秋天，最美的「蟹」逅

09-22

腳下飄來一片黃葉，走過街角的時候，

秋天的風吹起我的發梢。

耳朵偷偷告訴我，它聽見風說，

因為會路過你，所以風才沒發脾氣

……

是秋天了。欣欣然，盼望著，等待著

有種緊鑼密鼓的歡喜。

抬頭望，秋月終於漸大、漸近、漸圓，

佳節將至，

滿心中添了幾分對日常生活的感謝。

蟹道，謝至。

總有一些美食，會讓佳節更飽滿。讓日子更紅火，讓相聚更珍貴。

日光正好，菊黃桂香。燦燦的蟹黃泛著油光，陳年的美酒釀成芬芳。

遊子歸來、走親訪友、好友小聚……在中國人的心中，團圓就是中秋不變的主題。慢品秋風穿過堂，我們持蟹把酒話家常。

坐在一起團圓的人，

因為「蟹」與「謝」同音。有了你的一隻「蟹」與一聲「謝」，秋天，才顯得格外飽滿、鮮甜。

一蟹上桌百菜淡，肥蟹飄香正當時。

橘黃色的蟹黃，白璧似的脂膏，鱸魚般的蟹肉……一隻只油滿膏肥的蟹子橫行上桌，百味皆淡。再也沒有一種食物能夠與它媲美，讓人慾罷不能。

先折蟹腳，後開蟹斗，剝開紅澄澄的蟹殼，肉白膏黃，白似玉而黃似金。吮食著膏脂，剝出絲絲蟹肉，用姜醋輕拌，再緩緩送入口中。

就像有一隻毛絨小手在撓著舌頭，清甘肥美。滋味雖厚，卻不刺激味蕾，是 " 中庸 " 極致之味，最是符合中國人的腸胃。直把舌苔染得秋黃，小嘬一口，彷彿就擁抱了整個金秋。

花間一壺酒，古今共螃蟹。

中國是世界上第一個食蟹之國，食蟹歷史悠久，食法亦多。早可追溯到西周，《周禮》上就有以蟹做醬的記載，到兩漢、魏晉、南北朝，人們更是嗜蟹成風。

晉人

畢卓，

既是酒鬼，又是蟹痴，一生最大的願望便是「右手持酒杯，左手持蟹螯，拍浮酒船中」，螃蟹配美酒，做鬼也風流。

酒仙李白也是嗜蟹之徒：「蟹螯即金液，糟丘是蓬萊。且須飲美酒，乘月醉高台」，李白持螯飲酒，佳釀微醺，美味至酣，不免詩性湍飛。就連陸遊也難擋螃蟹的誘惑：「蟹肥暫擘饞涎墮，酒綠初傾老眼明」。老先生一邊吃蟹一邊狂飲，高興得連老花眼也頓時明亮起來。

《袖手看君行》·齊白石

蘇東坡以詩換蟹，易名「饞太守」。並發出感嘆曰：「不到廬山辜負目，不食螃蟹辜負腹」。

他沒錢買蟹，便買來便宜的羊脊肉，煮熟後灑上酒和鹽，烤至微焦，吃起來竟也有蟹的滋味。

明代劇作家李漁自稱「蟹奴」，只那螃蟹，「心能嗜之，口能甘心。無論終身，一日皆不能忘之。」他以蟹為命，家裡49口大缸始終裝滿螃蟹，並用雞蛋白來飼養催肥，甚至專門蓄「蟹奴」為他打理。螃蟹剛一退市，他便開始存錢以待來年買蟹，並稱之為「買命錢」。為了能在冬天也吃到蟹，便用花雕酒腌制醉蟹，並稱腌蟹的酒為「蟹釀」，一直喝到來年螃蟹上市。

到了近代，豐子愷為了吃蟹而開葷，自稱這「口腹之慾」使他不及師父弘一法師。美食家梁實秋將蟹作為人生一樂。只道"坐於窗邊，斟一壺小酒，啖三二肥蟹，聞滿庭菊香"，人生之樂莫過於此。徐悲鴻亦說：「魚是我的命，螃蟹是我的冤家，見了冤家不要命。」人稱「郎螃蟹」的郎葆辰，題畫詩云：「東籬霜冷菊黃初，斗酒雙螯小醉時。若使季鷹知此味，秋風應不憶鱸魚」。

《清本紅樓夢圖螃蟹宴》

蟹雖其貌不揚，美女們卻都偏愛。大觀園中吃蟹、賞桂，弱不禁風、柔若無骨的林妹妹，面對落花黯然神傷，可是吃起螃蟹來，絲毫不遜於鬚眉。《紅樓夢》第38回，眾人持螯賞桂，寶玉吟出一句「饕餮王孫應有酒，橫行公子竟無腸」，黛玉笑他「這樣的詩，一時要一百首也有」，略一微吟，便有了「螯封嫩玉雙雙滿，殼凸紅脂塊塊香。多肉更憐卿八足，助情誰勸我千觴」的佳句。這不，8隻蟹腳就能送下「千觴酒」，想必是螃蟹味美催生了弱女子的豪氣。還有宋慶齡一吃蟹便皮膚過敏，卻經常先吃下抗過敏的葯，再慢慢品嘗螃蟹，頗有「冒死吃河豚」的氣概。

蟹之美味，引得無數名仕競折腰，花間一壺酒，古今共螃蟹。美味面前，食色性也，所有人都是最本色、亦是最可愛的自己。

食蟹者，是勇士，更是雅士。

蟹有八腳，橫行天下。橫衝直撞，誰也不怕。蟹有雙螯，強過鋼刀，鉗住生物，無處遁逃。

魯迅因此道：「第一次吃螃蟹的人很令人佩服，不是勇士誰敢去吃它呢？」

非勇士，不敢食蟹。極致的美味，總會犒賞勇於嘗試和勤勞的人。

天南海北，蒸炒涮煮，四季變換中，中國人不懈地尋找美食的秘密。

我們深信只要對自然和時序懷著不變的信任和尊重，總有一款蟹，能化作最甘甜的回報，帶給人黯然銷魂的滋味。

一隻好蟹，亦值得用更有儀式感的方式去對待。吃蟹的中國人，是勇士更是雅士。吃蟹有「文吃」和「武吃」之分。「武吃」大快朵頤，「文吃」更得風雅。

在明代食蟹更加講究，有能工巧匠，製造出一套套精巧的食蟹工具。據《考吃·食蟹》載：「有錘、鐓、鉗、匙、叉、鏟、刮針等八件，稱為蟹八件」，將吃蟹文化發展到了極致。一場螃蟹宴上，百官女眷五六成群，圍坐成一圈，嬉嬉笑笑，好不熱鬧。吃畢，蟹螯上的骨頭還可以拼成一隻蝴蝶。袁枚說：「美食不如美器」，在吃蟹這件事上，美食搭美器，再好不過。