服裝設計 | 安特衛普的服裝設計作品分析（三）

來自專欄菲常留學3 人贊了文章

啊，終於，我要說一說真正的服裝設計界大神（不，何止是大神，是一種感覺企及不了的高峰）——比利時安特衛普皇家藝術學院的時尚設計系，即AP Fashion Department.

大菲哥我太喜歡AP的logo了，紅得美哭我 ~

* 雖然AP - Fashion Department與CSM, LCF, Parsons, FIT相比成立的時間最晚，但是影響力和地位卻最為驚人。

來，讓我們一起溫習下AP的光輝經典時刻

1963年，有著安特衛普Coco Chanel之名的Mary Prijot，於安特衛普皇家藝術學院成立了時尚與戲服設計學系。Mary Prijot認為時尚是門藝術工作，她以純藝術（Fine Art）的古典守則授課，對連基礎都扎不穩的人致謝不敏。她對優雅有著絕對的堅持，她認為有著廣泛的藝術文化基礎才是成就好設計的關鍵。

AP名聲在外，可能很多人認識它是從80年代的六君子開始的。這六位設計師締造了安特衛普服裝設計的第一座里程碑。第二座便是85年Linda Loppa將提升學生的非凡概念性創造力作為服裝系重要的發展目標，並在六君子之一Walter Van Beirendonck的帶領下，堅持「注重創意與設計師的個人表達」，將AP的國際聲譽不斷做大。

雖然安特衛普被說與商業、市場營銷、就業等連接不強，但即使是這樣，安特衛普的學生們依然能夠憑藉著「靠實力說話」，「藝術，是時尚在進入商業之前的形態」，「全心全意專註創意」的高水準原則，在畢業6個月之內就找到不錯的工作。且他們從來未止步於「找到一份工作」，而是將工作的行業積累作為開創個人品牌的第一步。

Ann Demeulemeester 2014年秋冬Ready-to-Wear，這也是被譽為「暗黑女王」的Demeulemeester為個人品牌帶來的最後一個系列作品

如此說來，就如同安特衛普特立獨行且極具計劃性的教學安排一樣，學生們在這座象牙塔里，不隨外界的干擾而擔憂，是苦是累都自己扛下創作的壓力，完成本科第三年8件成衣，研究生12件成衣的系列作品，還要能夠一手操辦畢業Fashion Show的一切大小事務。

至於就業，先一邊去吧，讀完了再說。

不知解構，如何進的了安特衛普？

「Without the body, there is no fashion. Fashion exists because of it. Through drawing, you find a way for the body to relate to the surrounding reality. That is still the foundation of this programme.」

安特衛普非常注重解構的概念。比如Dirk Van Saene，他曾在1998年秋冬系列中，解構了高級定製的元素，以2D平面的概念詮釋了「假」定製系列，對他來說藝術雕塑更是心之所向。比如Marina Yee目前的工作除了執掌教鞭以外，更多的是在講二手衣解構重組。關於解構，1993年《紐約時報》的形容倒也貼切幽默：「Comme des Garcons的川久保玲像是媽媽，Jean Paul Gaultier是爸爸，Margiela是他們最得寵的小孩，你很容易就發現大家相似的地方。」

他們解構了性別、服飾和身體之間的關係，把高級和二手布料相互混搭結合，將素人帶上伸展台，都有隻身抵禦大集團的獨立精神。Linda Loppa在《Margiela: The Hermes Years》上感嘆道：「如今的時尚只是在拼貼，很難說有美感可言，我們被大量的造型和背負壓力的大牌設計師們所淹沒…..我每天都在懷念Martin Margiela在時尚產業的創意，我已找不到合適的衣服，能代表我或是啟發我。」

1997年，Martin Margiela被任命為Hermes的創意總監，Margiela將工作的重心放在提升服裝本身的品質上，但在任職期間並沒有獲得來自媒體輿論的巨大反響

Margiela設計的V領外套，避免穿脫衣服時弄亂頭髮與妝容

終於到了安特衛普學生作品大放異彩的時刻！

2018年Fashion大秀後台的驚鴻一瞥，依然能讓你感受到安特衛普建校以來秉承的特立獨行、前衛而優雅的設計風格與設計理念。

這些年輕人將自己對時尚、對藝術、對社會環境的態度融入到精良的設計當中，面料、色彩、廓形、剪裁、配飾…每一筆塗鴉和slogan的應用，每一個服裝細節的處理，都吸引著你想要去了解這設計背後的精彩故事。

嘆服之餘，大菲哥我只能說，能考入安特衛普真的是件非常了不起的事情！下一期我們來具體細講安特衛普的專業特點、錄取要求和入學考試等內容。讓我們相約下期再見啦 ~