ISO感光度、快門、光圈的常用設置

一、如何設置ISO感光度

這張照片使用ISO400度的柯達負片和標準鏡頭的最大光圈f1.4進行手持拍攝，快門速度估計在1/30s左右。在光線較暗時，擁有一隻大光圈的鏡頭就顯得很重要，因為這樣可以使你在大多數時候進行手持拍攝。

如何設置快門、光圈和ISO感光度是一個極其重要的問題。在這裡我會告訴你一些一般規則，也會告訴你一些必要的知識，當你這樣設置時會發生什麼？但要記住，當你對攝影越是深入，對某些問題就越是難以給出確定的回答。

這次我先說ISO感光度的設置。因為在我們拿起相機準備拍攝之前，總會首先確定ISO感光度，傳統膠片用戶更是如此，根據不同的ISO確定用不同的膠捲；而數碼用家雖然可以使用自動ISO設置，但那是「傻瓜」拍攝方法，如果你是一名攝影愛好者，我不推薦你那樣做。

ISO感光度在相機中一般可以這樣設置：ISO100，ISO200，ISO400，ISO800，ISO1600等。有些相機還能作1/2或者1/3級的設置。

當ISO設置得越高，膠捲或者感光元件對光線就越敏感。這帶給攝影的好處是：我們可以在較暗的光線條件下手持拍攝；我們可以使用更高速的快門來凝結快速移動的物體瞬間，比如體育攝影。在膠捲時代，有時會使用高感光度來得到一種特殊的顆粒藝術效果。而由此帶來的不利是：高感光度使底片或者感光元件的顆粒度或者噪點更大更明顯。而數碼相機高感光度帶來的更多噪點尤其對畫質起到了致命的破壞作用。

二、ISO感光度的設置技巧

ISO確定原則：

1、在晴天或者多雲光線條件下的室外，使用100度或者200度的ISO感光度；

2、在陰天或者下雨的室外，使用200度或者400度的ISO感光度；

3、在自然光條件下的室內或者傍晚或者夜晚的燈光下，使用400度或者800度的ISO感光度；

4、燈光非常暗（太陽下山後），調到1000以上；

5、拍夜景（如夜間慶典、演唱會）調到1600以上。

6、 在較暗的光線條件下，為了彌補光線的不足，把ISO設置成上面確定原則中的最大值，並且使用鏡頭的大光圈進行拍攝；如果曝光值中的快門讀數已低於手持拍攝的最小值（這在講快門時會再討論），請務必使用三角架。

當你將鏡頭對準一個物體時，相機一般會自動測光並立即給出合適的快門和光圈值。如果你以前從沒注意過這個快門和光圈值，那麼從現在起你要時刻注意了。

三、關於快門的一些基礎知識。

1. 你先要搞清楚所使用相機的快門速度範圍，比如最高快門速度是多少？據我了解，現在很多相機都備1/2000s的最高快門速度。然後再看一下相機的最慢快門速度，據我了解，現在大部分相機都具備30s的長時間快門。然後再檢查一下相機是否有B門，B門就是讓你能夠長時間曝光的功能。B門的曝光時間是從你按下快門到釋放快門的那段時間。比如你可以曝光幾十分鐘甚至幾個小時。

2. 然後請檢查一下你相機鏡頭的焦距，一般都會刻在鏡頭的前端，如果沒有請看說明書。比如，佳能的EF28-70mm鏡頭，這隻鏡頭的焦距就是28-70mm。好，下面要說很重要的一點。當鏡頭的焦距越大，快門的速度越慢，拍攝時因手持抖動而使照片影像虛掉的可能性就越大。一般規律是，使用你的鏡頭焦距的倒數作為你的最低手持快門速度。比如，如果你使用焦距為28-70mm的鏡頭，你的手持快門速度最好不要低於1/70s（注意，變焦鏡頭要取長焦端數值）。這時如果你一定要使用象1/8s這樣的快門速度來拍攝的話，最終照片因手持抖動而虛掉的可能性就很大了。

3. 現在，你應該已經知道自己相機在手持拍攝時的安全快門速度了吧。比如鏡頭焦距是28-70mm，最高快門速度是 1/2000s，那麼手持拍攝時的安全快門速度範圍就是約1/60s—-1/2000s。

一般規則：

1. 在手持攝影時，注意快門值是否在手持拍攝的安全快門速度範圍內，盡量不要溢出。溢出有兩種，第一種是光線非常亮時，比如曝光值是 f8 + 1/2000s ，這時如果將光圈設定在f4的話，快門實際需要1/8000s(f8 + 1/2000s = f4 + 1/8000s)，超出了相機的最高快門速度1/2000s，我把這種情況叫做溢出。第二種是在光線非常弱時，比如曝光值是f2.8 + 1/60s ，如果將光圈設定在f5.6的話，需要1/15s的快門速度(f2.8 + 1/60s = f5.6 + 1/15s)。顯然也超出了最慢1/60s的安全值，這也是溢出。如果對這一條中的曝光組合有疑問請參考：相機是怎樣控制光線的？

2. 查閱一下相機的閃光同步速度，在使用閃光燈時，快門速度不要高於這個值。比如，如果相機閃光同步速度為1/125s，那麼在使用閃光燈拍攝時，你設置的快門速度必須在1/125s或者更慢。

3. 對於動態的拍攝對象，如果要獲得清晰的照片，要注意提高快門速度。一般至少要在1/125s以上（輕小動作），相對膠片或感光元件移動較快的，要相應提高快門值，比如在前方從左向右行駛的自行車估計需要1/500s或者1/1000s的快門速度。這個可以多試驗或者在網上搜索相關文章，我就不展開了。

4. 有時候我們會故意使用慢速度把一些物體拍虛，比如使用1/30s或者1/15s的快門速度把雨點虛化成雨絲效果。或者使用1s 到30s的慢速度（要用三角架）把馬路上的車燈虛化成一道道光路，或者使用相機的B門拍閃電。等等。所有這些特殊的技巧我個人覺得都不是最主要的，因為你大多數時候不會涉及這些方面。除非你專門拍諸如閃電之類的東西。 想盡量簡單些，但文章字數還是超標了。如果想深入了解快門某方面的問題可以留言提問。我個人覺得一般情況下應該夠用了。

關於規則：規則可以讓我們更容易得到一張漂亮的照片。所以剛開始時請盡量遵從規則，但最終規則是用來打破的，請試著打破你能想到的每條規則，融合它，忘記它，無招勝有招，才能達到攝影的更高境界。

四、怎樣設置光圈？

這張照片使用了佳能標準鏡頭EF50mm的最大光圈f1.8拍攝，背景的虛化更強調了主體人像。

基本上光圈是我們在攝影時會手動調節最多的一個技術參數，至少對我是這樣的。所以有時它也是攝影中最重要的一個方面。

談論光圈免不了要涉及「景深」。何謂景深？簡單的說就是「聚焦點前後清晰的範圍」，換句話說，景深是「一段距離」， 在這段距離內的物體都應該是清晰的。舉個例子，當你用相機對焦一個5米遠的物體時，在照片上可能在3-8米的範圍內都會保持清晰，這個3-8米就是景深。

上面這個例子我只是隨口亂說的，只為了能把景深的概念簡單化。事實上，影響景深的要素有鏡頭焦距、光圈大小和被攝物距離三項。焦距越大，光圈越大，被攝物越近，景深範圍就越小，焦外的虛化效果就越強。這裡的「焦外」是指焦點附近清晰範圍以外的部分。你只要明白這個道理就行了，其實運用光圈的大多數技巧都源於此。

有很多攝影新手都對虛化效果強烈的照片感興趣，也經常迷茫地問我那是如何拍出來的？現在你已經了解到了影響虛化效果的三個因素，要實現虛化的效果就很簡單了。

舉例說明，我用一隻50mm的標準鏡頭拍攝一片離我1.5米遠的樹葉，我把光圈調節到f2.0，這時拍到的照片景深範圍會很小，是一張有較強虛化效果的照片。其中關鍵的三個要素是：焦距為50mm的鏡頭，被攝物距離為1.5米，使用了大光圈f2.0。

這裡有一個難點，就是你如何才能知道每隻不同焦距的鏡頭在不同被攝物距離和不同光圈下的虛化效果呢？在這裡我告訴你三個方法。

1. 如果你使用的是單反相機，而且有「景深預視」功能，那麼只要在拍攝前按一下「景深預視」，就可以知道最終照片上的景深效果，這是最簡單的一種方法，但需要你的相機支持這一功能。

2. 如果你的相機是單反相機，但沒有「景深預視」功能。這裡有個技巧，單反相機在取景器中看到的畫面總是使用鏡頭最大光圈時的景深效果。你可以由此想像一下光圈小一級或者小兩級時的景深。雖然這種想像的方法聽上去有點空泛，但有了一個參考標準總會讓事情變得容易些。

3. 如果你的相機不是單反相機，比如旁軸相機或者普通小DC。別怕，方法仍然會有的。那就是用最古老的經驗法。你要先做個試驗。在最常用的焦段上用不同光圈拍攝不同距離的被攝物，比如，用不同光圈拍攝1米，2米，3米，4米，5米遠的被攝物，然後看所拍照片的景深效果，時間長了，你對自己使用鏡頭的景深和虛化效果就會越來越熟悉。這種方法最麻煩，但掌握了卻往往最管用。

其實只要你能把景深弄透，光圈的設置也就掌握了十之八九。

一般規則：

1. 當想在照片上獲得虛化效果時，注意靠近被攝物，並使用鏡頭的大光圈，另外，鏡頭的焦距越大虛化效果也越強烈。

2. 有時候想要拍一張前後都清晰的照片，方法則與第一條相反。

3. 一般來說，鏡頭的最佳畫質光圈是在最大光圈縮小一到兩級時的光圈。比如，我的50mm鏡頭的最大光圈是f1.4，那麼它的最佳畫質光圈大約在f2.0或者f2.8。這一條有時候在設置光圈時可能會有用，至少你應該知道。

五、怎樣控制光線？

這篇文章主要涉及三個方面，快門、光圈和ISO感光度。估計有許多攝影新手和習慣於依賴相機的自動曝光進行拍照的愛好者對快門和光圈都不是很熟悉，或者會感到很神秘。其實，只要理解了相機控制光線的原理，這些概念都是很簡單的。

首先，我要告訴你的是：相機是通過快門和光圈來控制光線的。打個比方，假設有一扇門，當打開這扇門時光線就會進來，而快門可以想像成是打開這扇門的時間，光圈可以想像成是這扇門的大小。當打開這扇門的時間越長，這扇門的大小越大時，通過的光線就越多。這應該是很容易理解的，下面來看看相機的快門和光圈是如何來表示的：

快門(秒)：更長時間… (30) (15) (8) (4) (2) (1) (1/2) (1/4) (1/8) (1/15) (1/30) (1/60) (1/125) (1/250) (1/500) (1/1000) (1/2000) …更短時間。

光圈(一般用 f 表示)：更大光圈… (1.4) (2) (2.8) (4) (5.6) (8) (11) (16) …更小光圈。當快門釋放的時間越長，光圈越大時，通過的光線越多。同樣，當快門釋放的時間越短，光圈越小時，通過的光線越少。

以上快門和光圈的每相鄰兩個數字之間代表一級光量。例如：1/15秒的快門比1/30秒的快門多一倍光量，而光圈2.8也要比光圈4多一倍光量。OK！我們再來看下面這兩個曝光組合：

1/125s + f4 = 1/500s + f2

這個等式代表兩邊的通光量是一樣的。但不同的曝光組合卻有著不同的成像效果，當然這是題外話了，以後我們再單獨討論。

最後，我還想再講一下ISO感光度。因為在我們決定光圈和快門的曝光組合時，ISO感光度也是我們必須要考慮的問題。

ISO感光度我們可以理解成是底片或者感光元件(CCD或者CMOS等)對光線的敏感程度。ISO感光度越高代表對光線越敏感，比如，ISO感光度為400時只需要ISO感光度為200時通光量的一半就可以得到一張曝光正確的照片。

再看一下這樣一個等式：

1/125s + f8 + ISO200 = 1/250s + f8 + ISO400

可以看出，當ISO為400度時，需要的通光量僅為ISO為200度時的一半。 （heming_fang ）