關於ND鏡在城市風光人文的使用，這些是你必須要知道的！

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經常有同學問我，為什麼我在白天長曝光會一片慘白呢？為什麼別人拍的照片就不會呢？其實答案很簡單，因為他用了特殊的拍攝或者後期處理手法。

眾所周知，曝光三要素是光圈，快門，感光度；因此想要延長曝光無非是縮小光圈（光圈數值變大）、增加快門速度、降低感光度；但是萬事萬物都有一個極限，在某個時間某個地方，肯定會有一個極限的曝光時間，如果超過這個時間，照片就會過曝。

因此就要採取另外的做法，當然不是，在靜態拍攝中，減光鏡可以被堆棧疊加、平滑反射APP等後期處理方法所替代。（拍海景在某些情況下堆棧、平滑反射也不可以）使用減光鏡是簡單直觀、節省快門次數的方法。而且我想在某些情況下，你不想原本用一個ND拍30秒就解決的事情，你需要拍個幾百張，回去還得先用電腦對齊這些圖層（時間長），在用電腦合成（快了半小時），效率也是一個問題。

因此今天咱們主要聊聊另外一種方法：濾鏡。

因為聊的是延長曝光時間，因此咱們主要聊的是減光鏡，俗稱ND鏡。

ND鏡全稱為「中灰減光鏡」，主要作用是延長曝光時間。那這時候有人就說了，ND鏡的主要作用就是長曝，把水或者雲拍成流動的唄？這種說法對也不對，說對是因為這只是其中一個作用，還有別的作用等我慢慢說。

我目前使用的德國施耐德公司出品的B+W的濾鏡，關於B+W這個品牌我想攝影愛好者應該都知道，應該是濾鏡品牌里最知名的品牌之一了，而且濾鏡品質各方面都過硬，這裡我不想多加複述。

首先，咱們要了解一下為什麼要用ND鏡。

有兩種情況下我們需要購買減光鏡：1、想要用慢門手法拍攝雲彩、海浪、人流，但使用最小光圈、最低ISO依然不能達到這樣慢的快門速度（這種情況較多）。2、在明亮光線下使用大光圈拍攝人像，使用最低ISO、最高快門速度，畫面依然過曝（這種情況較少）。

例子1：

如此強光的條件下，我想把水平面拍成絲滑一樣的效果，就算我把光圈縮到最小，ISO調節到ISO50(有的機器可以模擬到32)也不行，因此這時候就需要ND鏡的出現，這麼強光的環境下，我推薦使用ND1000，也就是可以減光1000倍。

使用ND1000以後：

裝上ND鏡鏡頭，情況馬上有所改變，我可以把曝光時間延長到10S，水面變成了平滑狀，很漂亮，這才是我們想要的。

例子2：

某網紅機位打卡，但是無奈人太多，只能拍成這樣的。

現實情況就是這個樣子，這個地方全是行人。我本來想著換一個地方（這個地方有很多機位），但是依舊人多。如果你想拍到一張沒有人的紀念照，長曝是非常好的方法，也就是上ND。

使用ND1000以後：

例子3：

大多數車軌都是在晚上拍的，首先是因為晚上的燈光比較漂亮，其次大多數車燈晚上才開，而且白天太亮了也看不出來，最重要的一點其實是因為白天的曝光時間過短，只有在晚上，光線條件達到一定標準的時候，曝光時間才可以達到想要的值。但是很多時間，傍晚時分已經可以看清楚車燈了，但是這時候缺苦於曝光時間過短，無法達到需要的曝光值，因此減光鏡（ND鏡）就出現了。

關於等級如何選

減光鏡的等級有整數、小數兩種標註方法：

ND1000 = ND3.0，可以降低10擋快門速度（快門速度乘以1000，1/1000秒降低到1秒）

ND8 = ND0.9，可以降低3擋快門速度（快門速度乘以8，1/1000秒降低到1/125秒）

一般來說，風光攝影建議ND16或ND64，ND500或ND1000（兩組各選1片）。ND8或ND16適用於昏暗光線下（日出日落）延長曝光時間，ND500或ND1000適用於明亮光線下延長曝光時間。

至於明亮光線下的大光圈人像拍攝，其實買ND4就夠了（1/16000秒降低到1/4000秒）。但為了兼顧風光攝影，一般會買ND8。

剛才說的是ND1000，那麼類似於ND16,ND64在城市中拍攝有用嗎？答案當然是肯定的。

有時候把人拍沒了是一種美，有時候把人拍的似有似無也是一種美，這種照片需要0.5秒-2秒左右的曝光，根據當時的光照情況很難達到，因此這時候就需要類似於ND16或者ND64檔位的減光鏡（具體的檔位要根據當時的光線進行選擇）。

當然使用ND還有一些小竅門，比如裝上ND以後可能就沒法自動對焦了，因此在裝ND鏡之前要先對好焦，然後調成手動對焦以後不要再去觸碰對焦環，參數方面也要牢記正常情況下的曝光數據，然後換算後用M檔調成裝上ND鏡後應該使用的曝光數據，再有使用ND的時候建議把UV鏡摘下來，儘可能的減少畫質損失，當然使用濾鏡一定會降低畫質，高等級減光鏡也難免會有偏色和暗角，好產品和差產品的主要區別在於損失程度的多與少，當然防水防塵以及做工的好壞在實際使用中都會體現出來，這也是我使用B+W最重要的原因。