在斯卡拉歌劇院聽音樂會是一種怎樣的體驗
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斯卡拉歌劇院
Teatro alla Scala
送自己一個
斯卡拉之夜
用心聆聽
音符之美
斯卡拉歌劇院到底是一個怎樣的存在？
歌劇大師威爾第、普契尼在這裡成名；
著名歌劇《圖蘭朵》在這裡首演；
拜倫、司湯達以來這裡聽歌劇作為時尚；
帕瓦羅蒂、多明戈在這裡成長；
無數世界頂級藝術家以登上這個舞台為豪。
斯卡拉不僅僅是世界屈指可數的音樂殿堂，更左右著歌劇乃至整個音樂世界的潮流。在這裡，歐洲地位最高的音樂人從歌唱家轉移到作曲家，最終轉移到指揮家，對於音樂的認知達到空前的高度。
然鵝，作為一個棒槌，五線譜都忘的差不多的我，認為自己也應該至少接接先進藝術形式的仙氣兒。因此，米蘭之行絕不容忍錯過的，一定是在斯卡拉歌劇院看一場演出！
買斯卡拉演出票是個技術活
糾結的摸索就不多說了，說說怎麼才能最有效率的買到演出票：
百度搜索斯卡拉歌劇院官網，查看在米蘭期間的演出信息，選擇自己感興趣的劇目，空出時間。
斯卡拉一般的演出時間是晚上8點，演出當天晚上5點，到斯卡拉歌劇院正門左手邊的側門售票處直接買票。
當時的情況是這樣的：
5點開始，售票處門口會出現一個老奶奶，給排隊的人發排號券，請務必攜帶護照以便登記姓名，並等待叫號買票。
排號小紙條是這樣滴
如果排號發沒了，那就只能碰運氣看是否能發放站票了。當然只要你5點或提前一點準時到，基本一定可以拿到號。
演出票
前文提到，筆者確實是個棒槌，整不明白歌劇院的結構，買什麼票合適，所以乾脆跟售票員說：我就要跟前面那個爺爺一樣噠票！結果，買到了一張便宜到哭的音樂會門票，花6塊錢觀賞世界頂級著名指揮丹尼爾·加蒂（Daniele Gatti）的表演。
買完票到演出開始的間隙做點啥？
自然是填飽肚子了！
精神食糧和物質食糧，一個都不能少。
在斯卡拉歌劇院旁邊，金碧輝煌的埃馬努埃萊二世長廊（La
Galleria Vittorio Emanuele 2）里，吃一頓據說全米蘭最好吃的厚底披薩！邊吃披薩，邊百度預習一下今晚的指揮家加蒂以及指揮曲目《復活》和作者馬勒的前世今生。
也不知道這個名號是不是大眾點評評的，這家店基本就相當於天津二姐煎餅果子。雖然店面小，顧客甚至只能站著吃飯，但是味道是名副其實的紮實。
烙餅小哥看到我在拍照，趕緊擺個Pose：我家義大利煎餅就是一級棒！這家店的名字：
再說一遍！
全米蘭最好吃的厚底Pizza，吃在嘴裡，暖在心裡，沒毛病。
斯卡拉難忘之夜。
沒錯，這裡就是斯卡拉，外表如此樸實無華，卻包裹著驚人的瑰麗。劇院門口的石板路，曾經迎來送往無數時代名流的馬車，先生們與女士們在深夜走出斯卡拉，高聲談論著當晚的精彩演出，這就是19世紀中葉斯卡拉的一個非典型夜晚。
歌劇院對面的小廣場上，矗立著萊奧納多·達芬奇雕像，雕像腳下，是他一生中最重要的四位追隨者。文藝復興三傑之一的晚年，就在這座既古老又時尚的都城中度過，這裡沒有討厭的米開朗基羅，人們都愛達芬奇。
一百多年前，拜倫和司湯達在每個有演出的日子聚在斯卡拉，他們穿過富麗堂皇的大廳，進入豪華的專屬包廂。
包廂不但是貴族和名流看劇的地方，更是典型的上流社會交際場，在一間間包廂內，生意被撮合，勾當被達成，劇院甚至還提供包廂賭博服務。
斯卡拉歌劇院內部是一個巨大的馬蹄形結構。舞台上的聲音通過這個結構在空間中盤旋迴盪，甚至可以不需要任何擴音裝置。
觀眾席分為三部分，最下面的舞池、自下而上的四層包廂、和最上面兩層的廉價座位。
跟著我前面的老爺爺，我有幸買到了第三種票。
據說最上面一層的觀眾最受到演出者的敬畏。因為他們不但貧窮，而且極為專業和苛刻（事兒*），他們對音樂抱著飽滿的激情，當然也不願意放過任何演出者的失誤，對差強人意的演出的噓聲99.99%是從這裡傳來的，我想，也正是他們對藝術和演出者極高的要求，成就了斯卡拉如今的盛名。
這一層，80%是白髮蒼蒼的爺爺奶奶，演出開始後，幾乎所有人都跟孩子一樣，趴在欄杆上，屏氣凝神的觀賞這場演出。看著他們孩童般的專註，內心不禁羨慕不已，當我垂垂老矣，是否還會有三五好友結伴相邀，是否還會有一個讓我畢生去追求的愛好呢？
用心聆聽，棒槌也能聽出門道。
今晚的交響樂是作曲家馬勒最著名的交響樂之一《復活》，這也是指揮家加蒂最擅長的作品。
關於作曲家馬勒、作品《復活》以及指揮家加蒂的背景，在百度上都能搜到，這裡就不贅述了。
這麼多年不碰樂譜，什麼大調小調我早就就飯吃了，所以相信我，就算啥都不懂，只要稍微了解一下音樂背景，用心去聽去感受，音樂會絕對能給你意想不到的收穫，甚至可以說是一次智力和審美力的遊戲。
音樂的世界裡，作曲家用音符取代文字和圖像。有的人喜歡拍紀錄片，有的人喜歡悲劇，喜歡愛情片，那麼《復活》可以說是一部摻雜著懸疑和科幻的宗教片。
詭諧多變的曲調，複雜深奧的情緒，不僅僅是一個技藝高超的指揮所渴望挑戰的，更令無數想用耳朵去聽世界的人著迷。
《復活》的劇情表面上看起來講的是天使與撒旦經歷鬥爭，對人類進行最後審判並復活人類的宗教傳說，但內核卻是作曲家對於死亡和宇宙的深刻個人態度，如果一個人不站在生命之上，冷眼旁觀，也許很難對人性的多變，生命的脆弱與猙獰描繪的如此冷靜客觀。然而這種客觀中飽含了歷盡劫數的人類感情，不能不說是作曲家發自肺腑的人生總結。
演出結束，伴隨著永不停息的掌聲，和時不時傳來的Bravo的叫好聲，指揮帶著兩個女歌唱家返場致謝數次，人們才漸漸離去。
在斯卡拉博物館探尋往日時光。
斯卡拉博物館就在斯卡拉歌劇院正門左側，除了特殊節日和每天中午12：30開始的一小時午休時間，博物館從早9點到晚上5點開放。
如果不湊巧趕不上演出，可以通過博物館進入斯卡拉歌劇院的內部，從包廂視角一覽斯卡拉的富麗堂皇。
斯卡拉歌劇院第一次建成於一座教堂之上，與米蘭大教堂遙相呼應，似乎象徵著宗教與世俗的對立。
在文藝復興後期，人的重要性越來越得到重視，在經濟發達和引領時尚的米蘭，建立起了供人們享樂和陶冶性情的音樂宮殿。
這裡是世界上第一家通電的歌劇院，當時的歌劇院經理從美國帶回了愛迪生的發明，用2000多隻明亮的燈泡將這裡裝點的金碧輝煌。
這座音樂宮殿里，誕生了數不勝數的音樂大師，在每一層的大廳中，都矗立著這些人物的雕像。人的身軀腐朽了，而他們留下的樂章卻永久的被這座歌劇院記住，在反覆的演繹中得以世代傳頌。
穿過大廳來到博物館，這裡陳列著在斯卡拉往日時光中，與音樂有關的一切。
著名演員和音樂大師的形象，甚至他們當時使用的服裝、道具、樂器都一一陳列，斯卡拉不會忘記他們，世界更不會忘記他們。
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