這一身燕尾服

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如非名人政要影星，需常踏紅地毯或出入正式場合，估計一般人穿formal dressing 的機會少之又少。

formal dressing 說明場合的隆重性，亦是西方人躋身上流社會、彰顯地位的象徵符號，就功能而言今昔大同小異，惟正裝「Formal」 的標準定義改變最大。

追溯至十九世紀

當時的full dressing（formal dressing 名字的由來）泛指white tie，即最最正式的正裝，包含cocktail coat（燕尾服） 和白蝴蝶結等，而次一級的semi-formal dressing-black tie，包括飾有黑色真絲棱紋下領片的西裝外套、黑色真絲棱紋蝴蝶結、低腰背心或腰封、wing collar 或turn-down collar 襯衫等。

放眼今日，大有輕便化的趨勢，燕尾服一出，昨日的「 半正式」 已變成今天的「 正式」。

研究正裝，首要從外套入手。古時候漂亮壓倒一切，男子出門耗上五個小時整裝也屬等閑事。英國攝政時期，貴公子Beau Brummell 一反當時顏色配襯的主流，自創understated 打扮程序： 深藍色燕尾服、六吋高領白襯衫、黑馬褲、白背心襯白領巾，自此外套成為cocktail coat 的範本、全身配搭是為dandyism 的示範。十九世紀末，英國王子愛德華七世忽發奇想，欲以更舒服輕便的服飾出席半正式飯局，惟向御用皇室裁縫求助，燕子尾一脫改名為dinner jacket，便愈見歡迎。

芸芸影星中Fred Astair 與燕尾服淵源至深，多場經典跳舞場外，他封棺入土時身穿的都是燕尾。

後來愛德華王子把dinner jacket 介紹予美國富戶友人，由他回到美利堅發揚光大，輾轉得名tuxedo，簡稱tuck 或tux ；又有說法， 1886 年，dinner jacket 在紐約Tuxedo Park Club 風靡一時而得名， American Formalwear Association 更一廂情願的將此定為Tuxedo 誕生之年。基本上dinner jacket 跟tuxedo 指的是同一套衣服，只是英美兩地不同的稱謂。

此外，盛行於英國上流社會、供紳士到煙房抽煙時穿的smoking jacket（smoking 原為德國用語），是dinner jacket 的近親， 兩者形神俱似，容易令人混淆，但切記smoking jacket 主要以絲絨縫製，顏色多為棗紅、墨綠等，有別於dinner jacket 標準的黑色。

下領片質感

同屬外套家族，可燕尾服明顯比普通西裝外套貴氣得多——提升質感、將焦點停留在穿者前方，關鍵是領口那數片醒目的下領片（lapel）；下領片多用富光澤的真絲或人造絲製成，在精紡絨線（worsted wool）縫製的啞面衫身上顯得層次鮮明。見Armani Collezioni、Brioni、Pal Zileri圖中的起角款式為peaked lapel，是芸芸款式中formal之首；Paul Smith上呈弧線狀的稱為shawl collar，源自較casual的smoking jacket，但演變至今，它已成為正裝中最普遍的下領片設計。

Armani Collezioni

Paul Smith

Pal Zileri

Brioni black

摩登貴公子

作為少數堅持將tuxedo納入每季must-do list的contempory品牌，Neil Barret對formal dressing的鐘愛明顯不過。在fashion house工作多年，NB練得一身好本領，對風格、剪裁掌控自如。他設計的燕尾服，外形取自現代，神態卻取自傳統，是為舊戲法新演繹。敢說當下最懂得玩正裝的新人類，非他莫屬。NB愛皮革與布混用，亦愛使用非一般的物料來打破常規。

Neil Barrett

黑色西裝、黑色長褲；Lanvin 藍色領結

tuxedo捨棄常用worsted wool改用viscose，以人造纖維營造出貴氣，亦弄出奇特又堅挺的手感及質感；內里的dress shirt用料雖仍是棉布，但他捨棄了傳統筆直風琴bib front，換上人造皺褶，時尚效果立見。

Neil Barrett

黑色西裝、黑色皮領背心；白色襯衫

一種不羈的「正式」。經典色丁下領片不用多加說明了，但衫身褲身採用的棉布，明顯經過後期加工，洗刷出磨沙表面及質感。小背心領口是他耍家的「混皮」好戲，而左胸口袋巾又是一個拆不走、拿不掉的「真假」玩笑。

反傳統革命

正裝講究巨細無遺的細節，精緻得幾乎可以逐吋計算。以一件單襟燕尾服來說，前身需有單顆布包前扣（waist button）、兩袖口分別釘有四顆布包袖口扣（cuff button）、左胸welted pocket供放置手帕、左下領片飾孔（buttonhole）插襟花、不襯腹帶（cummerbund）可襯低腰背心（waistcoat）等等十數項標準，但隨著時代進步，設計師又不甘心一成不變跟傳統標準走，結果當下我們發現不少破格的例子﹕有些是不作一聲偷偷進行，有的卻是「明刀明搶」，誓要作出驚人改動。

閃閃惹人愛

D DSquared2

黑色亮片西裝、白色襯衫、黑色亮片長褲；Neil Barrett 銀色領結

懂得高貴地玩高調，確是一門高深的學問。舉凡玩loud玩過火，稍一不慎即成俗套，一不小心便英明盡喪。DSqaured2用的雖是珠片，不過啞面質感能將舞台感減輕，飾於下領片及前擺內幅上，跟raw edge珠片背心內外呼應，畫龍點睛，效果剛剛好。

不完美的優雅

Lanvin

黑色禮服、花朵造型別針、白色襯衫；灰色領結

可敢肯定的說，Lanvin的阿拔是穿正裝最好看的胖子，男裝雖不是由他親手設計，但具有他的氣質：優雅中帶詼諧幽默。Fine tailoring中有不fine的細節，raw edge以最fine的手藝製造，矛盾且有違formal dressing的概念，結果又創出了一個新派別。

條子有理

Dries Van Noten

炭灰色條紋西裝、白色襯衫、條紋領結

除了光暗、布紋質感的層次，燕尾服世界內彷佛一切圖案都不存在。借用條紋西裝概念，DVN上有炭灰與黑色相間的粗條紋，飾上shawl collar，卻沒配以燕尾服程序內的布包鈕，屬遊走tuxedo與business suit之間、較casual的formal設計，風格偏向低調。

藍飾人

Viktor & Rolf

黑/ 藍色飾邊禮服；Neil Barrett 黑色飾皮背心；Alexis Mabille 白色襯衫；Dries Van Noten 銀色領結

下領片飾上近一吋闊彩藍色飾邊，搶眼；shawl collar內藏迷你假knotch lapel，搶眼；褲子側骨的藍色穗帶，由褲腳一路伸延到褲頭，更搶眼。飾帶真身異常「出色」，但若非個人氣質出眾，則難以駕馭，易引起標奇立異之嫌。

異色生輝

Yves Saint Laurent

炭灰色禮服、白色襯衫；Armani Collezioni 黑色領結

在近似三十年代的室內燈光映照下，純黑會泛起鐵鏽般的錯覺，於是，在人造燈光下，仍能保持豐厚原色的午夜藍，順利成為黑和白之外，第三種得到tuxedo認同的調子。今回YSL所用的炭灰色不算激進，但打破常規的企圖呼之欲出。

無里無框

Hart

黑色禮服、白色無領襯衫

最跳脫的modern tailoring示範：燕尾服內竟可以沒有裡布！Dress shirt竟可以沒有領！成立只有短短六年的Hart，與Savile Row名店Spencer Hart同出一門，主腦Nick Hart，旨在用他從十三歲入行所學的工藝，推翻傳統，建立新派正裝。特別一提，傳統正裝西褲側骨飾有編帶，但今日這標準已不存在。

TIPS:

推薦表款

搭配正裝的表款. 腕錶的錶盤不宜過厚，越薄越好，哪怕是複雜功能的腕錶，也要盡量選擇一些超薄的款式，不然會顯得笨重，簡單便是美。略帶復古風格的表款和燕尾服更是相得益彰。

歐米茄 (OMEGA) 全新碟飛系列50周年紀念腕錶全新18K紅金錶款的錶殼直徑為39.5毫米，錶殼和錶冠均由18K紅金拋光打造而成，表背經過垂直磨砂處理，浮雕有時間之神Chronos圖案，並鐫刻有「DE VILLE」和「50th ANNIVERSARY」字樣。

不管挑選哪個品牌的tuxedo、繫上哪個蝴蝶結、穿上哪雙鞋子，穿著正裝的目的，其實只有一個：給面子。邀請卡一出，等同得到對方認同，一旦赴約，應當賞面依循大會要求，給主人家面子，亦是對自己、對其他賓客的尊重。Formal dressing縱然令人可怕，但也只是形式上的束縛，換個角度看，那是傳統的學問，更何況近年ready to wear大行其道，早已省掉了前期製作需時的麻煩。不過，難得盛裝，倒不如全情投入，摩登森林的改良傳統選擇委實不少，Alfred Dunhill、Brioni、Pal Zileri、Ermenegildo Zegna、Tom Ford等品牌提供made to order服務，只要你願意加多三數個月的等待、30%或以上的附加費，便可擁有最合身、最稱心的正裝。

撰文: 黃家偉 編輯：LINI