威士忌圈鄙視鏈,你在頂端嗎?

威士忌圈鄙視鏈,你在頂端嗎?

來自專欄知味80 人贊了文章

如今,鄙視鏈已經不算是新詞,話題熱度卻依舊不減,甚至已經滲透到了各個領域,簡直可以說是哪裡有人,哪裡就有鄙視鏈。知味之前總結過葡萄酒圈的鄙視鏈,殊不知在威士忌圈,這種錙銖必較、相互看不順眼的情況也屢見不鮮呢。今天,我們就來為大家揭露威士忌世界裡的鄙視鏈。

日本威士忌>蘇格蘭威士忌>其他國家威士忌

蘇格蘭威士忌獨領風騷數百年,蘇威粉們做夢也沒想到有一天自家偶像居然要讓出C位了……不知道當年如果阻止竹鶴政孝來蘇進修,這一切是不是就不會發生……

開個玩笑。言歸正傳,近年來日本威士忌真是出盡了風頭,不僅年年拿獎拿到手軟,更是在各大拍賣會上接連交出了華麗麗的成績單。

羽生撲克牌系列,這套威士忌的價格屢創新高,已經被歸為藝術珍品之列[/caption]

如果說蘇威的地位來自於歷史底蘊,日威的大熱則主要歸功於稀缺性。相對於擁有多達200間麥芽蒸餾廠的蘇格蘭,只有十餘座麥芽蒸餾廠的日威,產量本就少得可憐;再加上20世紀90年代經濟大蕭條時期,日威的大規模減產使得原酒庫存嚴重不足,造成了如今供不應求的局面。價格隨之水漲船高,也是必然的事情了。

當然,這些都不妨礙日威粉和蘇威粉聯合起來鄙視喝其他國家威士忌的人。

按產區喝>按國家喝

這條鄙視鏈,通常隱藏在蘇格蘭威士忌飲家中,一般只會有人問你喜歡蘇格蘭哪個產區的威士忌,而比較少人挑戰你是否知道北海道蒸餾廠和京都蒸餾廠的不同——那八成是在挑刺兒而已。

眾所周知,蘇格蘭威士忌主要有五大區:高地(Highlands)、低地(Lowlands)、斯卑賽(Speyside)、艾雷島(Islay)、坎貝爾頓(Campbeltown),以及現在仍屬於高地區、但被一些威士忌評論人士認為可以獨立分為一區的島嶼區(Islands)。

艾雷島的拉弗格(Laphroaig)威士忌以超重泥煤風味著稱,許多泥煤愛好者都是它的忠實擁躉[/caption]

從整體上講,不同的產區都有各自代表性的蒸餾廠和鮮明的風格,比方說斯卑賽是大牌雲集的產區,而艾雷島則以泥煤味風格稱著,在威士忌迷心中是各有所愛。因此會出現認產區的飲者瞧不上只報國家名的飲者這種情況,就好比和女朋友討論吃什麼的時候,回答一句「中國菜」,會引來多少咂嘴、打罵,以及無休止的菜系列舉討論啊。

大牌酒廠>其他酒廠

追大牌應該是鄙視鏈中最容易理解的了。威士忌里的大牌,包括蘇格蘭的麥卡倫(Macallan)和波摩(Bowmore),日本的山崎(The Yamazaki)和已經絕版的輕井澤(Karuizawa)等。對各個大牌熟稔於心,甚至能說出自己最愛的酒款是什麼年份什麼風格,這根本就是有品位有身份的象徵。

而喜歡小眾酒廠的飲者,還算是非常小的圈子。不過這樣的趨勢也在逐漸變化,畢竟大牌喝多了也會膩嘛。

單一麥芽威士忌>調和威士忌

有多少人看到這句話,心裡第一反應是冒出一句「當然嘍」的?不舉手的,肯定不是老實人。

關於單一麥芽威士忌與調和威士忌的高低之爭,應該是威士忌圈中最原始、最根深蒂固的鄙視鏈了,不僅在新手中大受追捧,甚至一些老饕也深以為然,將單一麥芽威士忌捧上威士忌的金字塔尖,而談到調和威士忌時,總是貼上「廉價」、「夜店貨」、「乾杯酒」等充滿偏見的標籤。

看wine-searcher的稅前國際均價,響12年售價約3200人民幣,響30年都快賣到32000元了……廉價?啪啪啪打響臉[/caption]

其實,調和威士忌中也有不少大咖品牌,像蘇格蘭的尊尼獲加(Johnnie Walker)、芝華士(Chivas Regal),日本的響(Hibiki)等,從來都是拿獎拿到手軟、地位無可撼動,聲名譽滿全球、有的甚至價格昂貴得讓人望而止步的品牌。較真起來,誰會說他們不好?

麥芽威士忌>穀物威士忌

喝單一麥芽的看不起喝調和的,剛講完道理捋清楚了,他倆就合起來共同瞧不上喝穀物威士忌的了。這情況,屢見不鮮。

咋聽起來,這鄙視好像也無可厚非?穀物比大麥便宜得多,而且論講究程度,使用連續式蒸餾器進行單次蒸餾的穀物威士忌,也不如採用二次蒸餾的麥芽威士忌啊。再加上產量巨大,大量的穀物威士忌被製作出來不是為了單獨出售,而是為了用在調和威士忌中,被鄙視好像也沒多冤枉它。

Pappy Van Winkle創始人Pappy老爹,他的照片被印在高端系列瓶身上[/caption]

其實,這種鄙視鏈也是出於消費者對穀物威士忌的誤解。首先需要清楚的是,穀物威士忌不光用作調配,大部分美國波本威士忌及加拿大威士忌都是穀物威士忌,包括近年來被瘋狂追捧的波本威士忌Pappy Van Winkle,還有被2016年版《威士忌聖經》(Jim Murrays Whisky Bible)評為全球最佳威士忌的Crown Royal Northern Harvest Rye,也全是穀物威士忌。

老年份>新年份>無年份

威士忌上經常能看到12年、25 年甚至50年這樣顯眼的年份標記,這代表了其原酒的最短陳年時間。愛好者們經常認為陳年時間越長越好喝,風味越精細複雜;年份數字越小,越淡薄單調;至於無年份的,簡直不入法眼啊。

這兩支特別版1926年份麥卡倫60年,霸佔著最貴威士忌拍賣紀錄前兩位[/caption]

老年份威士忌所呈現的風味,的確不是年輕酒款延長桶陳時間便可達到的,而其稀有程度和價格也都高出一截。但現今的老年份酒,不是用於收藏就是用於投資的,連「西虹市首富」可能也做不到把老年份酒當作日常酒款呢。喝10年、12年的威士忌做口糧酒,是更現實的選擇。

當然,只要是喝年份威士忌的,都會鄙視喝無年份的,認為這種隱藏酒齡的做法有點投機取巧,特別是The Macallan 1824 M等天價的無年份酒款……作為被貧窮限制了想像力的我,也只能對鄙視鏈的這一節,客觀地說句「有怪莫怪」。

雪莉桶>波本桶

作為打造威士忌的重量級配角,橡木桶主要可分為雪莉桶和波本桶兩種,兩者的區別不可謂不大。

麥卡倫40年經典雪莉桶威士忌早已被歸類為「有錢也難買」系列[/caption]

雪莉桶賦予威士忌的口感、層次和複雜度較高;而論及成本,雪莉桶的價格也很高,特別是在西班牙政府頒布了新法令,禁止單純出口熟成過雪莉酒的空木桶後,情況就變成了想要桶,就要連葡萄酒一起買去,更導致了雪莉桶的成本居高不下。高昂的成本和稀缺性,一直是雪莉桶威士忌飲家立於鄙視鏈頂端的理由。

波本桶愛好者在這方面則算是佛系許多,但這也不妨礙他們和雪莉桶愛好者一起,打著傳統桶愛好者的大旗,聯合起來鄙視喝其他專喝紅葡萄酒桶、波特桶、馬德拉桶、蘇玳桶等實驗酒桶的人。

山崎2017年推出的18年水楢桶限定版,上市後價格便一路飆升[/caption]

當然,這裡必須提到一匹近年闖出的黑馬,那就是日本威士忌酒廠喜歡使用的水楢桶(Mizunara)。作為日威的一大獨門絕技,水楢桶版本威士忌一直廣受追捧,只喝這個的人一定覺得自己逼格爆棚。

原桶強度威士忌>非原桶強度威士忌

通常,威士忌在裝瓶前會經過兌水稀釋,酒精度調整到40度左右。而原桶強度(Cask Strength)威士忌則是在裝瓶前未經兌水稀釋的威士忌,酒精度會遠高於40度,甚至達到60度左右。

即便同樣的年份,原桶強度和非原桶強度的酒款在價格上會有很大的差別,也體現了對威士忌的精通程度。打個優秀的比方,如果在酒吧里,你和陌生酒友碰巧都點了一杯拉弗格10年,只要你補上一句「原桶強度」,立馬就贏了。

單桶威士忌>非單桶威士忌

通常來說,即便是單一麥芽威士忌,也都會經歷調配環節,由調配大師在蒸餾廠中存儲的眾多酒桶中選取理想的原酒進行調和,以達到最為穩定而平衡的成品威士忌。

而單桶威士忌(Single Cask)則反其道而行之,是指將某一個特定橡木桶中的原酒直接裝瓶的威士忌,因為未經調配,單桶威士忌可以保留原酒的特點和風格,對原酒的質量要求也自然很高,同時數量稀少且獨特。因此,選單桶威士忌,更能體現飲者對於威士忌的精深。可以說,在喜歡單桶威士忌的人眼中,經過調配的單一麥芽威士忌簡直就是單一麥芽里的「調和威士忌」。

對這一點,我只能說,你們都對,別打了!

用聞香杯喝>用古典杯加冰球喝>用古典杯加冰塊喝

不像葡萄酒飲者只要一個足夠好的高腳杯就能通吃各種場合,對大多數威士忌愛好者來說,威士忌用於專心品鑒和私下享用需要兩種不同的杯子,專心品鑒的話使用聞香杯,而私下享用則古典杯更為適合。鄙視鏈便因此而產生了。

用聞香杯喝威士忌的人,會覺得自己更加專業,擁有一種順理成章的「內行看門道」的優越感,純飲、室溫、不加冰,以及視情況決定要不要滴幾滴水以便釋放香氣,品鑒威士忌就像欣賞藝術品一樣充滿儀式感。在他們看來,那些用古典杯裝冰球喝酒的人,全部都是看熱鬧的外行而已。

表面斑駁有致的手鑿冰球[/caption]

而用古典杯加冰球喝威士忌的人,又會覺得用古典杯隨便加冰的人實在不像話,而且冰塊越小越碎就越遭鄙視。

純飲>加水>加蘇打水

至於威士忌里到底加不加水,也是一個引起爭論的話題。站在鄙視鏈頂端的是純飲派,在他們看來,純飲之外的喝法都不夠嚴肅精細。

不過,雖說要純飲,往酒杯里滴入幾滴純凈水有時無傷大雅,甚至很有好處。尤其是那些酒精感強烈,在口中能產生灼燒感的威士忌,只要滴入幾滴清水,就能起到伸展酒體,柔化酒精刺激的效果。

當然,不管是純飲派還是加水派,都看不上在威士忌中加蘇打水、冰塊,然後命其名為High Ball的那一派。求此時High Ball的心理陰影面積:「那麼不喜歡我,把我當雞尾酒不就好了么?」至於雞尾酒服與不服,就不是我能管的事兒啦。

除此之外,威士忌圈也有像「老廠比新廠好」,「老版本比新版本好」等觀點。歸根究底,這種鄙視鏈不過是引發你的興趣與思考、撩動你追求更豐富的體驗而已,至於鄙視鏈的形成,那都是由酒款的名氣、價格、稀缺性等因素決定的,太過認真就沒有必要了。再說了,鏈子都是一環接一環的,當這一環承受到上方的壓力,運行內力一個反彈回去,或者直接轉移到下方,那不就行了么~

文 | 知味君

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