ZARA、優衣庫和H&M等快時尚品牌逆市擴張

[導讀] 在傳統百貨業迎來關店大潮之際，一批快時尚品牌卻在零售業蕭條的大背景下逆市而起，相繼佔據大中城市黃金地段。優衣庫目前在大中華區有415家門店，而據迅銷全球副總裁岡崎健預計，優衣庫在海外將以每年200家門店的速度擴展，大中華區將佔據一半。

在傳統百貨業迎來關店大潮之際，一批快時尚品牌卻在零售業蕭條的大背景下逆市而起，相繼佔據大中城市黃金地段。以往傳統百貨業的根據地，如今已成為了快時尚的天堂。

　　在這之中，三巨頭ZARA、優衣庫(Uniqlo)、H&M的創始人更是頻登富豪榜單，6月3日，ZARA母公司Inditex集團創始人Amancio Ortega就超越巴菲特，財富排名全球第二，而UNIQLO母公司迅銷集團創始人柳井正，亦多次奪得日本首富的頭銜。

　　而這主要歸功於近年來快時尚巨頭不菲的業績。2014財年，H&M公司的銷售收入是1510億瑞士克朗(180億美元)，Inditex集團公布的銷售額是181億歐元(204億美元)。日本迅銷集團(Fast Retailing )2014年的銷售額是13.8萬億日元(133億美元)，其中優衣庫的貢獻率達82%。

　　「性價比較高、款式多樣、目標消費者廣泛、市場需求量龐大。」這是行業內人士對快時尚的總括。目前，包括三巨頭以及GAP、Forever 21、Bershka、Pull &Bear、無印良品(MUJI)國際快時尚品牌在中國的門店數量已突破1000家。

　　而這個擴張勢頭，目前還在持續加速中。H&M此前表示，計劃今年在全球開設400家新實體店。優衣庫目前在大中華區有415家門店，而據迅銷全球副總裁岡崎健預計，優衣庫在海外將以每年200家門店的速度擴展，大中華區將佔據一半。

　　隨之而來的卻是行業的激烈競爭。當洋品牌快速進入中國市場的同時，諸如班尼路、美特斯邦威、以純等國產品牌以及堡獅龍Bossini、真維斯Jeanswest、埃斯普利特Esprit以及佐丹奴Giordano等老牌休閑服飾面臨著巨大的轉型考驗，這些昔日輝煌的品牌不得不收縮戰線。

　　分析人士認為，雖然國內時尚服裝品牌也在不斷進行革新，但卻很難持續地引領時尚。以美特斯邦威為例，曾經在市場表現不俗，但如今涉及品牌延伸，加上渠道轉型、行業環境改變等因素，焦灼狀態下出現了戰略迷茫、業績不佳的情況，很多品牌都類似。另外，消費者開始向理性轉型，從原本的「LOGO崇拜型」消費轉向「質量認同型」消費。因此，對於快時尚而言，如何在維持廉價的同時保證產品的質量確實是一個棘手的問題。

　　的確，快時尚品牌價格低廉，產品的質量問題卻頻頻出現。2014年，有關部門服裝抽檢不合格名單中就包括有H&M、GAP、MANGO、FOREVER ZARA等國際知名品牌。這些品牌檢驗出來的問題，包括易起毛、易脫色等。

　　面對行業競爭與產品的品質問題，優衣庫大中華區CEO潘寧對騰訊財經表示，「優衣庫的強勢擴張策略的重要前提是，我們的產品能將多元創意和科技面料相結合。如柳井正先生所說，優衣庫的價值觀是簡單、品質和耐用。」

　　值得注意的是，優衣庫不論在產品研發，還是門店擴張上都推行全球化的發展戰略。迅銷副總裁勝田幸宏在接受騰訊財經採訪時表示，「我們的顧客來自世界各地，因此我們不僅僅專註於一個東京或者上海，而是全球的統一的市場，在產品開發預算上沒有區域間差異。」

　即便如此，大中華、東南亞以及韓國等地依然是快時尚的發展重心。優衣庫首席財務官岡崎健此前表示，大中華地區及韓國是優衣庫的兩大增長動力源泉。GAP則表示占收入9%的大中華區是其發展重點。H&M也表示將繼續擴大包括美國和中國在內的現有市場。
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