從布衣、絲綢到古人著裝史
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小山主編
古老的中國人從動植物中提取纖維，經緯交織，成就一匹匹純然素布。黃帝堯舜「垂衣裳而天下治」。自此，先民們告別了蠻荒，步入衣冠文明。
衣被天下春蠶結繭，吐絲成布，再經草木點染、經緯鑲織，織造絲帛的重重工序就像是一個織造夢境的過程。從仰韶文化的半個繭殼，到名揚天下的絲路，桑蠶絲像一條若有若無的線，貫穿著中國上下五千年。漢綺唐綾，兩宋的婺羅，明清的緞……這些種類繁複的布帛，不僅僅是遮羞禦寒之物，更是藝術品。
傳說妹喜愛聽「裂繒之聲」，桀便命人撕裂繒帛，博其一笑。這繒便是絲織品的一種，在夏代已不見鮮。戰國秦漢之時，楚人用綉線描摹出花草鳥獸，色彩綺麗，想像詭譎無涯。先民們堅信，繭絲可以溝通天人，人穿上絲綢便可與天對話。
羅是一種古老的絲織物，在商代青銅器上已有痕迹可尋。羅織物的緯線平行，經線相互扭絞，呈鏈狀，中間形成不規則的孔，因此被稱作大孔羅。這種鏈式羅組織複雜，在元代以後逐漸消失，轉換為較簡單的橫羅。紗常常和羅相提並論，都是極其輕透的織物，紗中有暗花紗，花紋在日光下時隱時現，視若有無。
西漢時期羅紗織物的水平已經很高，馬王堆漢墓出土的素紗禪衣無比輕透，舉之若無，宛似天衣。唐代是桑蠶絲的盛世，彼時的女子們奔放無忌，不但敢於身著男裝招搖過市，還經常穿著袒領服，長裙曳地，酥胸半露，「綺羅纖縷見肌膚」。越女織就的羅紗，如軟煙輕霧一般，籠罩著這個穠麗的王朝。
絲織物製作過程繁複，得之不易，在歷朝歷代都是珍品，素織的絹、紗、縞、紈，帶花紋的綺、綾、錦等等都是貴族才可穿著的面料。至於一般平民百姓，日常所用，只能穿著布衣。
一提到布，我們首先便會想到棉布。可實際上棉並非中國本土所產，而是舶來品，直到明代才在中國全面盛行。布衣之布，在古代主要是指以麻和葛所織的布，它們樸實無華，質素天然，都是極佳的服裝材料。
古人通過沸煮、灰治等方法使麻葛纖維脫膠或者半脫膠，再將麻葛纖維搓成長縷，紡織成布。葛布是從葛藤中提取葛纖維紡織而成的，輕薄涼爽，吸濕散熱，適宜做夏衣。傳說中，堯帝便是「冬日麑裘，夏日葛衣」。
李白在《黃葛篇》中描述了這樣的故事：一個閨中少婦終日素手織作，為遠在南國的丈夫縫製涼薄的「絕國衣」，以抵禦南方的酷熱。全詩以女子的口吻款款道來，訴說衷情。末句輕嘆：「此物雖過時，是妾手中跡」。可以看出，到了唐代，葛布已經不再盛行。
無獨有偶，清代時廣東增城亦有一種「女兒葛」，一年只成一匹，不盈四兩，卷其一端，可以出入筆管。這種布匹往往由閨中少女織成，作為定情信物送給未婚夫。其質薄如蟬翼，甚至經不起日晒水漬。這女兒葛彷佛舊時女子的心緒，看似淺淡如水，其實耗盡了歲月，因為脆弱纖薄，更顯得彌足珍貴。
麻主要指大麻、苧麻，是中國土生土長的植物，因此又稱「漢麻」、「中國草」。麻布透氣性好，經得起水洗日晒，粗麻布可做冬衣禦寒，細麻布可做夏衣消暑。
春秋時期，我國的麻紡織技術就已經十分精細。晏嬰曾親手贈予子產齊國所產的白經赤緯的綵綢，而子產的回禮則是色白如雪的紵衣。由此可見，當時做工精緻的麻布已經可與絲綢媲美，作為外交禮物相互贈送。
吳越之地自古就盛產苧麻，西施所居的苧羅山便因盛產苧麻而得名。越王勾踐兵敗後卧薪嘗膽，在他籌劃復國的十年中，廣種葛麻，躬身耕作，夫人自織。
及至三國時期，吳國出現一種白紵舞，經六朝沿襲，在唐代大放異彩。舞者身上所穿的白紵舞衣「質如輕雲色如銀」，色澤白潤，質感柔軟。舞者翩然而起，白衣便隨之拂動、搖曳，仿若輕雲蔽月，流風回雪。
到了兩宋和元代，麻布依舊是布衣首選。南宋戴復古的《白苧歌》中寫道：「雪為緯，玉為經。一織三滌手，織成一片冰。」直至明清時，絲、棉大行其道，麻布的勢頭才稍有減弱。
棉傳入中國，主要通過兩條路線：一支為海南的木棉，由印度傳入，之後又遍植兩廣，被稱為「吉貝」；另一支則是草本非洲棉，由中亞傳入我國，在瀾滄江流域廣泛種植，就是現如今最常見的棉。
古時，棉布被稱為「白疊」，與粗糲短窄的麻纖維相比，棉布廣幅寬博，潔白無垢。魏文帝曹丕曾經盛讚其「鮮潔」，異於當時的任何布料。不過從漢代到魏晉，乃至唐代，白疊都是珍罕之物，中原貴族想要得到棉布只有通過邊疆地區的進獻饋贈。13世紀末，馬可·波羅行游中國，在書中記載，當時棉布比絲絹貴重，價格奇高，是普通百姓買不起的珍貨。
其實棉花比桑蠶容易種養，棉絮又是極佳的襯料，可謂是「不麻而布，不繭而絮」。因此從元代開始，朝廷大力推廣棉花種植。
中原的棉紡織工藝沿襲了麻紡織的經驗。成宗元貞年間，流落崖州的黃道婆重回故鄉，將松江當地的棉紡織技術與海南黎族的技術相結合。從此松江地區的棉紡織技術突飛猛進，成為產棉盛地，衣被天下。明清時，坊間仍有「織造尚松江，漿染尚蕪湖」之說。
染作江南春水色藕荷、月白、薑黃、黛色、秋葵綠、石榴紅……這些取自天然的色素，構成了獨特的中國色譜。我國傳統染料以草木染為主，通過鮮葉發酵提取顏色。早在《詩經》的時代，便有女子「終朝采綠」、「終朝采藍」，這裡的綠和藍，便是蓼藍、藎草之類的草木染料。草木染成的布匹色彩自然，比如鬱金香草染成的鬱金香色還有淡淡的芳香。
民國時期，陰丹士林布風行一時。陰丹士林本是一種人造染料的名稱，可民國時特指一種青藍色布料。彼時，北平的女學生們身著陰丹士林布罩衫，配上印度綢黑裙和麻紗長襪，腳踩歪扣袢的黑鞋。她們手提成摞的書本，三五成群結伴而行，構成了一道獨特的民國風景。
比起染色，織綉工藝則要更加複雜精緻。中國是絲綢的故鄉，僅僅是經緯交織，就能變幻出無窮的文采華章。我們平常所說「錦」、「緞」、「綺」、「綾」、「羅」均是絲織物，它們因織物的組織結構不同而各自得名。例如，「綾」是斜紋地起斜紋花的絲織物，《釋名·釋采帛》中稱：「綾，綾也，其紋望之如冰凌之理也。」
唐代是生產綾的高峰期，官營織染署中設有「綾作」。唐綾圖案豐滿、活潑，色彩靡麗。其中有一種繚綾，產自越地，綺麗精美，白居易詩中寫：「織為雲外秋雁行，染作江南春水色。」
南宋的緙絲盛極一時。所謂「緙絲」，是一種高級顯花織物，圖案立體生動，絲縷如雕，織物的表面和素地結合處有似刀刻的斷痕。因此而得名，又稱刻絲，剋絲。緙絲通經斷緯，織成的布料不僅表面文采華麗，背面也是紋理乾淨。
緙絲工藝可上溯至漢代，當時被稱作「織成」。彼時的高官貴族在祭祀等重要典禮中的禮服就是採用緙絲衣料。到了南宋時期，緙絲技藝爐火純青，已經超出了尋常使用的需求，儼然是藝術珍品。朱克柔、沈子蕃等大師的作品鬼斧神工，線如筆描，暈色如染，織出的花鳥栩栩如生，無異於工筆畫。
絲織品中還有一類較為華貴的布料，將金銀織入絲帛，光澤爍目，華美異常。建國後沈從文先生在博物館從事服飾研究，他去杭州做調查的時候才知道：故宮龍袍上的金線是工匠用手割出來的，而這位工匠是個盲人，雙目不可視物，他僅憑著雙手的感覺就能將極薄的金箔切割成線，絲絲分明，纖細均勻。
這些技藝精巧費工，讓天然之物脫離原本的模樣，成為另一種美輪美奐的形態，神乎其神，宛似天成。
服裝是個性的表達。然而，封建社會等級制度森嚴，不同階級服飾的材料、色彩、圖案都有嚴格的規定，分毫不得逾越。一個人選擇穿什麼衣服，往往身不由己。
在很長一段時間裡，官宦貴族可以衣錦繡，而平民只能著布衣。《荀子·大略》中有言：「古之賢人，賤為布衣，貧為匹夫」。因此，不入仕途的讀書人也往往被稱作「布衣」。
隋唐時期，官員的著裝按照品級有「紫、緋、綠、青」之別。其中常服的規定如下：「三品以上，大科綢綾及羅，其色紫，飾用玉。五品以上，小科綢綾及羅，其色朱，飾用金。六品以上，服絲布，雜小綾，交梭，雙釧，其色黃。雙六品服用綠，飾以銀。」布料上的花紋亦有詳細規定。
到了明清時期，官服上的補子更是繁複嚴格。文官是以文禽作象徵，從一品到九品分別為：仙鶴、錦雞、孔雀、鴛鴦、白鷳、鷺鷥、鸂鶒、鵪鶉、藍雀。武官補子以猛獸作象徵，從一品到九品分別為：麒麟、獅子、豹、虎、熊羆、彪、（七八品均為）犀牛、海馬。袍服下擺處則飾以「海水江崖」的圖案，意指山川昌茂、國土永固。
這些看似生動的紋樣像是一道道不近人情的鋒刃，將地位、階級一一划開。若是有人突生巧思，想給自己的官服來點個性化設計，很有可能招來災禍。
對於那些懷才不遇的讀書人來說，沒有錦衣縛體，反倒落得自在。「青草妒春袍」的庾信，自詡為「白衣卿相」的柳永，皆是布衣輕狂。草長鶯飛的季節里，青袍少年，白馬春草，處處飛揚著爛漫的青春意氣。這是被寫進詩中的意趣，名垂史冊也無法與之媲美。
西方服裝是盛載慾望的容器，因此對女性的要求尤其苛刻，不斷消減的腰身，堅硬如鐵的鯨魚骨，讓無數女性為了美差點背過氣去。中國古代的服裝對女性則要寬容得多，褒衣博帶，寬袍肥袖，披帛和褙子下偶爾露出一點濃艷的裙角；或是微風來時，無意間撩動腰間的玉環飄帶，便算是挑逗。服裝在這裡成了風月的道具，如張愛玲說的：「天真老實之中帶點誘惑性」。
中國人的審美與自然相依，講求天人合一。如蘇州園林，恨不能把四季山川都納入園內。傳統服裝亦是如此，它們取材天然，色染春秋，精工刺繡的圖案分明就是一個微觀的天地。無論是「新帖綉羅襦，雙雙金鷓鴣」的穠麗，還是「記得綠羅裙，處處憐芳草」的清雅，對於中國人而言，衣服是寄託回憶的物事，傳遞著情感。
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