每逢佳節胖三斤，這才是盛世氣象!

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每逢佳節胖三斤，仔細一看三公斤。那又如何！在1300多年前的長安街頭，這才是盛世氣象。您再想一想「二八花鈿，胸前如雪臉如花」，是不是極富浪漫色彩的景象呢。

在北京東單（下地鐵一號線B出口，走路7，8分鐘。）有一個中國婦女兒童博物館（不要再問我中國還有這樣的博物館，因為我也是第一次聽說，第一次來。），推出了《環肥燕瘦：漢唐長安女性生活》的特展，除了呈現漢唐兼容並蓄、壯麗多彩的盛世氣象，更是展示了女性體態豐腴別樣美！

天生麗質難自棄，一朝選在君王側。

回眸一笑百媚生，六宮粉黛無顏色。

春寒賜浴華清池，溫泉水滑洗凝脂。

侍兒扶起嬌無力，始是新承恩澤時。

——唐 白居易《長恨歌》

漢代婦女一般將頭髮向後梳成下垂之圓髻（如上圖女立俑），其樣式像倒置槌子，故名椎髻。女性衣著以深衣為主，直裾和曲裾是最常見的服裝樣式。

《後漢書?光武帝紀》漢光武帝曰：「天地之性人為貴，其殺奴婢不得減罪」。在漢代奴婢分為「私奴婢」和「官奴婢」之分，但無論哪一種都不是農業生產的主要承擔者。奴婢雖然依附於主人雖然沒有名田的資格，但也有與其有限的人權相應的地位，不是會說話的工具，並且不許擅殺奴婢。《二年律令?置後律》規定「死毋後而有奴婢者，免奴婢為庶人」。並以其中在主人家工作時間最久的作為主人之「田宅及余財」的繼承者，將他們看作主人的家屬。

魏晉南北朝時期，女性服裝款式多為上儉下豐（即上短小，下寬大），髻用假髮相襯。因髮髻過大過重，不能常戴，平時必擱置架上。在西晉時十字式髮髻，尚不過大。至東晉，則兩髻抱面，直到遮蔽眉額。

長安水邊多麗人。你是不是也感受到了她「態濃意遠淑且真，肌理細膩骨肉勻」的雍容華貴之美。

不用減肥，不用減肥，不用減肥！重要的事說三遍！

西漢時冠巾約發而不裹額。裹額之巾幘，東漢始出現。

文獻上說漢代初為限制商人，規定穿的鞋必需左右不同色。但是過了不到四十年，商人抬頭，不僅打破了一切限制，不受法律約束，穿戴得和王公差不多了。

風吹仙袂飄飄舉。。。姿態婀娜多姿，有沒有！

使用俑源於我國殘酷的殺殉陪葬制度。此風盛行於商代，甲骨文上記載所用之人，一次達到數百名。一直到戰國殉人之風慢慢結束，而各種質地的俑開始被大量使用。

十六國，南北朝的服裝更新和民族的融合在同步進行。北魏時期的統治者出於政治需要，提倡漢代，孝文帝元宏就是其中一個代表。在他推行的漢化政策中有一項內容是禁胡服。

盛唐後，女子的裙子漸趨肥大，通常用六幅布帛製成，所謂「裙拖六幅瀟湘水」。

你們在看啥呢？

這小表情，說她們栩栩如生一點也為過吧。

豐肥濃麗，熱烈放姿這一些都代表了唐代是多麼的豐衣足食。

唐代女裝主要由裙、衫、帔三者組成。常將衫的下襟掩在裙內，所以顯得裙子很長。

唐代「胡服」可分前後兩期，前期來自西域、高昌、龜茲，間接則出於波斯影響，為頭戴渾脫帽，身體穿圓領或翻領小袖衣衫，條紋卷口褲，透空軟底錦靴。

唐俑中的之「胡」，大抵指粟特人。是指居住在中亞澤拉夫善河流域的半農半商民族。他們信仰火襖教，實行血親通婚。《隋書·西域傳》記載：「妻其姐妹，及母子遞相禽獸。」唐人對此深感不齒。

胡俑中男子常見，女人俑則不經見。但從文獻和詩詞中了解，酒家胡姬在當時風頭正健。不過從紅粉浮浪，詩句輕薄中也能看出來，胡姬在唐代的人眼中絕對不是正經的良家婦女，難以在正式場合拋頭露面。所以在葬禮上陪葬俑中極少出現也就不難理解了。我看了這麼多次有關唐俑的展，這還是我第一次見到胡姬俑。李白在詩中寫道「胡姬貌如花，當壚笑春風。」不過在這個胡姬臉上，距離貌美如花還是有相當一段長距離的。

在內廷執雜役的宮女，常作此種裝束稱為「裹頭內人」。在宮廷之外，官宦人家的侍女也有著男裝，被喚作「袍袴」。對唐代婦女來說，著胡服和男裝帶來更多的便捷。安史亂後，這類裝束漸漸少見。

唐代長安的陶俑有官方燒造和民間燒造之分，略類似後世瓷業的官窯和民窯，但工藝大致相仿。而且受當時制度的制約，品種亦大致相同。如四神十二時，鹵簿駝馬、音聲僮僕等等。

如果你常常看歐洲油畫，從15世紀波提切利《維納斯的誕生》；16世紀文藝復興頂峰時期，拉斐爾的《大公爵聖母》、提香的《烏爾比諾的維納斯》、《神聖與世俗之愛》；17世紀巴洛克時期魯本斯代表作品《呂西普斯女兒的被劫》、弗美爾的油畫《倒牛奶的廚婦》；一直到18世紀洛可可風格提埃坡羅畫筆下的《克婁巴特的盛宴》，戈雅的《陽台群像中》中的婦女；包括19世紀安格爾的《大宮女》筆下的女性可都是珠圓玉潤，豐乳肥臂。指涉一種肉感、體形之美。凡是能使絕大多數人都感到愉快的東西就可以說是最美的。

石榴裙在唐代是一種流行服飾，尤其中青年婦女，特別喜歡穿著,穿著它的女子也顯得格外俏麗動人。白居易詩:「眉欺楊柳葉，裙妒石榴花。」韋莊也唱道:「莫恨紅裙破，休嫌白屋低」。

漢代張騫通西域之後，絲綢之路的開通從印度、波斯、阿拉伯等異國香料傳入中國。漢朝的王公貴族們用這些新奇的香料焚香、香身、香口、熏衣等等，爭奇鬥豔，炫耀財富。《漢宮儀》記載：含雞舌香伏奏事。可見奢侈之風流行就不難理解了。

這一些異國香料為樹脂類，不可以直接燃燒，於是博山爐盛極一時。爐腹作得深一些，下部承放炭火，香料放在最上層。爐蓋聳立，上有出煙孔有發煙舒緩之效。有如仙氣繚繞，給人以置身仙境的感覺。北宋呂大臨《考古圖》記載：「香爐像海中博山，下盤貯湯使潤氣蒸香，以像海之四環。」

漢代人還真講究，熨鬥上都裝個龍腦袋。

大臉上的表情清楚著寫了三個字：「很傲嬌！」

有誰知道這個精製的麵食點心是什麼？看著好誘人，隔著玻璃都能聞到它的香味。（有沒有西安的朋友告訴我，現在還有和它類似的麵食嗎？）

唐三彩是陶器，它的出現與發展是唐代厚葬之風的產物。用白色黏土（高嶺土）做胎體，先在1000攝氏度左右的高溫下燒出素坯，再施以含鉛的低溫釉，釉中使用鐵、銅、錳、鈷等多種金屬作呈色劑，在750到850低溫下焙燒而成。所謂「三彩」即多彩之義，包括綠、黃、赭、褐、紅、白、藍、黑等許多顏色，斑斕絢麗。有的一色單用，有的多色混合使用。當然唐三彩不全是陪葬器，其中有一部分也是生活用器。

女立俑身上的帔，像一條很長的大紗巾。它是從西亞通過佛教藝術的中介傳入我國的。

我個人感覺三種樂器分別是箏、排簫、篳篥。

這一組女俑第一眼看過去，好熟悉。日本現在好多傳統的藝術表演（比如能劇）還保留了相似的面具和妝容。而我們自己丟得只能在博物館裡的女俑上見到了，唉！也只有這一些古老的器物，還幫助我們找到本來的自已。

唐武德四年（621年），高祖正式頒布輿服令，規定了上自帝王后妃、下迄百官眷屬的服飾制度。這套較為系統、完備的冠服制度在中國服飾文化史上具有特殊的重要意義。由此也上承前代，下啟後世，形成一種廣為接受並穩定的樣式。冠服的匡正標示著社會秩序的確立。

唐代的裝飾受外來文化的影響特別多，比如上圖這個：蠻鬟椎髻，眉作八字低顰，臉敷黃粉，唇注烏膏，裝飾的影響來自吐蕃。

受北方胡俗影響，胡服之風在婦女裝束中表現得最為突出。《新唐書》說：開元中，奴婢服襕衫，而仕女衣胡服。

唐朝婦女髮髻至少有四五十種之多，如高髻便是由初唐到盛唐發展而成。

驚鵠髻梳理時，將發提起，編盤成驚狀之鳥展翅欲飛的樣子；也有先做好義髻後固定於頭頂。

喻其似薔薇花低垂欲拂之態，其形似倒垂側向一邊。髮髻挽得很低，這是此髻得特色。

在高髻上插花戴玉便有花髻、寶髻之稱，更顯其雍容華貴。

雙髻主要為未婚女子所梳，將頭髮梳於頭頂兩側，所以又叫丫髻，奴婢亦梳雙髻。

拋家髻兩鬢抱面，故為悲涼。

鬧掃髻發亂繚繞，放蕩別緻。

看著這一些隨葬女俑，不如認為它們是墓中主人對塵世之眷戀的一份寄託。是其生前的權勢、財富，地位這些微縮而又誇張的體現。

翠綠釉陶又叫「低溫鉛釉」，為漢代創燒的新型陶器。在釉料中含有鉛分，用它與石英以3比1之比調配製成。在750到850攝氏度的低溫下便可熔融成釉。這個釉色豐富了陶器的色彩，增強了裝飾的藝術效果。紋飾上多用龍鳳，四神，羽人，神獸等奇妙生動的圖案，和漢初風靡一時的黃老學說密切相關。

唐代金銀器注重鐫刻紋紋飾，上有鴛鴦一對，地子上通體遍布魚子紋。給人一種異常富麗的印象。

真美！

光線不是太好。我目測，這個粉盒為河南安陽相州窯。

「斜插犀梳雲半吐」，唐代盛行插梳之風。

「雲鬢花顏金步搖，芙蓉帳暖度春宵。」

唐代金銀器的製作，主要採用捶打法，同時還採用切削、拋光、焊接、刻鑿、鍍等多種金屬加工工藝。

「花鈿委地無人收，翠翹金雀玉搔頭。」為了適應高髮髻的實用出現長達30至40厘米的長釵。

每一次面對大唐，也許不是並因為它有多麼美好，而是不可代替。

西漢時期青銅鏡應用範圍日益廣泛，圖案花紋也不斷豐富以新的內容。除尚方官工（官方）特別製作外，鑄鏡工藝在國內幾個大商業城市也已經成為了一種專門手工業。如長安，洛陽、西蜀，廣陵都有專門名家，鑄造各式鏡子，羅列市上出售。不僅被當成高級品流行全國，還遠及西域各屬及國外。

在西漢初年，鏡子做為男女間愛情標記，生前相互贈送，作為紀念，死後埋入墳中，有生死不忘的意思。

到了唐代鏡身大部分比較厚實，合金比例，銀錫成分增多，因此顏色凈白如銀。突破傳統圓形的束縛，創造出各種花式鏡。無論用的是普通的花鳥蜂蝶，還是想像傳說中的珍禽瑞獸或神話故事，社會生活，圖案的表現方法都十分富於風趣人情，具有高度的真實感。

中國最早的茶具大約出現於東晉、南朝，因盞中的熱茶燙手，出現了專用飲茶的帶托之盞。托盤內底中心下凹，周圍有凸起的托圈，和唐代的金銀茶托基本一致。

唐代飲茶須先將茶餅碾末，再行烹點。陸羽所記煎茶法，先在風爐上的茶鍑中煮水，俟水微沸，量出茶末往鍑心投下，隨即用竹莢攪動，待沫餑漲滿鍑面，便酌入碗中飲用。

唐代的阮，有四弦、13柱，發展得已比較完善。唐代大詩人白居易曾在詩中形象地描繪阮的音色純厚圓潤。如珠落玉盤那樣悅耳動聽。

博物館的介紹上說這個是持琴女坐俑。我在資料上查到唐代大合奏的場合中是沒有琴的。無論是陝西三原唐代李壽墓石槨線刻的《樂舞圖》，還是河北曲陽五代王處直墓石雕上的《散樂圖》上都沒有人彈琴。到了唐代，指法系統已經建立，如右手彈弦的勾、剔、抹、挑；左手按弦的吟、綽、注、撞等。不僅有實音、泛音，還能奏出滑音和游移音。同一個譜由不同的琴師打出的曲調會出現若干差別，使世俗樂手望而卻步，所以彈琴適於獨奏，而不宜雜以歌管笙簧，根本無須聽眾在旁，逐漸變成了小眾藝術。所以我個人感覺介紹上說是持琴不合適，個人感覺應該是是箏。

唐中宗曾令：「三品已上，聽有女樂一部；五品已上，女樂不過三人。皆不得有鍾、磬、樂師。」唐玄宗則下詔：「五品已上正員清官、諸道節度使及太守等。並聽當家畜絲竹，以展歡娛。」

「婦人為丈夫之象，丈夫為婦人之飾，顛之倒之，莫甚於此。」

所謂襆頭，由漢魏間的帽巾發展而來。唐太宗創製的翼善冠實為襆頭式樣，既遵古代冠制又適應時俗，可謂堂皇而瀟洒。

墜馬髻在唐代最為流行，和唐玄宗的寵妃楊貴妃酷愛騎馬有關。有一天楊貴妃騎馬郊遊，不慎從馬上掉下來。將頭上的高髻摔歪，一旁的宮女見了，發現歪發更顯嬌美，別有風韻，於是就仿效梳制，便流行了起來。

隋代衣著式樣特徵為小袖長裙，裙上系及胸。《樂府雜錄》上說：「舞者，樂之容也。」

這S形輕盈的舞姿，將女性的婀娜多姿映襯得情意萬端。

唐代女性一反嬌羞溫順而變得活潑開朗，大有指點江山之氣概。使魏晉以來的陰柔氣質掃蕩殆盡，重塑出一個充滿陽剛之氣的極盛時代。

這二個唐代騎馬出行的女人，為啥都沒有帶帷帽？還不是唐代那會兒沒霧霾唄。

逛了一大圈，美美看完展以後，是不是再也沒有減肥的動力了！（為了給不想減肥找借口，我足足寫了18個小時也是滿拼的。下次那誰誰誰再叫我減肥，我立馬就把這個發給他們看！）

對了，這個展在博物館三層，免費，2月28日結束。

中國婦女兒童博物館環境很好，周二到周日開館（9：00到17：00，提前1.5小時停止領票，請帶好您的身份證換票。）

周一閉館

具體地址：北京市東城區東單建國門內大街23號