情迷日惹 | 我被印尼孩子們當成電視明星

08-14

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2月初春，我去普蘭巴南喂小鹿

春天在普蘭巴南喂小鹿_騰訊視頻 https://v.qq.com/x/page/h0501m9szzy.html

飛機降落在一片原始森林▼▼▼

2月，連續加班一周，我給自己周末放了個假！日惹，我們來啦！

下飛機那一刻，我被機場周圍的綠化驚呆了，深深的醉在原始森林般的城市裡。日惹Yogyakarta，當地人發音聽起來就像是雅加達Jakarta。日惹是爪zhao哇wa島最古老的城市之一，曾經是日惹蘇丹國首都。現在是印尼最重要的大學城和爪哇文化藝術中心，周邊古迹眾多，其中就有婆羅浮屠。

日惹當地的皮影戲▼▼▼

日惹兩日游安排：

1、機票：雅加達-日惹，航班我忘記了，是小飛機。

2、酒店：我用Booking找了幾家評分9分以上的，最後確定了Hyatt Regency Yogyakarta，有高爾夫球場和馬車大莊園，500RMB左右，性價比超高

3、路線：我們總共去了三個景點

Day 1 : 酒店-馬里奧波羅大街-普蘭巴南

Day 2 : 酒店-蘇丹皇宮-婆羅浮屠--酒店-機場

4、交通：全程用UBER打車，扣信用卡，注意不是國內的UBER，是國外版的UBER

遠離晨囂的莊園貴族酒店▼▼▼

我們入住的酒店-凱悅，置身於高爾夫球場和馬車大莊園的貴族，服務5星好評。

有種遠離塵囂的感覺~

鮮花馬車，還有你想要的一切

漫步在日惹馬里奧波羅大街，別有一番風情。這條街是日惹地區遊客最為密集的地方，你可以在繁華的商場享受現代的美食，也可以在琳琅滿目的各大商鋪選購喜歡的紀念品，可以說，在這裡你可以買到你想要的任何東西▼▼▼

我們出門的時候不巧遇上了下雨，我把商場里挑的兩條蠟染圍巾拿出來，既遮陽又搶鏡還能避雨，實在太愛了▼▼▼

情迷普蘭巴南寺廟群

到普蘭巴南寺廟群時忽然下起大雨，我們租了把小花傘，地上泥濘不堪，鞋子褲子紛紛落滿了泥漿，有些狼狽。半個小時後，天總算放晴了，終於看到了傳說中美麗的日落。還被蜂擁而至的高中生和小情侶求了無數張合影印度尼西亞最大的濕婆神建築群。供奉著印度教的三位主神濕婆、毗濕奴和羅摩。

看日落時過來要合影的小情侶▼▼▼

後來才發現還有大部隊▼▼▼

前方有位心滿意足的小夥伴▼▼▼

還有拿著我手機做鬼臉的，拿反了。。。我也是心大▼▼▼

普蘭巴南由8座主廟（坎蒂 candi）和250餘座孤立的坎蒂組成。其中三座主要神廟（Trisakti）分別供奉印度教的三位主神：濕婆（毀滅之神）、毗濕奴（秩序之神）和梵天（創造之神）。

濕婆神廟位於正中，有東、南、西、北四個石室。其中主室供奉一座3米高的濕婆像，其它三個石室分別供奉濕婆的妻子難近母、他的化身投山仙人和兒子象頭神。

據說難近母像的原型是一位爪哇公主（Boko 國王之女），因此該石室也被稱為「窈窕處子之廟」（Loro Jonggrang）。傳說這位公主被迫嫁於她所不愛的 Bandung Bondowoso。最終她同意了這樁婚事，但駙馬必須在一夜之間為她建造一座有1000尊石像裝飾的廟宇。駙馬有鬼神相助，眼看大功告成。這時公主遣人在廟宇的東方縱火，公雞受騙報曉，鬼神應聲逃竄。駙馬識破公主的詭計，盛怒之下將她變成最美的最後一尊石像。

毗濕奴神廟位於北方，梵天神廟位於南方。每座主神廟之前均有兩座小坎蒂立於兩旁，分別供奉主神的坐騎：濕婆的神牛（Nandi）、毗濕奴的大鵬金翅鳥和梵天的孔雀。其中大鵬金翅鳥是印度尼西亞的吉祥物，或稱印度尼西亞鷹。

神廟迴廊的浮雕描述了印度史詩《羅摩衍那》的故事：羅摩的妻子悉多被魔王羅波那劫持，神猴哈奴曼幫助羅摩救回悉多。

神廟的周圍建有250多座大小不同的獨立神廟（佩瓦拉，Pewara）。人們認為佩瓦拉象徵著國王的臣民。佩瓦拉排列成四圈，最裡面的一圈只允許婆羅門進入，其它的三圈分別供剎帝利、吠舍和首陀羅使用。

沉睡千年的婆羅浮屠

和其它寺廟不同，婆羅浮屠修築於一座海拔265米的岩石山上；周圍是乾涸的湖床，婆羅浮屠的底部高出湖床15米。湖的存在一度是考古學家的爭論熱點。1931年，一位荷蘭藝術家和印度教學者W.O.J. Nieuwenkamp提出一套理論，認為婆羅浮屠起初是一朵漂浮在湖中的蓮花。蓮花是佛教藝術中隨處可見的形象，經常作為佛陀的寶座和舍利塔的塔基。婆羅浮屠整座建築似乎呈現一朵蓮花的形象，其中的佛像似乎代表著大乘佛教中的《妙法蓮華經》。塔頂的三層圓台似乎象徵著蓮花瓣。然而很多考古學家認為建築周圍的自然環境表明這裡不存在湖泊。

另一方面地質學家根據發現的粘土沉積物認為Nieuwenkamp的觀點可能成立。2000年一項地層學、沉積物和花粉樣本的研究表明婆羅浮屠附近曾經有過湖泊，然而湖泊的面積時時不同。另一項研究證實，在公元13世紀和14世紀之間，婆羅浮屠應該在湖泊的岸邊。印度尼西亞最活躍的火山之一默拉皮就在婆羅浮屠的附近，它從更新世以來就一直噴發著火山灰。火山和河流塑造了婆羅浮屠周圍的環境，也影響了湖泊的充盈和乾涸。

前方預警，有人要貼遊客照了▼▼▼

拍照裝備：

1、粉紅色蠟染披肩1條；

2、Newlook大紅色毛衣;

3、Zara白色鉛筆褲;

4、裸色低跟鞋（拍照搶鏡，又方便走路和爬山。。。）

5、大號aojo 墨鏡

辨別：從外形上我一直搞不清楚普蘭巴南和婆羅浮屠的區別，後來仔細一看，前者是尖尖的頂，後者是圓圓的頂，有點像窩窩頭。

婆羅浮屠是一座位於印度尼西亞中爪哇省的一座大乘佛教佛塔遺迹，距離日惹市西北40公里，是9世紀當時世上最大型的佛教建築物。2012年6月底，被吉尼斯世界紀錄大全確認為當今世界上最大的佛寺。

婆羅浮屠大約於公元842年間，由當時統治爪哇島的夏連特拉王朝統治者興建。「婆羅浮屠」這個名字的意思很可能來自梵語「Vihara Buddha Ur」，意思就是「山頂的佛寺」。後來因為火山爆發，使這佛塔群下沉、並隱蓋於茂密的熱帶叢林中近千年，直到19世紀初才被清理出來，與中國的萬里長城、印度的泰姬陵和柬埔寨的吳哥窟並稱為「古代東方四大奇蹟」。

安保人員讓我們擺出的造型，還說，你們抱緊點啊。。。▼▼▼

前方小粉絲洶湧來襲。。。第一波。。。▼▼▼

這堆小心機girl, 假裝在我前面自拍，結果。。。我很愉快的加入了。

來吧，請舉起你們的自拍桿▼▼▼

你看到她眼中的小星星了嗎？真像十一二歲的我。。。 ▼▼▼

還有哦。。。。▼▼▼

拍我拍我拍拍拍，帶頭巾的小姑娘們個個都好水靈啊。。。▼▼▼

一天下來，終於知道做大熊貓的感受了。。。累啊。。。▼▼▼

傻傻分不清楚的日惹蘇丹皇宮

我們花了10塊錢左右坐了超級破的人力三輪車找到了日惹蘇丹皇宮。

注意！有2個蘇丹皇宮，一個是騙錢的，另一個才是真的。具體怎麼區別？

其實也不能完全稱作假的, 因也是舊時皇宮的一部分, 但因執政家族分裂, 以至皇宮現在有了二個入口。假皇宮的入口在一根電線杆子旁, 有一個小小的售票窗口, 上面寫著照相1,000, Video 2,000IDR, 而真皇宮的門票是12,500 IDR。

1756 年，Sri Sultan Hamengku Buwono 一世在 Hutan Beringan 區建造日惹蘇丹皇宮，後來北邊擴建至圖古紀念碑 (Tugu)，南邊擴建至 Krapyak，東鄰 Code 河，西鄰 Winongo 河，地處兩股精神力量的中心：北為墨拉皮火山 (Mount Merapi)，南為南海 (South Sea)。前後共有 10 位國王與其眷屬居住於此宮，從 Sri Sultan Hamengku Buwono 一世至現任蘇丹王 Hamengku Buwono 十世。印度尼西亞獨立後，日惹的蘇丹王也擔任日惹特別區的區長。

蘇丹皇宮北面一座寬闊的廣場，稱為 Alun-Alun Lor，在過去，Alun-Alun 是公眾集會地點、皇宮軍隊訓練地以及傳統典禮舉辦場所；如今大多用來舉行一年一度的穆罕默德誕辰慶祝儀式 (Garebeg and Sekaten rituals)。

鄰近 Alun-Alun Lor 廣場的是 19 棟爪哇木建築 (Joglo) 風格的建築物，稱為 Pekapalan，過去是外地行政首長 (Bupati) 來皇宮處理公務或參加國家典禮時的住所。Alun-Alun Lor 廣場西邊是大清真寺 (Masjid Agung)，1773 年由 Sri Sultan Hamengku Buwono 一世建造。

一不小心拍到一對情侶。。。

蘇丹皇宮佔地面積 14,000 平方公尺，周圍宮牆高 4 公尺、厚 3.5 公尺，連接牆內外的閘門有 5 處，稱為 Plengkung，分別為：南門 Plengkung Nirbaya (Gading)、西門 Plengkung Jagabaya (Tamansari)、西北門 Plengkung Jagasura (Ngasem)、東北門 Plengkung Tarunasura (Wijilan)、東門 PlengkungMadyasura。Sri Sultan HamengkuBuwono 二世在位期間，日惹正與英國交戰，蘇丹命人毀壞東門 Plengkung Madyasura 防止敵人進入，至今只有兩座門仍然完好，即：南門 Plengkung Nirbaya (Gading) 與東北門 Plengkung Tarunasura (Wijilan)。

日惹蘇丹皇宮的歷史不僅見證於實體建築與皇室成員，也保存在皇室僕役與士兵身上，他們不求回報，忠心自願奉獻一己生命以保護皇宮。當然，皇宮守衛的角色與功能也改變了，在日惹還是獨立王國的時代，他們是實實在在的軍人；而現在日惹已是印度尼西亞共和國的一部分，他們大部分只是守護每年傳統祭典 Garebeg Syawal、Garebeg Besar 和 Garebeg Mulud (Sekaten) 的儀式典禮，並維護皇宮其他重要活動的秩序。

皇宮內部還有一座「日惹皇宮馬車博物館」(Museum Kareta Kraton Yogyakarta)，位於皇宮前大廳 (Pagelaran Kraton) 西方約 50 公尺的 Kestalan 複合建築里。這棟建築物之前是馬車房，周圍是皇家馬廄 (Istal)。Sri Sultan Hamengku Buwono 九世在位時期，馬廄改建為皇家僕役 (abdi dalem) 的住處，而馬車房則變成現在的馬車博物館。

馬車博物館於 1985 年落成，當時展示的皇家馬車只有 18 部，現增為 22 部，而且全部都可使用，當時拉車的馬都是精選良駒。其中公認最神聖的皇家馬車是 Kanjeng Nyai Jimat，每年都必須按照儀式洗凈一次；這部馬車原為 Sri Sultan Hamengku Buwono 一世的坐車，是博物館最古老的收藏，這部馬車由荷蘭打造，製造年代約介於 1750 年至 1761 年之間，是總督 Jacob Mossel 致贈的禮物。

這是一個有故事的黃飯塔

走入蘇丹皇宮內部的一家餐廳，名字我忘了。。。

點了最出名的黃飯塔，按照爪哇地區的宗教習俗，一般在為產婦，孕婦，辟邪，祈禱大豐收，祈求保護，平安和財運而舉辦的各種儀式上都會出現這種食物。黃姜飯中的配菜也應該根據儀式的主題而決定配菜的品種，如：在祈求財運時，應配有七種菜，這與爪哇方言中的pitulungan（七個救星）相符，就是向安拉祈求幫助的意思。黃飯塔圓錐的形狀與印尼皮影戲中出現的山谷相似，象徵著圓錐頂上的宇宙和安拉。作為在舉辦各種宗教儀式的必備品，估計黃姜飯的來由已有五個世紀之久。

我自己則吃沙拉。。。

路邊歇腳的時候遇到的當地民間歌手~

圖片上傳了一下午，雅加達的網速太慢了。。。來都來了，點個贊再走吧