微距攝影教程技巧總貼

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以上圖片均是本人拍攝，轉載請告知！！

先談微距的表現手法：

配合適當的構圖，微距的表現手法有細節，質感，光影，色彩，畫面節奏感，畫面趣味性等。因此，在按快門的時候，就要考慮清楚在當時的拍攝條件下應該表達什麼內容。當然幾者的綜合會更好，但這種機會少之又少。

然後，說說大家比較關心的對焦問題：

微距拍攝，用MF還是AF呢？永遠是新手抓起微距鏡頭的第一個問題。這也是微距拍攝所面臨第一個難題。

俺用的第一台單反相機是sony的a100相機，其慢無比的對焦速度（配合SP90，針對微距AF對焦速度而言）和拖拉機似的對焦聲音，讓我不得不放棄了採用AF的念頭。當然，af也未嘗不可使用，但對s家，機身對焦所產生的噪音在一定距離內足以嚇跑你所拍攝的對象，而且，近距離對焦拉風箱的現象可能會錯失很多良機。這點，canon鏡頭的usm馬達和全時手動對焦具有相對的優勢。

就Af的適用範圍，對相對大型的目標如大型蝴蝶、蜻蜓一類的，可以1m左右距離拍攝的對象，s家的af比較適用。尤其是a700，對焦速度尚可接受。反之，對象比較小的時候，建議使用mf的方式，mf熟練了，既沒有對焦的聲音，對焦速度也快，准。

然後，我想說如何理解清晰度問題：

清晰度我的個人理解是由細節和質感組成的綜合體。就微距照片而言，影響照片清晰度的因素有幾點：1、身體前後晃動；對手持拍攝而言，身體前後晃動是影響照片清晰度的個人因素，而且每個人都無法避免的。當然，如果拍攝現場又可以依靠的支撐物體就不說了。但值得注意的是，人的每個姿勢所產生的晃動幅度是不同的。一般而言，彎腰俯拍和半蹲姿勢晃動最大，站立姿勢次之，蹲姿更小，趴姿拍攝幾乎可以避免身體晃動。因此，面對一個拍攝對象，對象高度決定了我們所需要採取的姿勢，這是客觀因素，但如何有效避免呢？身體前後晃動過程中，在某個瞬間，焦點是絕對精確的。所以說，我們要練習的就是把握這個瞬間，具體點，就是按快門的時機問題。也就是說，我們是否需要在快要清晰的瞬間按快門呢？還是等拍攝對象完全清晰了再按快門？這是個手、眼、腦的協調性配合的問題，所以多作訓練，身體前後晃動是有辦法避免的。也有個比較笨的辦法，就是在身體晃動過程中使用連拍，挑選出清晰的照片。2、MF或者AF的焦點不準；微距拍攝要求焦點精準，焦點靠前或者靠後都能給人帶來照片模糊的感覺，對焦准並不難，只是個練習的熟練程度問題，不再多說。3、手震，也就是你的相機握持能力不足以支持你的快門速度；正確的握持相機姿勢能有效降低手震，這個google 一下就能找到。當然，我們需要了解自己的握持能力，以便把握各個快門速度及放大率下的成功率，方便把握時機，並且能夠在不斷訓練過程中得到提高。4、風的影響；對於風而言，也是個客觀的因素，人為是無法改變的。在風大的時候，地點上我們可以選擇山或者樹林的背風面尋找拍攝對象，風的影響會小很多。其次，在允許使用三腳架的前提下，也可以選擇防風夾等微距專業器材固定拍攝對象。再次，只能等風停的間隙拍攝，這需要耐心等待。5、焦平面選擇，這點等下再談（調戲嘛）6、景深問題；景深控制是昆蟲微距攝影中最基本也是最重要的環節，影響景深的因素是光圈大小、焦長和對焦距離，先說光圈，沒拍過微距的人很多會想到用大光圈來虛化背景，但在拍蟲時，大多數情況下已經用到1：1-1：2的放大比例，即使收到最小光圈，景深也只有幾毫米。所以，背景能否虛化已不是主要的問題。我們要做的就是最大限度的收小光圈增加景深。只要快門速度允許，況且，一般鏡頭的最佳成像光圈都不是最大光圈。所以根據拍攝距離和拍攝主體大小，光圈選擇的範圍在F5.6-F16之間最佳。再說焦長，按常規的道理，鏡頭的焦距越長，景深越淺；焦距越短，景深越大，在微距拍攝中這個差距並不明顯。舉個例子，用t180mm和sp90拍攝同一隻蒼蠅，並且都拍成原大，也就是通常說的1：1，雖然sp90的鏡頭佔有景深大的優勢，但相比t180mm而言，它需要更靠近蒼蠅，工作距離縮短了，景深也淺了很多，二者相抵消，對比看sp90的焦短景深大的優勢並不明顯。很多朋友是選擇100mm，還是150mm、180mm，更注重的是它們工作距離的差別，而非景深。還有一個原因是焦段和手持成功率的關係，焦段越長，需要的安全快門速度就越高，如果沒有經常訓練。拍攝成功率會低很多。再說對焦距離，攝影界有句名言：你拍的不夠好，是因為你離得不夠近，這也適合微距攝影。儘可能的接近拍攝對象，就會取得更大的成像。而且距離越近，你會發現照片的細節越豐富，焦外也越柔和，最終片子也會更細膩。

接下來談談拍攝角度問題：

焦平面是微距拍攝初學必須經歷的一個練習過程。微距的不同於其他拍攝，清晰範圍本來就小，因此，更多的清晰細節能給人帶來更愉快的視覺感觀。無論鏡頭焦距是多大，微距的景深都是按mm計算的，所以在拍攝時應該盡量仔細選擇焦平面的位置，把需要表現的細節盡量放在一個平面內，並使這個平面與ccd或者cmos平面(相機後背)平行。舉個簡單的例子，拍攝蝴蝶，如果蝴蝶的翅膀是並在背上的，那麼最保險的辦法是把機背調整至與翅面平行。這種情況下即使f8、甚至f5.6的光圈也可以擁有足夠的景深(視具體放大倍率而定)。焦平面的快速選擇實際上是拍攝中的一個積累過程，經過精心的選擇，圖片的質量可以得到明顯的提高。當然，焦平面的選擇也沒有什麼絕對角度，蝴蝶也可以從頭部正面、側面、甚至尾部拍攝。原則是：一定要把你要表現內容盡量放在一個平面內，拍攝時要做到心中有數，哪些東西在照片上是清楚的，哪些不是。

再說說微距用腳架還是手持的問題：

微距拍攝首先要解決問題就是能夠拍到，想要拍到就必須了解昆蟲的一些基本活動特性。我總結了9點：

1. 氣溫越高活動能力越強，反之，氣溫越低活動能力越差；

2. 清晨、傍晚、陰天和雨天活動能力降低；

3. 對快速移動的物體敏感；

4. 某些昆蟲對聲音敏感；

5. XX的時候活動能力降低（廢話，你也降低）；

6. 對色彩鮮艷的物體敏感；

7. 對停靠點的人為晃動敏感；

8. 對飄然而至的陰影敏感；

9. 剛羽化的昆蟲活動能力非常低；

根據這些規律，以及平時對拍攝對象的經驗了解，可以迅速的判斷是否採取手持還是腳架。一般微距拍攝者都有這個體會，白天要想接近昆蟲是非常困難的，像蝴蝶一類，一丁點響動它們就會飄然飛走。特別是在炎熱的夏季。這種情況下，接近都非常困難了，使用腳架的機會當然少之又少。因此，需要適當的手持接近技巧，避免穿著色彩鮮艷的衣服，盡量輕的響動，盡量緩慢的動作，最好彎著腰或者蹲著逐步接近，有條件的話做好適當的偽裝，比如迷彩服等。簡單來說，手持和腳架，清晨、黃昏和寒冷天氣的更適合腳架的使用，昆蟲活躍的白天手持能把握更多的機會。

再講講，光線情況的處理問題：

作為業餘愛好者，時間畢竟有限，我們沒法選擇和等待光線，只能利用好每次拍攝所面臨的光線。先說陽光下該如何處理呢？我覺得首先要避免過於刺眼的直射光線，我會選擇從逆光方向接近目標，一是可以避免人的陰影對拍攝對象所造成的干擾，二是，通過合理補光，逆光角度也通常能降低順光下的大反差，得到我們想要的光影效果。也能避免陽光直射帶來的高光溢出問題，以及光線過硬導致照片色彩發乾發澀等問題。然後是陰天，陰天的情況相對特殊。自然界的大柔光創造了表現質感和細節的最佳機會，帶來美妙的質感表現和柔和的背景，但表現手法會相對單一。值得注意的是雨後和清晨的驚喜。雨後和清晨葉面的水滴，配合拍攝對象能帶來更迷人的拍攝效果，值得一試，拍攝的時候記得合理補光。在條件允許的情況下，反光板補光是最合適的，能有效保持當時的環境氣氛，但大多數情況下只能選擇閃光燈補光，既然是補光，閃光的光源只能作為輔助光源，不能破壞環境氣氛，也就是fill-flash，填充式閃光。閃光燈的曝光補償也就尤為重要，簡單來說淺色的拍攝對象需要-2以上輸出，深色的需要增加閃光輸出。

最後講講如何獲得細膩的微距照片：

為了保留更多的細節，減少畫面的噪點，微距前期需要向右曝光。當然，向右曝光有個限度的。一般而言也就是+1/3--2/3ev。控制高光部分不溢出為準。對黃色及紅色另當別論。那是相機的缺陷，其次需要合理的iso，過高的iso會帶來粗糙的畫面，不利於細節表現，何況拍片的時候不是為了測試相機，挑戰iso限度。對50D而言，一般情況下，iso設置到100-400比較合適。450D控噪能力差點，400盡量少用，再次存貯格式，為了得到更好的細節，理所當然應該選擇raw格式，方便還原到更真實的色彩，也能彌補測光時出現的少許偏差。

最後要忠告朋友們的是，拍微是個苦力活，手持能力和對焦能力，是必須掌握的基本功，而且，一定需要耐心