騎行四村看廟  【山西太原】

雨後的太原碧空如洗，總有點誘惑人出門的感覺。借了個自行車，順晉祠路騎行，往返30公里，重走了古城營村、西街村、南街村和東關村4個村子，看了8個景點，其中2處國保，感覺還不錯。

古城營村的晉源阿育王塔是第一站。正值國慶，晉源二小放假，這才得以進入平時難進去的學校。阿育王塔是新晉國7，前身是隋仁壽2年建的惠明寺舍利塔，寺院早已煙消雲散，現存的塔是明洪武18年（1385年）改建的覆缽喇嘛式塔，塔通高25米，形制和高度遜色於代縣的阿育王塔。

古塔用青、紅磚相砌，周身素色，無泥皮白堊相塗。方形塔基上是覆缽的塔身，往上是7層仰蓮，上承相輪13天，最上為四周懸有鐵鈴的藍色琉璃露盤塔剎。走上旁邊的教學樓，俯視拍照，塔體資態玲瓏，線條舒暢。

東嶽廟又名太山寺，在古城營村南，太原舊縣北。是一個新修繕好的清代小廟，正門重檐素瓦，背後為戲台，上有比較古舊的木雕遺構。偏門進入，正南為大雄寶殿，兩邊有東西廂房及其他建築。

此廟從側門進入時，敲門無人應答，扭鎖，沒想到打開了。正在院里晃悠拍照時，出來一男子，連忙解釋，他倒坦然，首先問我的是，中午了，沒吃飯一起吃吧。這般善意頓時讓我感動。

從東嶽廟拐到西街就是另一個國7晉源文廟，可惜這次運道不如上次，怎麼呼喊擊門，就是無人理睬。拍了欞星門後，轉到廟的背後，猛然發現它的大成殿的斗拱竟然那麼繁複華麗，柱間、補間斗拱比肩連袂，密不透風，給人喘不過氣來的感覺，這個明代洪武年間的大殿，大概是中國最浪費斗拱木料的建築了。

2009年9月30日卡片機拍的大成殿正面

南街村普賢寺，市保碑上叫玉皇廟，它和晉源文廟在一條街上，緊緊貼著晉陽古城的西城牆。鐵皮門的後面只有大殿和東西側殿而已，這個翻新的小廟，已不是道觀，借殼變成佛教寺院了。現在裡面還有和尚，用狐疑的眼光掃我，我問他廟史，結果一問三不知。

寺廟的旁邊就是正在如火如荼搞的「明太原城復興工程」，高大的城牆局部已經建好了，怎麼看都渾身痒痒。這個耿拆拆的形象工程，思路與榆次老城、大同古城一樣，如出一轍。

南街村龍天廟在晉源古城南邊，是祭祀漢文帝劉恆的廟宇，一進院落，由山門，東西偏房和正殿劉王殿組成。當年漢高祖封劉姓，劉恆為代王，都晉陽，於是有了與太原的淵源。劉恆和其子劉啟也都是「一代名君」吧，留下了「文景之治」之盛況。

劉王殿里有新塑的文帝劉恆、陳平、周勃、劉章、景帝劉啟5人像，難得的是西壁保留了清代較為完整的壁畫「皇帝出現祈雨圖」，這也是此廟的唯一亮點。

再次返到古城營村，九龍廟坐西朝東，佔地面積2400多平方。正門為樂樓，上有早期的精緻木雕，其與正殿相對，兩邊建有鐘樓、鼓樓。院內有古井一口和一顆老槐。九龍廟供祀的北齊開國皇帝高洋的母親婁太后，這位「九龍聖母」也算是一位有作為的女傑了。

等了一會廟頭，他一見我就上下打量，問「啊拉的了？」其實他很健忘，這廟我來過好幾次了，最終為我打開了正殿大門。裡面有塗裝了九龍聖母的鐵坐像，廟頭說，這鐵像早就糊上泥了，要不小日本那時就把它拉走了。聖母像的兩邊是重新補繪的降龍、伏虎羅漢壁畫。

九郎廟的對面是天主教堂。山西最早的天主教進入，可以追溯到明萬曆年間，新絳的天主教堂便是最早的建築，鴉片戰爭後，這個西洋貨開始遍地開花，清末時，義大利傳教士在太原南郊村子廣建教堂，古城營村的這個教堂便是其一。可惜1969年這教堂被徹底夷為平地。

現在的這個哥特式教堂是1989年重建的，教堂南北窄，東西長，中間的鐘樓高27米，在北面建有義烈堂，是紀念在義和團運動中殉道的教友的。它和對面的九郎廟隔路相望，有一照壁分開，信仰多元，但彼此照會，和睦相處。

騎行向東到東關村，可惜真武廟大門相鎖，看到市保碑「真武廟」，我頓時疑惑重重，東關真武廟我來過啊，怎麼不是這個廟啊，但我堅信我的記憶。原來我去的所謂真武廟，其實是東關村關帝廟，那的市保碑張冠李戴了，文保部門真是腦缺氧迷糊的徹底。

我趕緊騎到關帝廟，結果門口的市保碑上的「真武」2字被徹底的鑿爛了。關帝廟也叫凈業寺，大門緊閉，我一推，結果是虛鎖，親自打開，開始自助遊了，這種全院無一人，自助開門的地方，我已經去過多個了。

凈業寺始建於清乾隆年間，最早是奉祀關爺的地方，現在的廟是近年重修的。山門坐東朝西，左右是鐘鼓樓，大殿則坐北朝南，重檐歇山，上有圍廊，上層供有新塑的光鮮耀眼的西方三聖。拍完，輕輕的我走了，正如我輕輕的來，我揮揮衣袖，沒帶走廟裡一點東西。

返回的路上再次光臨一下晉陽古城遺址，這段西城牆還是老樣子，省保碑處在老墳堆之間。曾經的唐宋風華，化為寂靜，也許過不了多久，它會被青磚包住，那時的炫亮就會把此時的味道徹底鎮壓了。

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