襯衫百科：論怎樣合體

4 人贊了文章

今天來跟大家聊一聊襯衫怎樣才能合體。

除了襯衫之外的合體，

我不！討！論！

我們回望男裝襯衫的發展歷程，可以看到襯衫版型越來越合身：隨著立體剪裁技術的發展，襯衫從寬鬆的內衣變成愈加貼合身材，且充分考慮運動餘量的版型。特別是進入新世紀，修身的版型大行其道，很多50後60後習慣的襯衫樣式慢慢顯得過時了。

當然修身不是緊身，追求修身也不可用力過猛。而且並不是所有場合都適合穿「修身」襯衫，比較正式的政府、商務場合，一件標準版襯衫可能更加得體。

舉兩個例子

圖為美國緊身妖怪和韓國緊身妖怪的對比

領圍

其實領圍是否合適，幾乎所有消費者都有基本的概念。因為成衣襯衫的標碼方式往往是以領圍作為衡量維度的。細心的消費者可以發現，成衣襯衫的實際領圍往往比標稱的領圍大上1-2cm。這是因為，為了達到合身，襯衫的領圍要比凈體頸圍大一點。

每個人的著裝習慣多多少少有些不同，但是至少扣上襯衫第一粒紐扣，領子和脖子之間要有一指的富餘空間。

舉幾個例子

圖為一個十分非常超級特別露怯的穿法，請拚死避免。（圖片來源網路）

如果領子不可避免的肥了，那就敞開穿吧，這樣領子交錯打領帶是非常有失品味的。

下圖為脖子確實比較粗不太好買合身襯衫的某先生。（圖片來源網路）

肩線

肩線的位置會很大程度影響襯衫上身效果。過去的一百多年裡，襯衫肩線貌似一直在上移，這樣更容易把男人的三角肌的輪廓顯現出來。

不過這也要適可而止，否則可能產生不良的效果。

舉幾個例子

下圖就是脖子太粗領圍合適肩寬太大（圖片來源網路）此為肥胖界才俊們的普遍「人生悲劇」。

肩線的理想的位置行該在肩骨外邊緣，這裡是肩寬的端點。穿著襯衫的朋友可以摸摸看自己的襯衫肩線的位置是否合適。

下面兩圖削微兒有些怕怕，請做好心理準備。

目前襯衫定製領域經常有3D掃描的噱頭，上面這個肩線的問題就恐怕沒法解決。

大身正面

大身的合身度主要由肩寬、前胸寬、腰圍、下擺圍決定。

就像前面說到的，襯衫越來越修身啦。不過修身不是緊身，太緊繃的襯衫不僅影響運動，而且不那麼「塊兒」的身材穿個緊身襯衫可能是個災難！胖胖變肉腸兒，瘦瘦變甘蔗。

尤其是有很多人為了顯得腰間利落，追求很小的腰圍。如果你沒有八塊腹肌和馬甲線，這很可能使得坐下的時候肚皮露出來！

大身背面

大身背面的合身度由肩寬、後背寬、腰圍、下擺圍決定。

此外後背的寬度要有一定的餘量，否則當你伏案工作，當你開車的時候，緊繃的後背會嚴重影響你的活動。

為了讓後背更加合身，人們想了很多辦法。

定製正裝襯衫的後背工字襇和雙襇很少使用——因為是定製產品，後背的餘量應該是恰到好處的，既不太過堆布，又不限制活動。

當有些用戶需要更加挺拔的腰線，或者身材特殊腰部比較「塌」，後腰收省成為定製襯衫的一個可選項目。

註：不要太把各品牌襯衫廣告圖的修身效果當回事兒。夾子是影棚必備的拍攝道具，拍襯衫用夾子十之八九

袖長

現代襯衫的袖長其實是要和西裝外套相匹配的，潔白的襯衫袖口露出西裝那麼一丟丟，是很講究的表現。襯衫袖子長度是否合適要看肩寬和袖長兩個數據，有時候袖肥過度不合適也會影響袖長效果。

一般的正裝襯衫可以用下面這種方式來檢查。

有朋友私下跟我反映說，其實袖長可以再短一丟丟。這是因為他的著裝習慣是比較追求幹練挺拔的，適度短那麼一些是合理的，同時代價就是，當你開車或者伏案猛擊鍵盤的時候，可能袖長會稍稍顯短。須知上面所討論的是一般意義上的正裝襯衫合身度「標準」。著裝其實沒有標準，每個文化，每個時期，每個個人都有自己的風格，有時「打破界限」也是一種「合理」。

了解了襯衫合身的標準，我們就可以在購買襯衫的時候有的放矢。在地麵店可以試穿襯衫，在線上購買，可以根據自己的身材對比襯衫成衣尺寸大概計算出襯衫的合身度。

我習慣的襯衫成衣尺寸測量方法

注：每個品牌襯衫的成衣測量方法有所不同，因此需要仔細比對相同名稱的維度是否測量方式一致

以下為我的公司的廣告內容

如果您對襯衫的合身度由上面這些要求，真的就可以考慮定製襯衫啦。常有些用戶會把服裝定製理解為個性定製，其實所謂定製襯衫一般是指量身定製(Made to measure)。知乎上很多老師都在強調合身度對襯衫的重要意義，因此請記住，定製襯衫一定要追求合身度，否則沒必要去定製了。

當然量身定製的同時，一般的定製襯衫都能給用戶相應的面料 / 領型 / 袖型 / 版型 / 紐扣 / 刺繡 等元素的定製。

我參與的量品襯衫在全國九十多個城市提供上門量體服務，使用80支/100支純棉面料和一些棉彈棉天絲面料，價格399元/499元。褲子定製的價格是499元/599元

您可以通過以下鏈接進行預約。免費上門量體，實際下單才需要支付費用。