埃及首都開羅，清真寺與爛尾樓比肩而立

羅馬帝國燒盡了亞歷山大圖書館，也燒毀了文明從美尼斯到埃及豔后的古埃及的所有文獻資料付之一炬，整段歷史自此陡然斷層。

人類學家、科學家對埃及人種的研究從未終止，但不得不承認，法老時代高度繁榮的文明不復從前。埃及人似乎已經遺忘了自己的根基，在歐洲文化和阿拉伯文化的共同影響下又衍生出獨特的氣質。

桀驁又自卑，包容又樂觀。

選舉，與民眾無關

2011年，民眾好不容易通過憤怒示威的方式將獨裁的穆巴拉克推下台，新任的穆爾西卻在一年時間內干盡了前任三十年的惡行，也因此獲死刑。隨後總統的頭銜成了燙手山芋，埃及這個國家牽扯著多種宗教，多重文化，民眾的需求天差地別，星期五聚集於解放廣場也讓政客們提心弔膽，沒有人擔得下執政的責任，選舉成了形式主義。反而做一個了無牽掛的群眾，滿足於現有的貧窮才是明智的選擇。

龐大的爛尾樓體系

漫步首都開羅，你會看到輝煌的清真寺和奇特的爛尾樓比肩而立，構成一道特殊的「風景線」。

這些爛尾樓有些是外牆裸露著水泥和紅磚，被風沙包裹著一層厚重的塵垢；有些是現有的樓層上架著幾根高高的天線似的鋼筋柱子。

事實上，這些爛尾樓並非房地產泡沫的結果，已蓋好的樓層里早已有人居住，他們對這些「視覺衝擊」熟視無睹。這些特殊的建築物是個人私宅，埃及人蓋房子首先要購買土地，並且擁有永久產權。買得起土地，但未必有能力蓋多層樓房，那就先能蓋幾層是幾層，所以房頂預留了立柱。

與此同時，埃及建造私宅是需要繳納許多項稅目的，

但房子如果處於「未完成狀態」則無需繳稅，聰明的埃及人打著這樣的擦邊球，巧妙地避稅

，卻也是一種在金錢面前的艱辛與無奈。

一位肉鋪老闆正在接電話

沿著獅子橋跨越尼羅河，兩側是龐大的爛尾樓群體，樓宇之間幾乎嚴絲合縫，車開不進，人難以穿行，更無需說市政建設，住在兩岸的「重慶森林」里的埃及家庭至今無法通電。不知道何時埃及才能盼到優秀政府以睿智的方式收拾這個爛攤子。

埃及人的頭頂可以撐起一片天

埃及是非洲僅次於南非最富有的國家，但經濟發展狀況仍停留在中國的七八十年代。

旅遊業吸引來世界遊客，讓他們聞到了金錢的味道，他們實在太需要錢了，幾乎每一篇旅行攻略中都有豐富的防騙秘籍，每位驢友都會端出受騙、搶劫的故事啼笑皆非。

看到遊客從身邊走過，埃及的男女老少都會用手勢示意要錢，乞丐似乎成了正當的職業，不需要用雙手勤懇賺錢，伸手討要就能謀生的日子似乎輕鬆快活，可憐之人必有可恨之處。

在這樣的大環境下的兒童也效仿著成人理所應當的乞討，孩子是國家的下一代，在這樣的現狀面前我們卻只能連連嘆息。

街頭踢足球的男孩

站在門口顧盼的孩子，眼神是好奇又是警覺

尤瑟夫每經過一位沿街叫賣的小販都會幫著問我們是否需要，因為如果我們能去支持那些小商小販買點小物件,也許還能

讓他們體驗到自食其力的價值，不至於讓坑蒙拐騙成為社會的固有模式。

當然，埃及仍有許多暖心的地方，有好心為你送來遺落物件的小孩；有街頭指路的老人；有熱情分享美食的小販。

埃及的水果彌散著真實的芬芳；埃及人願意在鏡頭面前綻放燦爛的微笑；埃及值得一輩子去一次。

埃及的車無處不是傷痕

使館區是開羅最乾淨與清凈的區域了

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