「佈道者」。

時代變遷，西裝正如「舊時王謝堂前燕，飛入尋常百姓家」。朱師傅知道，現在很多西裝愛好者，一年四季穿西裝。「他會研究布料、顏色，什麼顏色是適合我的，我需要補充什麼。他希望改變人穿著的風格，提高人的審美。」作為西裝定製者，朱師傅從未穿過牛仔褲，天天現身就是「襯衫+西褲」，頭戴一頂鴨舌帽，55歲依然一副年輕模樣。包師傅也一點兒都不馬虎。每天在店裡工作，從來都是西裝革履，最多把外套脫下來。要為客人定製西裝，自己首先成為一名「西裝愛好者」。現在會有一些小年輕來找包師傅定做西服，「40歲以上都少了，25歲的年輕人、23歲剛畢業的，他們是剛需，出來應聘工作。」見識了太多客人，自己又喜歡將西裝的知識分享給別人，包師傅又成了年輕「西服同好」追捧的對象。

儘管西服愛好者越來越聚集，一個不可避免的事實是，能夠把全手工定製手藝傳承下去的人越來越少了。包師傅面對這個問題，說一次激憤一次，「定製西裝也好，做皮鞋也好，學好了就只是養家糊口的錢，不可能發財的。現在的人都在做發財的夢，最好明天就是馬雲，沒有人說 『我要做科學家，我要做匠人。』」想學手藝的人也有，只是沒地方學。包師傅調侃道，待自己退休，就去學校當西裝定製老師。

一個月前，朱師傅接到一個北京女孩的電話，問招不招學徒。女孩說「我現在的工作做了一段時間下來，感覺自己更喜歡一個安靜的工作，與周圍的人不要發生太多的關係。」朱師傅思忖良久，覺得如果給她一個比較穩定的職業前景，這份工作的性質又符合她的要求的話，「年輕人選擇的餘地會很大，她會喜歡。」這幾年西裝定製的人工成本一直在漲，朱師傅也不知道會不會吸引一批真正熱愛這個行當的人。

最近，李賀偶爾會寫自己的《論全襯西裝及全手工西裝的魅力》。今年他已經定製了4套西裝，北京兩套、上海兩套。但他也會說，別用力打扮，重要的是從外到內去修鍊氣質。「我自己寫文章就是希望去影響更多人去穿得體面一些，提升一下自己的審美。」

朱師傅，則在等那位女孩的回復。

作者：王鳳Fanny

圖片：新聞晨報

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