過度水合的概念是誰提出來的？有科學根據嗎？

9 人贊了文章

為什麼想聊聊「過度水合」這件事兒呢？

事情起因在於醫用敷料治好了我常年長痘（痤瘡）的臉，遵醫囑，我每晚睡前做完清潔就敷一片面膜。大約持續了2個月，皮膚炎症全面退火，4個月皮脂腺產油量下降，6個月後基本不漲痘痘了。

7年生物醫學本科研究生訓練，末枝細節的專業知識未必都能記得，但是養成了理性批判性思考和實踐勝於盲從的習慣。

回憶大約在6年前（2012年），那時候全網風靡礦泉水、純露等各種水濕敷護膚法，到了2015年，突然畫風一轉，一個概念「過度水合」呼聲越來越高，沒法考究到底是誰提出來（據我所知似乎是微博上一個叫三石醫生的人），總之各大媒體都開始宣傳化妝水不要濕敷了，面膜不要天天敷了，都會導致過度水合，找了幾篇邏輯大概是這樣的：

「長時間把手泡在水裡，角質層起皺，於是同理，每天敷面膜相當於把臉泡在水裡，角質細胞膨脹，表皮疏鬆。」

似乎很有道理，但細胞生物學告訴我們，真相不可能這麼簡單。

—————以下言論，是我不負一切法律責任地理性辯（hu）論（zou）—————

首先，我檢索了CNKI。為什麼是它？因為老外環保不提倡用紙質面膜，相應研究就少。看時間和數量，我國對面膜敷料的研究歷史相當悠遠↓

在這些資料中，挑一篇作者單位靠譜的：

文章中的治療方法很簡單就是一邊刷酸剝落角質，一邊頻繁敷面膜「過度水合」損害角質。三周，不到28天，角質層會不會先崩了？顯然不會。換句話說，根據需要敷面膜不會讓我們的角質層不堪重負。

接下來的問題是，角質層的正常含水量是多少？敷一次面膜會不會讓角質層含水量超標？

以下截圖來自中國大學視頻公開課安徽大學公開課：化妝品與健康美容

學院派認為角質層含水量在10%以下的話皮膚就會處於缺水乾燥狀態。教學中接受測驗的是兩名18歲左右的學生，皮膚含水量最高的也只有8%（皮膚正常的含水量應在10-20%），更何況年齡更大的人群。所以在NCBI上搜索皮膚護理關鍵字，大多數研究都是旨在如何提高皮膚含水量。

導致皮表功能障礙的原因有兩個：

一是內因（遺傳）

二是粘合作用被破壞，細胞與細胞連接性降低，以至於表皮大量水分外溢

提問：敷面膜會導致細胞-細胞連接性下降嗎？如果按照某「過度水合理論」，細胞膨脹後間隙不是應該變的更小嗎？這讓我對這個「過度水合」感到困惑，甚至懷疑。

值得注意的是，外因當中「刺激劑」和「致敏劑」也會誘發表皮屏障功能障礙，那麼天天敷面膜導致皮膚屏障受損如果原因不在水，這兩個「劑」很可能就是罪魁禍首。

這方面資料並不難找，首先一些廣為人知的保濕劑：多元醇、甘油、透明質酸、神經醯胺等都是人體自身的基本築塊，通常情況（注意是通常）不應該有刺激性或致敏性。

可以說，防腐劑、致病微生物代謝產物等物質更有嫌疑損害皮膚屏障。

綜上（可能還不夠全面，先想到這裡），不含致敏劑和刺激劑的醫用敷料，玻尿酸、神經醯胺、瓊脂、甘油等無菌備案配方本身對角質層有補水和保水作用。所謂的「過度水合」概念從某種程度上講，證據並不充分，很可能是被面膜、化妝水、紙質面膜基質中含有的細菌、防腐劑、天然/人工過敏原等成分誤導了「破壞角質層」結論的準確性和嚴謹性。

Anyway，如果你有足夠充分的生物醫學知識，願意花時間查文獻研究護膚品中添加的成分有沒有細胞學實驗、動物實驗和預臨床乃至臨床實驗，我覺得每天一張不含刺激性成分的醫用面膜完全ok，我就是這麼實踐的，沒有依賴性。

另外，補充一點，敏感皮是很難改變的，因為它很可能是寫進DNA和表觀遺傳的，所以一次敏感以後，最好主動避免使用含有讓你過敏的護膚品。（B5也只是消炎，最根本的還是杜絕過敏源）

如果你皮膚問題，請挂號諮詢醫生；現在醫用護膚品市場進軍線上以後，消費者面對的其實不僅是假貨問題，還有理性購買問題。一種護膚品永遠不可能解決所有皮膚問題，與日化線不同，械字型大小更看重解決某種肌膚問題，其他問題它可能並沒有餘力。

市面上有的應該我都用過了，怕盜圖打個碼吧