攝影技巧總集合(二)

第三，能夠增強視覺衝擊力。　　在逆光拍攝中，由於暗部比例增大，相當部分細節被陰影所掩蓋，被攝體以簡潔的線條或很少的受光面積突現在畫面之中，這種大光比、高反差給入以強烈的視覺衝擊，從而產生較強的藝術造型效果。具體地說，首先，它能使背景處於背光之下，曝光不足，使背景得到凈化，從而獲得突出主體的效果；其次，它能生動地勾勒出被攝體清晰的輪廓線，使主體與背景分離，突現被攝體外形起伏和線條，強化被攝體的主體感；再次，它能深入地刻畫人物性格，由於整個畫面受光面積小，面部與身體的大部分處於陰影之中，形成以深色為主的濃重低調畫面，有助於表現人物深沉、含蓄、肅穆或憂鬱的性格。同時，由於影調反差對比度較大，明暗光線布局強烈，既可使人物面部的某些欠缺藉助強光加以沖淡，又可利用背光的暗影予以隱匿，以取得揚長避短之效。　　第四，能夠增強畫面的縱深感。　　特別是早晨或傍晚在逆光下拍攝，由於空氣中介質狀況的不同，使色彩構成發生了遠近不同的變化：前景暗，背景亮；前景色彩飽和度高，背景色彩飽和度低，從而造成整個畫面由遠及近，色彩由淡而濃，由亮而暗，形成了微妙的空間縱深感。　　使用微距鏡頭要注意些什麼？ 　　1.根據需要選擇相應的微距鏡頭 　　不同的不同焦距的微距鏡頭，應用特點有所不同，具體是： 在同一像場比下，鏡頭的焦距越短則攝距越近；對同一攝 距而言，焦距越長的鏡頭拍攝的畫面越大；短焦距鏡頭可強調畫面的透視感，長焦距鏡頭可壓縮畫面、模糊背景、更好地突出主體。一般而言，要在鏡頭與主體之間留下較大的空間進行照明、布光時，宜用長焦距的微距鏡頭，拍攝昆蟲或其他小動物時，也應選用焦距較長的微距鏡頭，在離昆蟲或小動物較遠處拍攝，不致於使之受驚而錯過拍攝機會。 　　2.適當的補償曝光 　　使用微距鏡頭近攝時，要根據拍攝倍率進行適當的曝 光補償，一般微距鏡頭使用說明書上都推薦有相應的曝光 補償數據，佳能幾種EF系列微距鏡頭所推薦的不同拍攝倍率下應補償的曝光量見 表1、表2、表3。現在單鏡頭反光式照相機多數具有自動曝光功能，當使用具有丌L功能的照相機的自動曝光檔拍攝時，就無須進行曝光補償。 　　3.注意微距功能下的拍攝質量 　　許多變焦鏡頭也有微距拍攝功能(嚴格意義上講應稱 為「宏功能」或高倍拍攝功能，因為許多標MACRO字樣 的變焦鏡頭，高倍率拍攝時拍攝距離並非很近)，但與定 焦距鏡頭微距功能相比仍有差距。一是拍攝倍率較小，一 般只為1：4，甚至於更小(如尼康一鏡頭在200mm焦距下的最大微距拍攝倍率僅為1：5．9，在80mm焦距下僅為1：14)， 只有極少數達到1：2；二是用變焦鏡頭微距檔拍攝的成像質量不如定焦距微距鏡頭高。不過美能達AF Macro Zoom 3x-lx f／1．7-2．8是變焦鏡頭在微距功能方面的特例，這是一款微距變焦鏡頭，而微距功能比定焦距鏡頭的拍攝倍率還大，有1倍到3倍的拍攝放大率(放大拍攝)，而且在高放 大拍攝倍率下拍攝時仍可進行自動聚焦，是世界上第一隻高放大倍率的自動聚焦攝影鏡頭。 　　4.精確聚焦 　　微距鏡頭給近距離拍攝較小物體提供了方便，但使用微距鏡頭進行微距拍攝時，景深很小，聚焦要十分仔細，並要儘可能將照相機架在三腳架或翻拍架上拍攝。 　　人像背景的選擇原則　　以人物為主體的照片，背景的作用十分 重要，通過人物與背景的相互關係可揭示人 物的內心世界。 　　從人像攝影的實踐來看，背景可能是多 種多樣的，有平面的，有縱深的，有室內 的，也有室外的……如何借背景刻畫被攝人 物的性格特徵，可從以下幾方面來考慮： 　　一、根據照片所欲闡明的主題來選擇背 景 拍攝人物照片，攝影者通常具有很明確 的創作主題，由於主題的不同，攝影者在選擇背景時就應根據具體的情況分別予以合理 的取捨。譬如欲顯示被攝者的職業特點，我 們可把其工作現場作為背景，並採用現場自 然光線拍攝，力求畫面產生常態的氣氛，把 環境作為畫面的一個重要組成部分，以環境 來襯託人，用環境來提示人物的內心世界。　　假如照片反映的是人物的容貌、氣質， 那背景就應以簡潔、樸素為佳，這樣，就可 以在很大程度上強化主體，使人物形象顯得很鮮明、生動。 　　為了刻畫好人物的個性 和其藝術成就，攝影師選擇了一幅巨型 抽象畫作背景，同時在被攝者的服裝上 也作了塗畫，結果這獨特的背景把人物 形象烘托得很突出，令人難忘。　　二、根據背景的內容來選用不同的 光圈 一旦確定了背景內容，採用何種方 式來表現背景便成為一個關鍵的問題。具體該採用何種方式來表現背景，這就要看背景的內容，如果背景是整個，畫面中一個有機的、重要的組成部分，通過它可以傳達出許多有助於觀眾了解 被攝者的信息，那應該採用收小光圈的 做法，使背景的細部有相當的清晰度。 要是背景僅是用來作為一種有別於主體 物的影調成分出現在畫面中，就可以采 用放大光圈的方法，讓其在畫面中顯得模糊。　　三、掌握背景在畫面中所佔位置的 比例 背景在畫面中究竟該佔多少地位為 最佳，沒有一個規定，但是有些原則是可以參 考的。如你拍攝一幅表現被攝者職業的環境肖 像，那麼背景可以用得大一些，只要不是大到 喧賓奪土的程度即可拍攝人物旅遊照片，畫面 中有名勝古迹出現時，背景所佔的地位也可以 盡量多些，避免把景色拍得殘缺不齊。還有， 拍人物全身像背景宜多些，以免造成局促感， 而拍胸像照、頭像照，背景則宜少些，使觀眾 的視線更集中於主體之上。　　四、避免一些不良的背景 好的背景能起到烘托、美化被攝人物的作 用，而不良的背景則會影響畫面的美觀。在攝 影中，有如下一些景緻一般不宜充當背景： 　　1．景物零亂繁雜。 　　2．喧賓奪主的亮色塊的景物。 　　3．具有冷色調的景物(因為當它反射到被攝物臉部時，會使人物顯出一種病態的樣子)。 　　4．反差異常強烈的景物。　　夜景攝影中濾光鏡的運用　　夜景攝影中，對於一些特殊的濾光鏡來說同樣有的用武 之地。由於夜景中暗背景亮主體的相互映襯，具有類似於高反差的特點，這就使得一些特殊的濾光鏡可以發揮其作用。 　　一、星光鏡。像高堅系列中的055，056，058，059等各種 濾鏡，都可以形成不同的星光效果。此外還有一些其他的濾光鏡也可以應用在夜景攝影中，比如像高堅的REF059柔光　　十字鏡等。　　二、柔光鏡。柔光鏡原來適合拍攝一些背景與主體有一定反差的景物，所以在拍攝夜景的時候也有一定的作用，加了柔光鏡以後，可以使得夜景中明暗交界處或者亮主體有向夜空中彌散的效果，比較奇特。　　三、超速鏡。像高堅系列中的217號超速鏡具有成像時一半清晰，一半形象朦朧被拉長的升騰感，彷彿是在快速運動中的物體。如果將「超速」的部分置於景物的下方，就會有種上部清晰，下半部分建築等在夜空中向上升騰的效果. 　　四、彩虹鏡。一般彩虹鏡適合用來拍攝畫面中有強烈點光源的內容，具體的效果為中間是個亮度極高的光點，周圍有一條條彩虹似的光線。但使用時要根據畫面的實際情況，　　不宜濫用，以免畫虎不成反類犬。　　五、多稜鏡。多稜鏡的主要作用是可以將一個原來簡的對象通過折光，使得畫面中呈現出幾個相同的對象，像從萬花筒中看景物一樣。但是該濾光鏡也有其不足之處，就是成像質量比較差，畫面容易亂。　　六、偏光鏡的作用。偏光鏡原來是消除偏振光，從而提高畫面中的色彩飽和度消除非建築物的反光等，在夜景拍攝中，可以明顯將現場光壓暗，以使攝影者能夠選擇更加低的快門速度，通過延長快門速度的時間，從而增加曝光時間，以使膠片對運動中的車燈有足夠的感光時間，形成一種條條光帶的效果，同時還可以消除一些玻璃上不良的反光。　　七、漸變鏡。漸變鏡一半有顏色，一半無色，利用漸變鏡主要是為了調節景物上下部分的反差。在拍攝夜景時，如果時間比較早，嫌天空部分的亮度太高，可以藉助中性灰的漸變鏡來將天空壓暗，在天空將暗的時候，使用 其他色澤的漸變鏡可以改變天空的顏色等等。　　總之在夜景中根據自己的需要，可以使用的濾光鏡有不少，只要開拓思路，隨機應變用好濾光鏡，就一定能夠為夜景攝影增輝。 　　體育攝影成功的關鍵　　一、紀實性與藝術性：　　許多體育攝影大師的作品充分表明，某一場體育比賽的紀實照片完全可以用富於藝術創造性的手法來拍攝，而一張藝術性的體育照片也不一定沒有紀實價值。一般的報紙要求照片具有紀實性，能反映比賽的決定性時刻。需要向讀者介紹的不是照片的拍攝技巧，而是公眾在當時所關心的事情，例如出人意料的得分、名手的失利，新秀的崛起，以及祝捷儀式等。而攝影雜誌或其它藝術刊物則要求照片構圖優美，內容富有表現力，具有較高的藝術價值而且經久不衰。　　二、業餘攝影的有利之處：　　業餘攝影愛好者最大的有利之處是沒有精神負擔。他不必記錄超級明星的動作。他可以從容地尋取拍攝場景，選擇拍攝對象。對於藝術性的體育攝影作品，比賽者的名字是無關緊要的，重要的是照片上運動員的姿態以及攝影者的表現能力。一場小比賽的優美的照片，無疑比一場大比賽的拙劣照片要好得多。　　三、攝影者的訓練：　　第一，調查研究。要拍攝哪一種體育運動，就要充分接觸這種運動項目，懂得它的特點。只有這樣才能預見最精彩的場面會在什麼時候出現和怎樣出現，不失時機地抓取生動的場面。　　第二，熟練的技巧。體育運動的特點是快速多變。這就要求攝影者動作敏捷、操作熟練、能在極短的時間內調好光圈、距離、並進行拍攝。這樣的本領只有通過大量實踐才能掌握。　　四、成功的關鍵：　　對於一件成功的作品，重要的是能喚起感情反應。一張體育運動照片是否受人讚揚，主要不在於拍攝技術如何高超，而在於照片的信息含量。照片所傳達的信息量越大，信息的質量越高（即拍攝的手法越具獨創性），照片的感染力就越強。然而這裡所說的信息並不一定指對某一場體育比賽本身的紀實，其它任何情況都是信息。例如表現動作的速度、觀眾的情緒、運動員的面部表情，以及股者得意洋洋、敗者垂頭喪氣的神態等。動、靜、優美、新穎、細部特寫、空間和色彩也能具有很高的信息含量，只要運用得當，適合於照片所要傳達的內容。　　照片的價值及其感染力的持久性取決於兩大因素："什麼"（題材）和"怎樣"（構圖）。兩者的結合決定照片的質量。"什麼"主要是由個人的興趣和約稿人的要求而決定的。"怎樣"主要是由個人的風格和愛好決定的。　　拍攝對象 拍攝距離(米) 前後 四角方向 左 右 　　慢速運動： 　　行人、遊戲中的兒童、時速約25公里的汽車和帆船 4 1/125 1/250 1/500 　　8 1/60 1/125 1/250 　　16 1/30 1/60 1/125 　　快速運動： 　　短跑運動員、賽馬、其它快速運動項目、時速約50公里的汽車 4 1/500 1/1000 1/2000 或用追隨法　　8 1/250 1/500 1/1000 　　16 1/125 1/250 1/500 　　特快運動： 　　賽車、時速90公里的汽車以及更快的運動 4 1/500 1/1000 1/2000 或用追隨法 　　8 1/250 1/500 1/1000 　　16 1/125 1/250 1/500 　　五、幾種特殊的方法：　　體育運動既然是以快速和動作多變為其特點，攝影者就應當努力在照片上表現這些特點。他必須善於根據具體情況運用一些特殊的拍攝方法。　　動作的"凝固"：這是最常用的方法。清晰而真實地再現出他的面部和身體輪廓，使人看清因動作太快而在當時無法看清的細節。下表列出了在不同情況下的最低快門速度：　　在光線較差的情況下，即使把光圈開大也無法獲得所需要的快門速度。這時應該在一個動作達到高潮、接近於完成的時候，即動作在改變方向以前趨於停滯的那一瞬間進行抓拍。　　追隨拍攝：順著目標的運動方向，平穩地移動相機，使目標在取景富中的位置始終不變，並在移動的同時按下決門。這種方法可用來拍攝行進中的短跑運動員、騎手和駕駛員。它的效果是運動員的形象清晰，而背景一片模糊。優點是可以避免雜亂的背景破壞畫面，同時，模糊的背景能襯托出動作的快速。追隨法的快門速度通常為1／15－1／60秒。在沒有把握的情況下，可對同一目標用不同的快門速度拍攝幾張，以供選用。　　模糊效果：用較低的快門速度拍攝快速動作，影象的輪廓會顯得朦朧模糊。用這樣的方法，不僅能產生動感，而且能表明動作的快速。不過模糊的程度應當適中，過於模糊會使主體無法辨認，不夠模糊則會使人誤以為照片有毛病。可以試用不同的快門速度進行比較。縮小光圈仍嫌快門速度過高，可用灰色濾鎮、偏振鏡或紅濾鏡（彩色膠捲不能用）。但使用濾鎮會造成色彩和影調的改變。　　變焦拍攝：在按下快門的同時推動變焦鏡頭的變焦目，使鏡頭焦距由長變短。用這種方法能使較慢的動作出現"加速"效果，極富於戲劇性。主體的輪廓沿對角線方向從畫面中心向四周擴展，好像朝著相機爆炸開來。這種效果只能用較低的快門速度獲得（ 1／15秒--1秒），所以最好使用三角架。在按動快門的同時，根據動作的方向使相機向上、向下或向一例迅速移動，也能獲得類似的效果。　　六、曝光：　　曝光測量對象自然是照片的主體部分，也就是運動員。但是攝影者往往很難靠近運動員，這時可用附近的其他人或自己的手掌來代替。　　如果所用的相機帶有自動曝光裝置，在某些情況下最好不要使用自動曝光系統。因為隨著運動員位置的變化背景也在不斷改變，在背景佔據畫面很大部分時，自動曝光裝置測得的讀數就不代表運動員的亮度，結果會使主體的曝光不準。　　七、器材：　　體育攝影一般使用感光度較快的膠捲，通常以DIN 27度（ASA400）的膠捲是為理想。在光線特別暗弱的情況下，還可提高感光度拍攝，在顯影時"增感"。不過這樣做會使膠片的顆粒變大。　　除標準鏡頭和廣角鏡頭以外，長焦距鏡頭是非常有用的。它不僅可以把遠處的景物拉近，使主體充滿畫面，並且由於它的景深範圍小，能把主體與雜亂的背景分開，使主體更加突出，正面拍攝時減小前後運動員之間成象大小的差別。用變焦鏡頭拍攝體育照片也是十分理想的，由於它的焦距可以連續改變，能夠適應各種拍攝要求。體育攝影的各種附件中，最重要的是電動卷片裝置。它可以讓你在一秒鐘內連續拍幾張照片，這樣你就可以把注意力完全集中在拍攝目標上，不會因為卷片而錯過良機。　　體育攝影專用的稜鏡取景器也是一個很有用的附件。它由一個加大的稜鏡和一個矩形目鏡組成。攝影者可以在六厘米處很隨便地用眼睛取景，同時超過相機觀察全場情況。　　怎麼拍逆光的樹葉　　一般的初學者在拍攝樹葉時，總喜歡以「順光」的角度拍攝，取其青翠、碧綠，令人有欣欣向榮之感。 　　但是，逆光拍攝的樹葉，陽光從樹葉透出，樹葉那種晶瑩剔透的感覺，更是令人驚艷。　　無論是單葉大特寫，或是只取其數葉，均有其不同的感覺。　　1. 取逆光的角度進行構圖。　　2. 若樹葉的周圍亦為微光的環境，可以降低EV值，有機會讓樹葉的背景變得更暗些，主題也可以因此而更加彰顯。　　3. 遠方的樹葉有時會容易因風的吹動而搖曳，若有需要可以提高ISO值至 ISO 200，以提高快門速度。　　運動物體的拍攝　　有時，當能使底片曝光正確的最高快門速度仍無法"抓住"物體的動作時，就必須在曝光上另行考慮。假如二者懸殊太大，是無法拍出好照片來的。事實上，那些清晰度極高的紀實性照片，反而常常會破壞運動感。從藝術角度講，影象的輕微模糊往往更加富有真實感。因此，攝影者必須根據所要求的效果來決定自己的清晰標準。　　使用的快門速度決定於影象在相機焦平面上的移動速度。物體的運動速度一般都能很方便地用哩/小時估計出來。因為模糊圈的計算是以英寸的分數為單位，而快門速度是以秒的分數為單位，所以為便於比較，上述的速度單位必須換算成英寸／秒單位。物體移動和影象移動的速度比與兩者體積的大小比是一致的。所以距離加倍時，曝光量也可以相應地加倍，而不致有更大的線性位移。　　物體大小 X 鏡頭焦距　　------------------==影象大小　　物體距離 - 鏡頭焦距　　這樣，如用一個焦距為6英寸的鏡頭，在50英尺距離上拍攝一個身高6英尺的人，正以每小時3哩的速度，朝著與相機成直角的方向走動時：　　72 X 6 　432　　------==----＝0．727時　　600－6 　594　　=影象大小　　影象與物體的比率為l比99。因為物體以每秒52.8英寸速度運動，影象則相應以每秒0.53英寸速度移動。近似計算，物體每秒位移50英寸，影象則每秒位移大約二分之一英寸。也就是說，在1／53秒內，影象位移1/100英寸，用於接觸印相，這樣的快門速度所提供的被攝者身體的清晰度是可以接受的。但要考慮到這樣的事實即當被攝者整個身體以每小時3哩的速度前進時，他的雙腳是交替動作的。因此雙腳的移動速度約為整個身體運動速度的二倍。其它許多運動物體的一些特殊部位也都是這樣的。比如一匹馬在賓士時，馬蹄比馬腿的動作要快得多。在用負片放大照片時，還必須把由此而造成的清晰度的損失考慮在內。　　為了快速計算出物體位移的數值，可以通過以下方法求出近似值，用物體的運動速度（單位為哩/小時）乘上20，將其得數再乘上快門速度的秒數，即：　　物體運動速度（哩／小時）X 20 X 快門速度=物體位移值　　在前面所舉的例子中，位移值可計算如下：　　3 X 20 X 1/50＝60/50＝1.20英寸　　與前面的計算對照，較為精確的計算為1．06英寸　　某公司推薦用下述簡單方法來求得快門速度：　　物體距離（英寸〕　　------------------------------------　　運動速度（碼/小時） X 鏡頭焦距（英寸）　　用此法計算上例：　　600 　　　　　600 　　　1 　　---------==---------==----秒　　5280 X 6 　　31680　　 53　　上述計算都是假定這樣一種條件，即物體運動方向與鏡頭光軸成直角。假如物體的運動方向是朝著相機而來或背離相機而去的話，影象的位移則大都只限於大小的改變，此時可用相當於原來三分之一的快門速度，如果運動方向是與鏡頭光軸成45度角的話，則應用三分之二的快門速度。依此可以類推出運動方向成其它角度時所需要的快門速度。　　因為影象的實際位移取決於它的相對大小，也就是說，取決於所用的鏡頭焦距和物體的距離。為方便起見，可以將這兩個因素結合起來，即以鏡頭焦距的倍數來估計物體的距離，如附表所示，它是按1/250時的模糊圈計算出來的。　　快門刻度盤上所示快門速度的精確程度有很大出入，所以任何具體快門在任何刻度上"抓住"物體動態的效率都必須經過反覆試驗才能確定，附表提供了一些試驗數值。　　可以從移動著的車輛上拍攝照片，快門速度和在相同距離的一個固定位置上拍攝該車輛時所用的一樣。當被攝物運動得太快以至無法使任何現有的快門速度來"抓住"它們的動態的時候，不妨順著物體的運動方向轉動相機進行拍攝。通過實踐，可以獲得背景模糊而運動物體足夠清晰的影象效果，這種效果常常給人以非常真實的感覺。　　與相機光軸成直角運動的物體 哩/小時 以鏡頭焦距的倍數計算距離 　　50 100 500 　　行人 3 1/300 1/150 1/30 　　走動的馬 4 1/400 1/200 1/40 　　跑動的馬 9 1/1000 1/500 1/100 　　船和非機動車輛 10 1/900 1/450 1/90 　　賓士的馬 20 1/200 1/1000 1/200 　　賽馬 30 1/300 1/1500 1/300 　　火車和汽車 30 1/250 1/1250 1/250 　　火車和汽車 60 1/500 1/2500 1/500 　　遊戲和輕鬆的運動 1/1000 1/500 1/100 　　競走、跳躍和激烈的運動 1/2000 1/1000 1/200 　　跳水 1/1000 1/500 1/100 　　怎樣拍小物品　　拍攝古玩、小雕塑、珠寶、彩色玻璃、雕花玻璃、盤子、瓶子、洋娃娃、木刻、傢俱、繪畫以及類似的物品，不僅對保險等行業有用，而且對富於創造性的攝影家，也是一種饒有趣味的工作。　　（一）首先要選擇一個適當的鏡頭。最理想的是大口徑鏡頭。因為它可以免去一大堆複雜的燈光照明設備，避免閃光燈單調的高反差效果，也能避免反射閃光造成的計算錯誤。一般來說， F 2或F1.8的鏡頭，就能使拍攝進行得又快又好。使用大口徑鏡頭時必須注意它的最深是十分有限的。克服的辦法是不要使相機太接近被攝物。也可以用稍慢的速度以便用較小的光圈拍攝。但速度最低不得慢於1／30秒，因為速度再慢就難免震動。把焦點對在被攝物最重要的部位，其它部位可以不在焦點上。切記，在使用標準鏡頭時相機太靠近物體，會歪曲形象。　　如果用三腳架，最理想的是一隻大約焦距為135毫米的鏡頭。這樣拍出的照片，物體各部分的比例比較正常。最好把光圈調至最小，使全部被攝物都能清晰。　　廣角鏡頭在拍攝大件傢俱時最為理想。它可以將傢俱的凸凹和彎曲部分都拍得十分清楚。這種鏡頭還可以提供很大的景深，甚至在近距離攝影或使用最大光圈時也是如此。　　拍手飾、錢幣一類小件物品時，可以使用價錢不太貴的近攝附加鏡。這些透鏡一般都能擰在標準鏡頭上。裝有近攝裝置的遠攝鏡頭，也可以拍出同樣的效果。　　（二）小件物品的照明，既可以用從窗戶透過來的自然光，也可以用攝影燈、閃光燈、甚至燭光和落地燈，或者是這些光源的混合光。同時，在物體的另一面，豎起一個大的反光板以補充陰暗面的光線不足。　　如果只用窗戶外的自然光，要避免太陽光的直射。最好找一個兩面都有窗戶的牆角，這樣就能利用天空的漫射光來照明物體，使之有立體感。如同時將室內燈光打開或將一兩盞燈彩近物體，以加強主要部分的光線，一效果就會更好。用兩隻攝影燈較為合適。把最亮的一隻或最靠近物體的一隻放在遠離相機的一側，另一隻靠近相機。然後在被攝物背背後再加一個聚光燈，使被攝物周圍出現美妙的輪廓光。判斷光線的強弱，最好用目測。光線應該和陰影有一定的平衡關係，避免反差過強。　　（三）不管用什麼膠片，黑白的還是彩色的，感光度越慢，就越能將物體的細部充分反映出來。但在使用彩色膠片時，必須考慮到照明的色溫。在選擇膠片時，還應注意配備適當的濾鏡。　　如果必須用高速膠片，可將感光度為ASA400的黑白膠片，提高到1000或更高的感光度來使用，然後用特別的微粒顯影液沖卷，被攝物的影紋就不致於損失。　　（四）精確的測光是十分重要的。對物體直接測光的最簡單的方法是將側光表放在被援物上來回移動（但要注意不要把自己的影子投到上面去），然後用最亮處和星暗處的平均值來曝光。對於光線較暗的物體，如黑色雕像，應把光圈開大一兩級。　　雕花玻璃製品應當放在半透明的塑料板上或放在一塊磨砂玻璃上，後面襯以白色背景，然後從下面打光。這樣一來，就能突出物體水晶般的線條。可能的話，用一塊柔軟的塑料布掛在牆上，下端則墊在雕花玻璃之下，形成一個無縫的繁體背景。　　多雲天氣的慢射光線，對許多小件物品能產來極好效果。在室外放張桌子，把物品放在桌子上面來拍。這種天氣對在室外翻拍繪畫和照片也極為理想。曝光可以一塊反光率為18％的灰板上測定。大多數物品都適從簡單樸素的背景。光潔的板面牆壁、彩色紙板、床單、絲絨或其它紡織品都可以用。　　珠寶應當根據它的顏色，放在反差強的光線下或深色的板面上，從上方進行拍攝。　　拍水景的技巧　　攝影者常坐船在江河湖海上盡情遊玩，拍攝水景同樣是一件饒有趣味的活動，但也有其獨特的拍攝要求。　　一般拍水景時，不能曝光不足。因為自然界的水源常常受到天空的映襯，有強烈的反光，宛如一個巨大的發光體一般。拍攝時如僅依靠相機的測光指示來處理曝光量，常常會出現曝光不足，這是因為天空與一般景物的亮度相差非常大。拍攝具有天空反光的水景時，至少需按照相機測光指示再加2擋左右的曝光量。拍攝波光舟影的畫面要講究用光，根據畫面中的明暗關係來突出被攝對象的主體。 　　　　為使拍攝的水景有特殊效果。一種方法是採用高速快門，比如1/1000秒以上來凝結運動的水，如海浪等。取景合適、曝光得當的話，可能獲得噴珠濺玉般的效果，我們在一些表現海浪的攝影作品中常可以看到類似手法。 　　　　另一種方法是藉助慢速快門獲得畫面中流水虛幻迷茫的效果。這種方法拍攝的照片藝術特點非常鮮明，流水常呈現出宛如雲霞的縹緲感。附圖拍攝於江西某村口，這個地方實際上並不十分出色，但通過慢速快門的作用，小溪的流水有了新的魅力，使原來很平常的一幅山村小景變得富有趣味。 　　　　必須指出的是，要反映出流水的運動感，需要根據流水的速度緩急來選擇快門速度，水流的速度快，所選快門速度宜高，水流速度慢，選擇的快門速度就應低一些。在選擇低速快門時，最好使用三腳架來穩住相機，以免晃動相機影響畫面的清晰度。 　　　　如果有長焦鏡頭，還可利用其壓縮空間的特性來拍攝水的波紋，當波浪經長焦鏡頭壓縮後，會呈現出非常有韻律的線條，妙不可言。　　怎樣拍攝動物？ 　　拍攝動物時按動物生活場面的不同可分為幾種拍攝對象，一是棲息於大自然的野生動物；二是放牧于山野草原的牛羊；三是飼養於庭院的雞、鴨和家中的貓狗。不同場地的動物拍攝方法也不完全一樣。下面就動物的一般拍攝要領及器材選擇簡介於下：　　（1）拍攝器材的選擇 動物活動性大，常需要抓拍，因此宜使用135單鏡頭反光照相機。鏡頭可選擇廣角變焦鏡與長焦變焦鏡各一隻，膠捲可選用中速膠捲，而拍攝快速跑的野生動物宜選用高速膠捲。　　（2）表現方法 拍攝動物應從兩個方面去表現，一是生態描寫，主要表現其生活習性，如休息、玩耍、捕食等和個性特徵（如虎的勇猛，狼的兇殘等）。二是形態描寫，每一種動物都有各自的形態，如：駱駝的駝峰，斑馬的斑紋，孔雀開屏，大象的長鼻等等，都能表現出造型的美感。　　（3）拍攝技巧 動物拍攝的快門速度一般不低於1/60秒。對於動作敏捷的動物要使用1/125秒以上的快門速度。對於動作緩慢的動物，對焦都不成問題，而對動作快速，移動性大的動物對焦就比較困難。可採用區域對焦，定點對焦和移動對焦等方法來快速抓拍動物生態形象。　　（4）拍攝注意事項 拍野生動物為防止意外，最好用長焦鏡頭在遠處抓拍。對於野生動物應了解其習性、經常出沒的地區和時間等，以利於拍攝。應注意閃光燈對動物的影響，盡量使用自然光，若光度實在不足也可利用反射物（如牆壁、積雪等）進行補償。　　後簾同步與夜景慢門閃光拍攝　　[sunboss]：問幾個問題。鞠躬！　　現有器材EOS50E 28-105,　　1、自選功能C06可設第二快門帘同步請問什麼是第二快門帘同步，什麼時候用得上。說明書上沒有寫。　　2、前天出去玩，晚上在室外拍的照片洗出後背景一片灰濛濛的。我用的是P檔加內置燈。請問如何拍效果會更好，是不是必須有外置閃燈配合。等待各位指點:-)　　[Fan]:後簾同步與夜景慢門閃光拍攝...　　先解釋一下何為後簾同步（即你寫的--第二快門帘同步）。　　一般的135單鏡頭反光相機的快門都有兩個快門帘幕，第一快門帘幕和第二快門帘幕。（也稱為前簾和後簾）.　　基本的動作程序為∶按下快門-->前簾開放-->膠片感光-->後簾關閉。　　現在一般相機的快門開放時間為∶30秒～1/2000秒或1/4000秒，頂級機身可以達到最高/8000秒的快門速度（美能達甚至有可以達到1/12000秒快門速度的機身）。　　前簾同步和後簾同步的區別是∶　　前簾同步∶第一快門帘幕開放之後的那一瞬間，閃光燈發光。　　後簾同步∶第二快門帘幕關閉之前的一瞬間，閃光燈發光。　　在快速或高速閃光同步，以及拍攝相對靜止的被攝體（建築物、停止中的車輛、山、原野或庭園的遠景等）時，兩者間的區別並不明顯。　　而在慢速或長時間曝光模式，或者拍攝活動相對有運動傾向以及活動被攝體（人、運動中的車輛、動物、體育和舞蹈題材等）時，使用不同的閃光同步模式，則會得到效果完全不同的圖像。　　尤其是在低照度的環境時尤為明顯。　　比方說，在傍晚或低照度環境里，使用標準鏡頭以下或廣角鏡頭拍攝一個人騎自行車斜方向迎面而來的畫面，相機固定在三腳架上，保持拍攝角度和畫面不變，使用1/8秒或1/4秒的快門速度，後簾閃光同步模式，將會得到一張在被攝主體後面有拖影而被攝主體清晰的照片。　　原理是∶當快門開放時，閃光燈並沒有發光，那麼此時的被攝體處於曝光不足狀態（當然，如果過分低的照度將不會在膠片上留下影像），但膠片仍然能記錄下曝光不足的影像，同時被攝體在運動狀態中，因此在膠片上被記錄下的是一個拖影。　　當1/4秒或1/8的時間到了之前，也就是快門將要關閉的前一瞬間（具體時間數據我沒有），閃光燈發光，然後快門關閉。　　此時，由於閃光燈的光，使得被攝體在膠片上留下了一個清晰的，曝光足夠的影像，而之後快門立刻就關閉了，因此在這串拖影的最後點，是一個清晰的由閃光燈照亮的被攝體。看上去的效果是一張帶有動感、速度感的照片。　　簡單的說，後簾同步的功能是∶　　可以在慢速快門下，將被攝體最後的影像凝固在膠片上。　　接著談談為何拍攝夜景時，背景是灰濛濛的一篇，以及是否需要外置閃光燈。　　當被攝體距離相機不是很遠（5m以內），不必非要使用外置閃光燈。　　問題出在使用P檔。　　因為在P檔時，當打開內置閃光燈，相機就變成了閃光拍攝模式。　　在閃光拍攝模式里，相機主要是判斷閃光燈的發光量是否足夠，曝光是否準確。而環境光則被置之不顧了。　　也就造成了環境曝光嚴重不足。　　解決的方法是∶使用Tv檔，快門速度調至1/30以下（當然要看使用多長的焦距和自己能端穩相機到哪一檔快門速度來定。使用三腳架是最理想的方法），打開內置閃光燈，此時相機的拍攝數據組合顯示處會告訴你曝光不足，但可以置之不理。　　這樣的方法在一般的拍攝環境里都不會有什麼問題。（特殊光線環境因沒有具體示例和數據，無法具體說明）。　　因為閃光燈會自動調節輸出光量，保證你的照片曝光準確。（某個機型的內置閃光燈或者某個機型加某個型號的外置閃光燈會出現過曝現象等等，不在這個討論範圍之內）　　多思考，多實踐，多做拍攝記錄，多做拍後自我反省，多用心地看別人的好作品----提高自己拍攝水平的必經之路！　　高反差人像用光　　拍攝一張高反差的、沒有正常影調間距的肖像，是黑白人像攝影中一種有趣的嘗試。它能通過運用反差分明的、硬的光線，塑造出一些鮮明而動人的形象。 　　要獲得這種高反差人像，除了在曝光和顯影上需要相當的技巧外，對拍攝時的布光方面也有一定的要求。美國攝影家J·米切爾和J·漢納姆在《暗房攝影》雜誌的一篇文章中，提出了一種簡單的布光方法： 　　可使用直射光或散射光作照明，一般用一個燈或兩個燈為好。為拍攝方便起見，最好使用聚光燈，這樣可以直接觀察光效。當然也可使用閃光燈。在大多數情況下，只使用一個燈就夠了。如果被攝者的頭髮很黑，那麼就可以使用第二個燈直 接照亮被攝者的頭髮或從其身後照明，以產生一個較亮的 輪廓，從而使對象與背景區分開來。 為了達到動人的效果，可以嘗試著用側光或45度角度的 光線來照明被攝者。側光僅照亮被攝者的半邊面部，而45度光則可照亮大半邊臉，並且在正對光源的面頰部分造成一 個三角形亮部。這種高反差效果以暗色的、未照亮的背景 顯得最佳c為使影像更好地與背景區分開來，可將被攝者的 頭部用光勾亮一點： 逆光剪影人像實際上也可算是一種高反差人像攝影。 英國攝影家M·基普林指出，逆光照片就是被攝體背著光 源所拍攝出來的輪廓影像效果。通常攝影膠片感受、表現 色調的寬容度是很有限的。與之相比，人的眼睛對色調的 感覺範圍卻要寬得多。這樣，在照片上，較暗的物體就能在 較亮的背景的襯托下以剪影的方式躍然而出。 　　拍攝逆光剪影照片，常常用日光作光源，但也可以根據 攝影師的方便或喜好用任何光線作光源。基普林認為，以 日落之後或日出前的天空作背景拍攝逆光剪影照片是很理 想的。 為了能在底片上產生很好的逆光剪影效果，照片上最亮部分與最暗部分的比例通常為50：1。用幻燈片拍攝時尤其應當如此，因為其色調寬容度更窄。 　　伊斯特伍德式用光　　「伊斯特伍德」式用光也是一種效果強烈的例光照明技術，由於這種用光最初見於美國西部電影明星克林特·伊斯特伍德的照片，因而得名。其獨特的照明方式能把這位明星面部和下領那種不同凡人的富有陽剛之美的層次表現得淋漓盡致，以突出他那剽悍的牛仔形象，因而又被稱作表現男子漢氣概的照明方式。 　　「伊斯特伍德」式用光並不複雜，只用兩盞基 本燈和一個簡單的背景，既可以在攝影室里使用， 也可以在其他許多場合下使用。由於其簡單易行 而且效果顯著，被廣泛用於拍攝一些較為嚴肅的 肖像或一些商業性肖像。運用這種照明技術可以 從各種角度突出男士臉部最美的部分。具體布光 如下： 主燈(A)』置於略高於被攝者頭部的位置，以 使在額頭下鄂一側邊緣造成強烈的亮光。這盞 燈還會以其強烈的照明將被攝者身軀的這一側同 背景區分開來。正面放一盞加柔聚光燈(B)。放置 在相機的左側，基本上對著臉部強光照明的一側， 其大部分光線通過帶支架的反光板變成反射光。 　　但是，須注意反射光不能過量，否則會削弱例光的強烈效果。置於被攝者左側的一塊白色長柱形反光板將充分地為臉部陰影一側補光。整個背景用的是一塊反光鋁板，目的是提供適當的灰色調。 　　具體拍攝過程如下： 先把主燈A放在被攝者身後稍遠的位置，但要對著其身體一側，從而使強光從額頭到下領照亮其面部的一側，並且延伸到面部寬度的四分之一，達到嘴角的位置。然後在正面放置加柔聚光燈(B)，其位置要既能增加側光照明的效果，又能剛好為臉部的另一側提供充分的補光。補光只需顯出細部就夠了，不要形成亮光區域。安放帶支架的反光板，必要時可請被攝者配合以適當的角度把住反光板以打出反射光。這種布光的難度是要使雙眼都能得到同樣的光亮，儘管臉部兩側的照明是不均勻的。反光板起著平衡雙眼亮度的作用，並增加肖像的立體感。在作為側光用的主燈(A)前面要放置擋光板，這樣就不會在鏡頭中產生光暈。最後進行測光並檢查背景。 　　在拍攝時可對被攝者進行姿勢和動作方面的指導。例如要求被攝者咬緊牙關以顯示他剛毅的神態，或要求他轉動身體以利用強烈的側光照明拍攝側面、四分之三面部和正面肖像。 　　側面人像用光　　拍攝側面人像對被攝者具有強烈的吸引力，因為人們一般不大有機會從這種角度端詳自己的形象。美國攝影家M·理查德認為，要拍好例面人像照，除了要求被攝者姿勢擺得好外，還得運用特殊的照明方法，從而賦予照片一種特殊的美感，並具有力量的神韻和深邃的空間感。 　　理查德的經驗是，首先應使被攝者側肩與透鏡光軸成45度角，不能與透鏡光軸平行。並使他坐得高一點，使鼻子與透鏡光軸垂直。在拍攝男子像時，理查德喜歡讓他們的下巴稍微低一些，頭部略向背景靠。但女子側面像的頭部無論向哪個方向——上仰或下俯，左側或右側，效果都很好。眼睛的方向也很重要，被攝者的眼睛瞳孔最好與透鏡光軸垂直，頭稍仰時往上看，低頭時則往下看。　　關於側面人像用光，理查德總的想法是從眉毛到面頰這一部分布置強光，盡量避免把被攝者的額頭、眼睛和手等部位照得發「燙」。拍側面照時，一般用三盞燈、一個反光板來為被攝者面部布光.　　第一盞燈是4英寸的聚光燈(D)，作為面部輪廓造型光。這盞燈打好了能使照片上的肖像比被攝者實際長相要漂亮，離照相機最近的那隻眼睛常常流露出一束感人的目光。要盡量避免把光打在被攝者的耳朵上。然後，把反光板(C)放在被攝者鼻子的前方，以細膩地表現被攝者臉部的陰影部分，增強流暢的美感，反光板 能從造型光中反射柔和的光線。這種柔和的輔助反射光又可以起到鏡頭擋光板的作用，使光線不直射鏡頭，避免了眩光。這是很關鍵的，因為眩光會破壞色彩的飽和度和對比度。帶擋光板和柔光鏡的25瓦／秒電子聚光燈(E)照亮了頭髮，並起到了勾勒輪廓的作用。把背景燈(F)放在一個適當的位置，使被攝者腦後的光線強烈，然後輕柔地散瀉到臉上。最後在鏡頭前加一個橢圓形漸暈鏡以產生出動人的效果。運用漸暈鏡頭和擋光板，攝影師便可以精心地給被攝者布光，準確無誤地拍攝出理想中的肖像。
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