穿上這3雙靴子，讓你的男人味散發的低調又有品位

來自專欄直男門診66 人贊了文章

靴子是男人的第三性徵。

只要穿上靴子，就會感覺自己的雄性荷爾蒙伴隨著腎上腺素從大腿直接泵入大腦，再散發全身。因此每個穿靴子的男人步子邁得都特別大，硬到不行，眼神中滿是自信。

但你真的會穿靴子嗎？

大部分男人只知道穿靴子帥，但沒幾個知道真正靴子長啥樣，導致在他們眼裡任何高幫野雞款都能被叫做「靴子」。

現在中國男人在穿靴子上有3個致命缺陷：

根本不知道什麼是靴子：緊腿堆褶PU面料鞋幫+氣墊大底的暗黑系山炮野雞靴；

不穿男人該穿的靴子：鞋幫帶粘扣的翻毛皮娘炮雪地靴；

對靴子的認知僅限於大黃靴：大黃靴本沒錯，但一入冬連續3個月天天穿，那脫出來就有點恐怖了。

穿著以上靴子的你只是自我感覺良好，但在姑娘眼中你就是個城鄉結合部的土酷達人。

男人穿的靴子，不應該追求霸氣外露受人褒獎：「哇，你好man！」，而是當你獨自在街上行走，默默收穫路邊姑娘們讚許的目光即可。

能夠低調不張揚的散發男人味，才是一雙好靴子的標準。

這次杜少將給老爺們詳細講述3雙男靴，看懂了這3雙中的任何一雙，你才算是踏進了男靴世界的大門。

怕麻煩是男人的通病。而「Chelsea Boots - 切爾西靴」就是怕麻煩的老爺需要的第一雙靴子。

一是因為切爾西靴方便實穿，二是適合任何場合。

切爾西靴是一雙沒有鞋帶的及踝靴，鬆緊帶取代了鞋帶的設計，對於怕費事的老爺們來說一腳蹬簡直是直男福音，方便實穿；由於款式經典且材質多變，切爾西靴在任何場合下都能比劃比劃卻毫不含糊。

最初切爾西靴是英國維多利亞女王的製鞋師為女王殿下發明的，由於好穿，貴族馬術圈也開始風靡。60年代，切爾西靴成了搖滾和嬉皮士的最愛，Beatles讓切爾西靴成了狂野不羈的代表，直至今日，切爾西靴也是經典不過時的直男最愛。

但現在市面上都是各種變異的野雞款切爾西靴，許多老爺上腳的都不夠正宗。

只有滿足以下5個要素的切爾西靴才是正統，其餘不管是不是大牌設計，都歸類於雜交品種，不要上腳：

• 鞋頭款式

正統的切爾西靴的鞋頭有三種款式：圓頭、尖頭和方頭。

圓頭切爾西靴只適合一類男人——小腿粗壯的男人。圓頭的切爾西靴能弱化腿部線條，但穿上後會顯得過於憨厚。

尖頭切爾西靴更悶騷。尖頭會拉長身材比例，顯瘦顯腿長。但如果氣質不夠突出穿不好會有些娘。

方頭切爾西靴是老爺們的首選：它中和了以上兩款的優點，既顯得年輕腿長，又不會像尖頭那麼過激。

• 必須要有鬆緊帶

沒有鬆緊帶設計的不叫切爾西靴。鬆緊帶設計是切爾西靴最大的標誌，也是第一次將硫化橡膠應用到鞋履的設計中。

鬆緊帶的設計就是切爾西靴的靈魂。

切記：正統的切爾西靴鬆緊帶不與鞋底相連，而是在鞋底上方。

• 高度到腳踝

切爾西靴是一雙標準的及踝短靴，最初起源於一項貴族運動「馬術」。

當時馬靴已經從高筒馬靴進化成更方便的及踝短靴，加上切爾西靴的鬆緊帶設計，方便易於穿脫。

如果過低或過高的鞋幫都會讓鬆緊帶失去存在的意義。

• 低跟

最初的切爾西靴會配上高跟彰顯地位，但現在正統的男士切爾西靴都是低跟的設計，靴子本身有拉抻視覺的效果，有跟的話會顯得娘炮。

• 皮革鞋底

穿切爾西靴時，不經意間抬腳露出的全皮大底才是身份的標誌。現在市面上很多橡膠底的切爾西靴，老爺們不要選：

全皮大底不僅在品質上更講究，而且透氣；橡膠底就不透氣，穿上之後會焐腳。所以正統的切爾西靴都是皮質鞋底。

知道一雙切爾西靴的標準樣式還不夠，接下來杜少告訴老爺們，如何選一雙優質的切爾西靴：

「優質」包括面料與版型。這個標準不關乎於價錢，有很多大牌賣的很貴但是依舊不好。但是，過於便宜的品質一定不會好。所以，想選一雙好的切爾西靴，先上腳試試：

• 好的切爾西靴鞋面和腳掌內側要挺。

鞋面一定要力挺，就算上腳穿了很久，鞋面也不會坍塌。

尺碼合適的情況下，一般的切爾西靴穿個半年就跟塊爛麵包一樣，鬆散沒有結構。尤其是腳掌內側的曲線，一旦塌下來，整雙鞋就沒有原本立挺的精氣神了。

而好的切爾西靴，就算你穿了一年，也不會有塌陷的跡象，腳面結構依舊立體，腳內外兩側緊密包裹。

• 靴口要窄，服帖腳踝

腳踝是男人最克制的性感帶。切爾西靴的窄口才能將你的腳踝修飾到完美。

切爾西靴的鬆緊設計，已經為老爺們穿著時設計出了餘量，如果靴口寬鬆，鞋不跟腳。

其次，切爾西靴之所以搭配紳裝好看，是因為靴口可以撐起褲腿。一條標準長度的褲子，穿上切爾西靴立刻顯得筆挺，修長，在內部支撐了腳踝的結構。過於寬鬆的靴口，在褲管里會顯得窩囊。

服帖腳踝的窄口能讓你沒有腳踝的腿起死回生。

• 選擇上等皮質

對於好皮質的標準就是：你非常喜歡的姑娘不經意間踩了你的切爾西靴，你會生氣。皮質是一雙鞋的門面，好的皮質穿起來也會舒服。搭配紳裝的切爾西靴要首選上等的箱式小牛皮，大顆的荔枝紋和其他動物紋不適合切爾西靴。

選擇漆皮要慎重，穿不好就是牛郎。漆皮本身容易看起來廉價，不選貴點的就會更便宜，並且容易出褶。

除了以上，想穿切爾西靴看起來比別人高級，還要注意以下幾點Tips：

• 穿牛仔褲一定要搭配麂皮、反毛皮材質的切爾西靴

千萬別選擇一雙正裝黑色箱式小牛皮靴搭配牛仔褲，這種莫名其妙的混搭姑娘看見一定會嫌棄你。對於牛仔褲這種休閑的款式，粗獷的麂皮切爾西靴更適合。

並且你要知道，牛仔褲有許多版型，並不是所有的牛仔褲都適合搭配切爾西靴。切記：寬鬆的直筒牛仔褲別搭配切爾西靴，特別是褲腿蓋到靴面。麂皮切爾西靴請搭配緊腿的修身牛仔褲。

• 別卷褲腿

「為什麼我穿靴子顯得那麼矮？」原因就是你非要卷褲腿。

不光是切爾西靴，及踝或到踝部以上的靴子搭配褲子時，都不要卷褲腿。不要因為褲腿長，或者感覺自己的靴子太好看，就把褲腿捲起來露出整個靴子。捲起褲腿會讓你本來就不長的下半身分截，瞬間變得更矮。沒有一米二的腿就別弄這花活。

• 穿正裝時褲腿長度到腳踝

只有褲腿長度到腳踝，你在站立或行走時才會若隱若現露出鞋幫，但不會露出靴口；

坐著時會完全露出整雙靴子的線條，前提是切爾西靴款式正統品質過硬，並需要一雙足以襯托你靴子的襪子。

這樣，穿好切爾西靴對於老爺們來說不可能是個難事。

如果1.0版本的切爾西靴滿足不了你，下面2.0進階版靴子能讓你瞬間變得高級。

穿「Jodhpur Boots - 焦特布爾靴」的男人，在姑娘眼裡只有兩個字：高級。

焦特布爾靴的高級在於：細節。它是一雙及踝的兩片式結構低跟靴，沒有鞋帶只有綁在腳踝處的帶子與扣子固定。僅僅綁帶的設計就讓整雙靴子看起來很高級。

作為進階版的焦特布爾靴，是切爾西靴的親生父親。

左：切爾西靴 右：焦特布爾靴

乍一看兩雙靴子除了兩條帶子沒有其他區別。但焦特布爾靴並沒有切爾西靴標誌的硫化橡膠鬆緊帶設計。也正是這個設計加到焦特布爾靴中，才發明了切爾西靴。

最初焦特布爾靴是作為馬靴存在的。它的名字來自於印度小城「Jodhpur - 焦特布爾」，最早是當地馬球選手引起的一場「馬褲革命」。

一位印度軍人Sir Pratap Singh，穿著他家鄉焦特布爾的特別禮褲來英國參加馬球比賽，這種馬褲「Jodhpurs」膝上寬鬆，膝下緊合，穿著時將褲腳塞入靴內，當時造成轟動，英國貴族也開始爭相模仿，後來變成了現在的馬褲。

以前歐洲男人騎馬時都是穿高筒靴，但不好穿脫。為了搭配焦特布爾褲，原本的高筒靴也改製成及裸靴的高度，無鞋帶的設計也成了騎士們實用的新選擇，以Jodhpur為名。

焦特布爾靴就此在英國成了爆款，成為貴族馬術社交活動的比美工具。但是隨著切爾西靴的發明，這雙靴子慢慢開始Flop。

直到現在，知道或者穿著焦特布爾靴的男人也不是很多，但是對於追求與眾不同的老爺們來說，小眾冷門的焦特布爾靴讓你在姑娘面前不僅帥還帥的很不一樣。

選擇焦特布爾靴也要正統 。正統的焦特布爾靴除了和「兒子」切爾西靴相同的幾個特點之外，還有以下2個特點：

• 必須有扣帶

像切爾西靴的鬆緊帶一樣，扣帶的設計是焦特布爾靴的靈魂。它也同樣解決了靴子系鞋帶的麻煩問題。

扣帶分為單條和雙條，並配有搭扣，鞋後幫有固定扣帶的後跟圈。

單條扣帶較長，系法是背扣式——搭扣在靴子的側後方，搭扣直接縫到鞋耳上；

雙條扣帶較短，系法是前扣式——搭扣在另一條扣帶上，位於靴子的斜前方。

好的焦特布爾靴也有很多細節的變化：有方角搭扣和圓角搭扣之分，扣帶上也可以配有皮帶扣。

• 鞋面

焦特布爾靴鞋面分為素麵和三段式。

素麵是指沒有拼接，鞋面為一張整皮。線條更為利落，直接延展上去與腿合為一體，視覺上拉長腿；

三段式款式的焦特布爾靴細節更為考究，但是切記不要頭、身、尾三部分皮質顏色不統一。一是看起來分截，顯矮。二是工藝上讓人笑話，顯得便宜。

穿焦特布爾靴時的注意事項和切爾西靴相似，但有2點不同：

• 別選扣帶過多過長的焦特布爾靴

焦特布爾靴的扣帶雖然是整雙靴子的靈魂，但如果扣帶過長纏繞過多的話，你的焦特布爾靴看起來會像一個情趣用品，並且讓你的腳和身體分離。

• 不要搭配牛仔褲

雖然和切爾西靴很像，但是杜少認為焦特布爾靴並不適合反毛皮的材質，高級的小牛皮或者更為稀有的鱷魚皮更配得上高級的焦特布爾靴。

特別是搭配紳裝出現，上身根本不用過多的設計，一雙焦特布爾靴，姑娘就只會低頭看了。

只要注意以上，不好駕馭的焦特布爾靴在你的腳上也會顯得高級。

作為男人沒有一雙「Dress Boots - 正裝靴」，怎麼能上的了檯面？正裝靴是你正式場合必備靴子。

之所以稱為正裝靴簡單的說就是「Dress Shoes - 正裝皮鞋」的高幫版本，相比以上兩款靴形更為正式。

因為在傳統的著裝文化中，正裝靴一定要有鞋帶。而正裝靴不僅可以讓你在冬天出席正式場合時保暖並不失禮儀，還能讓你心中時刻有一個聲音：我們不一樣，我的更閃亮。

和正裝鞋一樣，最正統的正裝靴的就是「Derby Boots - 德比靴」和「Oxford Boots - 牛津靴」。

第一眼看過去，很多老爺區分不出這兩雙靴子的區別。簡單的說，就是德比鞋和牛津鞋的區別：區別方法就是看鞋翼是封閉還是開放。鞋翼封閉的是牛津靴，鞋翼敞開的是德比靴。

左：牛津靴 右：德比靴

牛津靴側邊鞋翼向前延伸成為鞋面的一部分，當用鞋帶綁緊時，鞋翼會密封成一整塊鞋面，而鞋舌是另外縫上，隱藏在鞋翼下方。這種製法被稱為Closed Lacing；

德比靴是左右兩塊皮料從兩側包過來和整個前半部分鞋體縫合在一起，鞋翼敞開。

雖然是從正裝鞋演變過來的靴子款式，但是除了較為正式的場合也適合日常的穿搭，但要注意以下幾點：

• 鞋子越素，正式程度越高

最正式的牛津靴使用一整塊素麵皮製成，收口在鞋後跟處。頂級的無縫牛津靴，細心的工匠會把封口縫在鞋的內側，這樣一雙鞋穿出去沒人敢說你不懂行；

其次是三段式。鞋頭處會拼接皮革用於裝飾，正式程度會下滑一個等級。

布洛克雕花款式雖說正式程度最低，但是最悶騷。由於更適合日常穿著，且花樣百出，深得老爺們的喜愛。

• 盡量定製

定製雖然麻煩且貴，但對於追求精緻品位的老爺們來說，一雙定製的正裝靴不論是在正式場合還是日常穿搭都能讓你信心滿滿，並且這錢花的值。

一雙好的正裝靴要完全適合一個人的腳型，市面上直接就能買到的正裝靴就算皮質上乘，但如果尺碼不夠合適，再好的皮質也被糟踐。

定製正裝靴會獨立開楦，服帖流暢的線條讓這雙鞋穿在你的腳上一下就寫了你的名字。沒有比一件東西完全屬於你更讓人驕傲的事。

另外切記：正裝靴的鞋帶一定要系好

有的老爺穿正裝靴時鞋帶會留一兩顆扣眼，一是可能因為懶感覺在褲管下方看不見；二是可能感覺穿靴子要穿出不羈。

杜少告訴老爺：這樣做只能說明你邋遢並且不重視你見的人。

作為禮儀出席正式場合時一定要系好鞋帶；其次這樣對你的鞋子損耗也非常大，就像襯衫一樣，不繫到最上一顆扣子，整個人的精氣神直接垮掉。

以上，即使是讓你花了幾個月工資得到的正裝鞋，你也會心甘情願。

姑娘看男人的第一眼看臉，第二步一定看鞋。

鞋就像男人的第二張臉，一雙精緻經典的靴子不僅能看出一個男人的品位，還能看出男人對生活的態度。

好的生活態度就像靴子一樣：不需要穿的華麗奢侈，但一定要經典幹練。

慢一點，看看腳下。