Diptyque Fleur de Peau & Tempo

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2018年的香水市場，小眾沙龍品牌的發展可謂是蒸蒸日上，而作為現代沙龍香水品牌的始祖，Diptyque也在今年迎來了它進軍個人香水產業的第50個年頭。為了慶祝這個品牌歷史的里程碑，Diptyque在今年春天推出了兩支全新的EDP -Fleur de Peau（肌膚之花）和Tempo（廣藿之韻），均由與Diptyque有過多次合作的Olivier Pescheux署名。

Fleur de Peau可以逐字翻譯為「肌膚之花」，但也可看成是從法語片語「à fleur de peau」變化而來，為「貼膚」之意。因此香水顧名思義，便是圍繞著麝香 - 這種最能體現乾淨溫暖體香的香材 - 而展開。

Diptyque為Fleur de Peau所選擇的麝香主角是麝香錦葵。這種主要產地在印度和厄瓜多、花朵看上去有些類似木槿花的植物，約在每年六、七月熟成，採收下來的種子可以直接蒸餾，或是先碾碎再加以蒸餾提取。直接蒸餾得到的液體精油 - Ambrette seed oil，由於其中含有一定量的棕櫚酸，起初會有一種「油脂」味，一般需要靜置幾個月後才能完全展現麝香錦葵「豐富、甜美的花香麝香香氣，並帶有類似紅酒或白蘭地的氣息，以及其它香材難以企及的圓潤感」。

而麝香錦葵的種子若是碾碎後再蒸餾提取，所得到的初步產物里脂肪酸比例更高，因此其質地幾乎如香膏一般，所以常常被稱為Ambrette concrete。但由於是蒸餾提取，因此嚴格意義上來說是屬於精油（essential oil），而不是真正意義上用溶劑法提取得到的中間產物 - 浸膏（concrete），這點和鳶尾香脂（orris butter）實際上是精油是一個道理。

為了剔除難以溶於酒精的脂肪酸，Ambrette concrete需要再經過一次蒸餾才能得到液態的Ambrette seed absolute（同樣不能算是嚴格意義上溶劑法提取的最終產物 - 凈油/純香 absolute）。這樣兩次蒸餾得到的麝香錦葵「凈油」雖然費工，但能過濾掉絕大多數的脂肪酸，因此比起不碾碎單次蒸餾或是二氧化碳臨界提取的精油，據說「油脂味」會少許多，氣味變質的可能性也更低（還是脂肪酸容易變質的緣故）。

麝香錦葵的主要香氣成分是Ambrettolide，據說聞起來比麝香錦葵「凈油」更為輕柔圓潤，但是由於麝香錦葵「凈油」的價格居高不下（根據Nez雜誌第5期與Diptyque合作的特別版Duo，售價至少為每公斤一萬歐元），天然分離得到的Ambrettolide就更為昂貴了。因此大部分在香表裡標示「麝香錦葵」的香水，使用的都是人工合成的iso-Ambrettolide，而且由於其分子結構和氣味都與真正的Ambrettolide非常相近，因此常常被誤稱為Ambrettolide出售。

我個人碰巧試聞過人工合成的iso-Ambrettolide稀釋後的溶劑。因為濃度明顯高於0.01%，因此我沒能體會到Arctander描述的「輕柔、花香麝香、甜美的奶感」，而是有著清亮的綠色水果香，以及一種近乎堅果香氣的輕微澱粉感。尤其是後者，我在LArtisan Parfumeur Bois Farine、Chanel Les Exclusif No.18 EDT、以及Parfum dEmpire Le Cri de La Lumière里都有體會到相近的質感。

Diptyque官網提供的香表，提到了如下的香材元素：

麝香、鳶尾、麝香錦葵、粉紅胡椒

而Auparfum上所刊登的宣傳，則還增加了Ambrettolide、玫瑰、龍涎香和醛。

Fleur de Peau在我身上的前調，是相當美好的以優雅木質氣息為主、並散發出微弱胡蘿蔔特徵的鳶尾。幾乎沒有什麼灰冷的金屬感或根莖感，由於鳶尾根細膩的柔潤感，也沒有明顯的澱粉質地。

輕盈如羽毛的鬆軟白麝香迅速瀰漫開來。粉紅胡椒帶有粉色果香氣息的辛香，以及麝香錦葵猶如果酒的清甜，在白麝香中星星點點地閃爍，但很快便消逝了。而麝香本身雖然給人相當純凈的印象，卻並不似洗衣用品那般尖銳，一部分原因是因為其如羽毛般輕柔蓬鬆的質地，另一方面則可能是麝香錦葵的植物氣息所起的作用。

鳶尾與麝香接著便開始漫長的華爾茲。在最初的30分鐘里，香氣里隱隱地泛出一種溫潤的動物性溫熱。它與鳶尾的柔滑感相結合之後，一度令我有精緻又輕盈軟綿的麂皮的錯覺。而當先前的這種淡淡的溫熱隨著時間消散而去，輕靈的麝香因著類似天竺葵的薄荷草植氣息，開始逐漸轉涼。同時，天芥菜微粉的淡雅清甜則使麝香愈加溫婉。整體的香氣猶如雪紡一般通透，卻又輕柔貼膚，在植物感的潔凈氣息與麝香撩人的清甜之間交替轉還。

Fleur de Peau的投射力，的確如其名那般貼膚。留香倒是有9小時，但是由於香水的質地相對空靈飄渺，因此有時以為香水已經消失了，仔細聞卻還在。而最後3小時里的麝香，與Penhaligons The Revenge of Lady Blanche和Byredo Blanche有不少相似之處。

由於鳶尾與麝香是香水的主體，因此有可能會有將Fleur de Peau與2017年Parfum dEmpire推出的Le Cri de La Lumière作比較。以我個人的體驗來說，這兩支還是有相當明顯的區別：Fleur de Peau幾乎完全是以柔軟的鳶尾和麝香為主，而Le Cri的麝香與鳶尾則是銜接前調耀眼醛香和基調里西普玫瑰的紐帶，並且有著更為明顯的澱粉質感。

雖然Fleur de Peau並未令我感到異常驚艷，但作為一支以乾淨體香為主題的香水，Fleur de Peau沿襲了Diptyque家一貫的文藝與雅緻，簡潔易懂、好穿舒適，但又沒有過多的刻意討好。如果正好想找一支輕柔溫婉的麝香體香型香水，並有著一分鳶尾的文雅，我會很推薦嘗試Fleur de Peau。

Diptyque另一支50周年紀念香 - Tempo，則是圍繞著與60年代嬉皮運動脫不了關係的廣藿香展開。

根據官網的描述，Tempo使用了3種不同的印度尼西亞廣藿香提取產物，但是卻沒有再給出任何具體的細節。官網香表結合Auparfum宣傳文案，所提到的元素如下：

廣藿香、馬黛茶凈油、鼠尾草、香菫菜葉（常誤譯為紫羅蘭）、粉紅胡椒、香檸檬

Tempo在我身上，的確是一支以廣藿香為主的香水，而且是一支異常溫柔的廣藿香。剛上身時，廣藿香的辛辣、葯感和木質特徵都能體會到，但它們是如此地溫柔，以至於我忍不住想用「寶寶廣藿香」來形容這支香。而廣藿香那介於膏狀和粉質的可可香氣也在背景里浮現，使得這支廣藿香的純真感愈加突出。

雖然我個人很喜愛廣藿香，但我比較偏好那些重點在廣藿香的大地氣息、樟腦清涼和苦可可等特徵、整體氣氛較為陰暗的演繹。而當廣藿香被打磨得太過潔凈和明亮，這樣的香水往往會讓我感到過為甜膩。Tempo對我來說屬於後者，但由於其香氣的質地較為輕柔稀疏，因此並未令我感到甜到難以忍受。

所幸，鼠尾草和馬黛茶的微苦草植氣息很快緩解了粉紅胡椒的果甜香氣。Tempo接著便維持這種時而葯感、時而木質可可、但最主要還是草植特點為主的廣藿香體香直到尾聲。雖然香氣並不濃郁，但投射力倒也是中度。留香則大約是8小時左右。

因為我個人對於廣藿香香水有特定的偏好，Tempo正巧不是我的菜，而且我估摸著廣藿香重口愛好者可能大多也會覺得Tempo不夠過癮。不過，由於這是我所嘗試過最為溫柔委婉的廣藿香香水，我想對於初涉廣藿香主題香的人來說，Tempo會是個不錯的起點。除此之外，如果喜愛類似Chanel Coromandel這樣氣質優雅的廣藿香，但又希望能更為日常隨性一些，Tempo也會是個值得考慮的選項。