著名設計師

設計充滿戲劇性及狂野魅力的新秀:亞歷山大?麥克奎恩AlexanderMacQueen ?1969年生於英國。 ?1991年進入聖?馬丁藝術設計學院。獲藝術系碩士學位。 ?1993年起相繼在英國、日本、義大利等國的服裝公司工作。 1969年生於英國的MacQueen,說起話來帶濃厚的倫敦口音。雖然他是少年得志,並成為上等人樂用的設計師,但他卻是來自中下平民階層,並以此為榮。他的反叛個性也表現於不屑中產階級的矯情造作,所以他的衣衫,總是在尊貴中隱現墮落氣質。 星路歷程： ?1992年，自創品牌。 ?1993年，在倫敦成立自己的設計工作室。 ?在倫敦的一次時裝展中被《Vogue》的著名時裝記者IsabellaBlow採訪報導，使他從此走上國際舞台。 ?1996年，為法國著名的「紀梵希」(Givenchy)設計室設計成衣系列。 ?1997年，取代約翰?加里亞諾擔任Givenchy這法國頂尖品牌的首席設計師。 ?1998年，他設計的「紀梵希』99春/秋時裝展」在巴黎時裝周上獲得一致好評。 ?他在1998年里為影片《泰坦尼克號》的女主角扮演者萊溫斯莉設計了她出席奧斯卡頒獎晚會的晚裝。 ?近日，他在法國巴黎舉行了一場別開生面的時裝展示會，以大膽的戲劇性的設想震動了世界服裝設計界。展示會上出現的景象像是打開了潘多拉魔盒，各種動物圖案、裁剪講究的和服、全息技術製造的絲綢表演等，讓人耳目一新。展示會上還展示了各種華麗的服飾，如帶有金色絲綢翻領的黑色條紋女裝和用鸛毛製作的淡黃色絲綢長袍等。 連續兩次獲得英國時尚獎（BritishFashionAwards）最佳設計師獎 l充滿搖滾與頹廢氣質的設計師:安娜?蘇AnnaSui ?1955年生於底特律，還在小小年紀時，她已經將夢想設定在時裝設計上。 ?70年代到紐約的帕森斯設計學院深造。 ?畢業兩年之後做過一些運動服裝設計和為同事---時裝攝影師斯蒂文.梅瑟爾（StevenMeisel）作自由撰稿人。 ?在著名的《時代》雜誌長篇累牘地刊載她的文章之後，她決心要心隨人願地將其全部精力投入自已的設計中去。 擁有中國與美國血統、身為第三代華裔移民的安娜?蘇最擅長於從大雜燴般的藝術形態中尋找靈感：斯堪的那維亞的裝飾品、布魯姆伯瑞部落裝和高中預科生的校服都成為她靈感的源泉。她所有的設計均有明顯的共性：搖滾樂派的古怪與頹廢氣質。這使她成為模特與音樂家的最愛。 星路歷程： ?畢業後，蘇決心要心隨人願地將其全部精力投入自已的設計中去後，在私人的寓所里購置了一台縫紉機，從此開始獨闖天下。 ?80年代，蘇古怪的、充滿了古老情致的風格並不被華而不實與品牌崇拜的潮流所接納。 ?90年代初期，她設計的洋娃娃式的套裝正好與萌芽期的吉拉吉運動（grungemovement）相合拍。 ?1991年，她終於舉辦了第一個時裝發布會。 ?1992年，在紐約SoHo地區的113條格林街道開了自己的時裝用品商店。商店反映出清楚的口味：組合跳蚤市場傢具和異想天開的玩具娃娃擺在紫色牆和紅夾層的房間里。 ?1993年，她的小時裝店頓時門庭若市，吸引了許多模特與年輕的時尚一族。從那時起，蘇繼續採用她的專利---那種不辨紀元與流派的折衷主義。 ?1996年，秋冬時裝發布會上，她的一款設計靈感來自於大導演肯.羅賽爾（KenRussell）1920年的一部片子，天鵝絨、斜紋軟呢的搭配，點綴亮金屬片，羽毛帽子和珠串手袋。 ?1997年，安娜展示了她服裝以外的其他產品：在威尼斯、義大利、巴林生產的鞋、天鵝絨，絲綢，專利皮革，蛇和蜥蜴皮，及小山羊皮包。 ?這一年，蘇啟動了她的芳香美容生產線。簽署了批准德國的公司經營Wella的協議。Wella與日本化妝品製造者阿爾比恩一起分享安娜的「美麗」生意，並舉行了顏色化妝品和皮膚護理許可證協議簽定。在協議下，WellaSui香水製造商和銷售將其產品介紹給日本。 ?1999年，秋冬時裝發布會上，回顧了1965年鄉村民謠的風潮。模特們後背背著吉它，身穿印有黑白交織的格子或鏈環圖案的衣服、阿富汗編結衫和Marimekko風格的套裝成功演繹童話色彩的設計師:本哈德·威荷姆Bernhard　Willhelm1972年,出生於德國。1993年,到UniversityofTier修讀時裝設計課程。1994年,轉到Antwerp』sRoyalAcademy修讀FineArt，與AntwerpSix（比利時六子）是師兄妹。如果說二十世紀的時裝界是日本、倫敦及巴黎設計師領風騷的年代，到了21世紀，比利時分子亦加入分一杯羹。繼比利時六子相繼闖出名堂後，同樣來自比利時的本哈德·威荷姆，亦憑著充滿鄉村及童真味道的設計而漸見成績。·在學校期間曾是AlexanderMcQueen及VivienneWestwood等多位著名大師的助手。·1999年,發表首個時裝系列，名為「BernhardWillhelm」，推出後獲得一致好評。·2000年，推出名為「PlanetenwesenII20thCenturyGirl」的秋冬系列，這也是他第三度發表的個人作品。·2001年,其春夏系列已面世，除女裝外，還首次發表男裝系列，繼續以花草樹木作主題，繼續演繹童話色彩。在數年來的時裝生涯中獲獎無數1996年,獲由《BelgianFashionMagazine》舉辦的「Knack-Weekend」獎項1998年,獲FlemishFashionInstitute榮譽獎等紐約第七大道的王子:卡文·克萊CalvinKlein·1942年，出生於美國紐約。·1959年-1962年，就讀於著名的美國紐約時裝學院(F.I.T)。·1962年-1964年，擔任丹·米爾斯坦(DanMillstein)助理設計師。·1964年-1968年，為自由設計師。卡文克萊是一個全方位的設計師，不論是正牌、副牌或任何一個產品路線，他都有完整的企劃想法。現在，他旗下一共有三個主要的服裝路線，而配件則依服裝表現來搭配設計。現年56歲的他在紐約時尚界的一言一行都被媒體注視著，有「紐約第七大道的王子」的封號。星路歷程：·1968年，與人合作創辦CalvinKlein「卡文克萊」公司。·1991年，公司進行重組。·90年代，出色的一則廣告：魯克·雪德絲在牛仔褲下不穿底褲極盡性感地說：「我跟我的卡文之間什麼也沒有。」這則廣告雖然引來女權運動者的注意，被指稱有鼓勵以暴力虐待婦女的嫌疑，但仍不敵這款牛仔褲銷售的直線上升。當CalvinKlein打響這成功的第一炮之後，他的事業扶搖直上，連續四度獲得服裝獎項的肯定寇蒂獎，旗下的副牌及相關產品，更是一個接一個推出，也難怪會有人以四處林立的麥當勞，來形容隨處可見CalvinKlein的瘋狂情況。1997年，CalvinKlein將它在服飾領域取得的與輝煌續寫進了手錶製造業。在著名的Swatch集團合作下，CKWATCHCoLtd宣告成立；由此，年輕、時尚而極具個性色彩的CK表得以問世。曾經連續四度獲得知名的服裝獎項。最先重視女性造型線條的設計師:克里斯汀·迪奧ChristianDior1905年1月，出生於法國諾曼底·1920年-1925年，攻讀政治學·1928年-1931年，畫商·1931年-1937年，自由設計師·1937年-1939年，Piguet（皮蓋）服裝店助理設計師·1941年-1947年，Lelong（勒隆）服裝店設計師·1946年，開設自己的商店迪奧的名字「Dior」在法語中是「上帝」和「金子」的組合。以他的名字命名的品牌ChristianDior（簡稱CD），自1947年創始以來，一直是華麗與高雅的代名詞。不論是時裝、化妝品或是其他產品，CD在時尚殿堂一直雄踞頂端。星路歷程：·1935年，獨立的早期，Dior經歷了一段非常黑暗的時光。每天他得從報紙上的小廣告中搜索工作機會，他沒有固定的地址，時而與朋友同住，時而露宿街頭，飢一餐，飽一餐，最終得了肺結核。儘管如此，Dior始終沒有垮下。·有一天當Dior因找不到工作而陷入深深失意時，一位時裝界的朋友建議他畫一些時裝設計圖，不料卻大受歡迎。每一份設計都充分展露出他獨特的才能，他緊緊抓住生活中的動態，每一份設計都如此地栩栩如生。·1937年，他終於成為「Pignet」公司的時裝設計師。就在此時，第二次世界大戰爆發，Dior被迫離開巴黎與家人團聚。當他重新返回巴黎時，他那「Pignet」公司時裝設計師的位置已被他人替代，他只好成為一位助理。當時的Dior已年過40，而他周圍的朋友均事業有成，該輪到Dior大幹一場了。·多年的嘗試與失敗使迪奧日漸成熟，他清楚地意識到了自己的天賦。他是一個天生的設計師，從沒學過裁剪、縫紉的技藝，但對裁剪的概念瞭然在胸，對比例的感覺極為敏銳。·1947年2月12日，這是個輝煌的日子，迪奧開辦了他的第一個高級時裝展，推出的第一個時裝系列名為「新風貌」（NewLook）。該時裝具有鮮明的風格：裙長不再曳地，強調女性隆胸豐臀、腰肢纖細、肩形柔美的曲線，打破了戰後女裝保守古板的線條。這種風格轟動了巴黎乃至整個西方世界，給人留下深刻的印象，使迪奧在時裝界名聲大噪。當一個個模特兒出現在面前時，人們幾乎不敢相信自己的眼睛：那圓桌擺大的長裙，那細腰，那高聳的胸脯，還有斜斜地遮著半隻眼的帽子……頓時讓人們眼前一亮，坐在觀眾席中的女士們為當時自己身上穿著的短裙及綁在身上的茄克開始感到懊惱、不安。這一天Dior大獲成功。·不久，Dior帶著他第一個時裝系列"新時尚"成功地將崛起的事業發展到大西洋的彼岸--美國。消息很快傳遍紐約，Dior終於在紐約的第七街（聞名全國的街道）紮下根。Dior的到來給一度曾因戰火而與歐洲斷絕往來的"山姆大叔"的家鄉帶來了歐洲時尚特有的魅力和色彩。人們開始告別超短裙、燈籠袖、平跟鞋和椰菜花式的帽子。Dior的設計同時也打破了戰前風靡一時的香奈兒（Channel）式時裝。Dior那半遮臉的寬邊帽及沙沙作響的大擺長裙，讓人們追憶到更古典的時代。這便是Dior強調的一種新風格。·Dior在第二期創作中大膽地運用了黑色。那黑色純羊毛長裙的裙圍周長竟達40米。Dior將第二期作品取名為"Dierame"。·隨後，Dior有計劃地將他的事業發展到古巴、墨西哥、加拿大、澳大利亞、英國等國家。短短的幾年中在世界各地建立了龐大的商業網路。·1947年，以「MissDior」命名的第一瓶香水聞世，緊接著「Diorama」、「Diorissimo」紛紛出名。·五十年代推出的「垂直造型」及「鬱金香造型」就是迪奧提倡時裝女性化這一設計理念的表現。·1952年，迪奧開始放鬆腰部曲線，提高裙子下擺。·1953年，更是把裙底邊提高到離地40厘米，使歐洲社會一片嘩然。·1954年，設計的收減肩部幅寬，增大裙子下擺的「H」型，以及同年發布的「Y型」、「紡綞型」系列，無不引起鬨動。這些簡潔年輕的直線型設計，依舊體現著他那種纖細華麗的風格，並始終遵循著傳統女性的標準。·1985年，「Poison」問世。·1991年，「Dune」問世。·1995年，「DolceVifa」問世。在現實和幻想間徘徊的設計師:克利斯汀·拉誇Christian　Lacroix·1951年，出生於法國南部邊城·1972年，21歲的他到巴黎一邊學藝術史，一邊學服裝畫。·畢業後進入博物館工作，偶然經朋友介紹，進入名牌Hcrmes從事飾品設計，走上設計師道路。欣賞法國服裝設計大師克利斯汀·拉誇的作品如同欣賞一場假面舞會。他的作品華貴典雅、千嬌百媚，既有東方女性的神秘莫測，又有倫敦女性的古板怪異，還有法國女性的浪漫隨和。他生活在現實和幻想之間，卻又無時不在試圖以時裝的方式描繪心靈深處的夢境……星路歷程：·1982年，第一次發表服裝秀，立刻為時裝界帶來一股清新之風。·1999年，巴黎時裝周時，他設計的的火焰系列——氣勢磅礴的晚禮服、18世紀風格的短上衣、絹網芭蕾短裙……給這次時裝秀帶來一抹明亮繽紛的色彩。法國查特酒式的黃綠色、鮮亮的粉紅色、清新亮麗的檸檬黃、火焰般的硃紅色……鮮艷清晰，活潑生動大膽。婚紗系列，用珊瑚紅、蔚藍色、金黃色的緞質長裙，集女性的萬般柔情與奢華於一身。拉誇此次時裝展引起觀眾強烈的共鳴和大聲喝彩，紛紅的康乃馨雪花般飛向設計師。比范思哲有勇氣的胞妹設計師:當娜泰拉·范思哲danatell　versace·1955年，在義大利出生，幾個兄長對她的溺愛遠遠超過父母，而其中范思哲和她的關係最為親密。·1981年，開始跟范思哲合作。在范思哲身故一年後的今天，其妹當娜泰拉憑著自己的實力上升為世界頂尖的時裝設計師。她每年要設計十個時裝系列，還監督皮具、香水、家居產品和配飾的設計工作。這位身高五尺四寸，頭髮淡黃，煙不離手的女性一直被人們認為作風大膽、充滿魄力。星路歷程：·1993年，范思哲被證實患上罕見的內耳癌，於是他便把更多重任交給了當娜泰拉。她說：「我們以為范思哲會因癌症而死，所以在去年發生悲劇時，我們在思想上都有所準備，在他接受治療的兩年里，我一直接受設計訓練，」·1997年，她負責設計時裝和價格較為便宜的Verses和Isfante系列，並研製了獨特的Blonde香水。具有大眾親和力的品牌設計師:唐娜·卡倫DonnaKaran1948年，出生於美國紐約1962年，十四歲的她虛報年齡在一家服裝店找了份店員的工作1956年，到紐約帕森斯服裝設計學院研修設計1967年，任安克萊恩（ANNKLEIM）公司助理設計師唐娜·卡倫與卡爾文·克萊恩、拉爾夫·勞倫並稱美國三大設計師。她創立了以自己名字命名的高級女裝品牌，而她的二線品牌DKNY可稱為世紀末最受青年一代喜愛的朝陽品牌，其聲名甚至超過她的正牌。她總是以率真心態面對人生，而且她的設計總是源於自然、因而，她的品牌特別具有大眾親和力星路歷程：·1968年，在安克萊公司找到一份設計繪圖的工作。安克萊是美國最早倡導便裝的設計家之一，在美國很有知名度。唐娜·卡倫出於對工作的狂熱甚至不惜輟學，可是，即於八個月之後被解聘，原因據說是「不夠成熟」。·她並不氣餒，又在派蒂·卡帕利服裝公司找到了工作，這次她工作了一年半，學到了許多服裝製作技能，逐漸成熟，並嶄露頭角。·當她想離開派蒂公司時，她放棄了許多公司的邀請，直接打電話給安克萊女士，請求重回安克萊公司。這一回她終於得到了安克萊女士的歡迎，重新回來擔任安克萊的助手。·1974年3月，安克萊女士去世，公司董事會決定把品牌繼續經營下去。這時的唐娜·卡倫以指定繼承者的身份當仁不讓地接過總設計師的擔子。當時她年僅二十六歲，但卻有十二年在服裝界獨立闖蕩的經驗和堅韌的決心。·經過唐娜·卡倫不眠不休的全力投入，當她首次個人發布會的音樂響起時，她禁不住在幕後為已來臨和將要來臨的一切而感慨萬千，以至掩面哭泣了，整個發布會進行了四十分鐘，她清楚地知道，她會一鳴驚人。·1985年，唐娜·卡倫與雕塑家的丈夫斯蒂一起創立了「DONNAKARANNEWYORK」（DKNY）這個品牌。·1988年，創立了「DKNYJEANS」牛仔裝品牌。·1991年，創立男裝品牌「DKNYMEN」、創立童裝品牌「DKNYKIDS」。·1992年，推出化妝品，香水。·1996年，唐娜·卡倫股票在紐約上市。1977年，獲美國柯蒂（COTY）時裝評論獎1981年，連獲美國柯蒂（COTY）時裝評論獎1984年，再獲美國柯蒂（COTY）時裝評論獎1985年，獲美國時裝設計師協會獎，第四次獲得柯蒂時裝評論獎1988年，獲美國時裝設計師協會獎1990年，成為年度最佳設計師1992年，獲全羊毛標誌獎並第四次獲得美國時裝設計師協會獎1996年，再次成為年度最佳設計師頗具濃厚傳奇色彩的設計師:加布里埃·夏奈爾GabrelleChanel·1883年，出生於法國鄉村。父親是一名走街串巷的小犯。·1895年，12歲時母親過世被送進一家由修女主辦的孤兒院。·10多歲時搬往維希城（Vichy)，開始在音樂廳內演唱。儘管技不驚人，有一首歌還是為她贏得了「科科」（COCO）的諢名。·1908年，25歲的她成為當地一位富有貴族的情人，那人把她引入了悠閑奢靡的生活氛圍。夏奈爾熱愛這一切。·1909年，進入巴黎社會。作為歷史上一位最偉大與最有影響力的高級時裝設計師，夏奈爾從未過時。她在過去的100年中，無論是在時裝還是人生態度，都是女性追求的先導和典範。儘管已逝世多年，但許多人仍熱愛著Chanel風格，她精彩的人生，大戰前後的緋聞，使她的生命留下濃厚的傳奇色彩星路歷程：·年輕時的Coco在法國開放的社交場合中完全按照自己的意願裝扮自己-脫掉胸圍，沒有累贅的珠寶和飾物，還偶爾穿上她騎士情人的襯衫和領帶，有意無意間，開展了潮流新一面的Chanel風格。·1913年，年屆廿八的Coco得到情人AuthurBoyCapel支持，在巴黎創立了「ChanelMode」女帽店，奠定了她在服飾界穩固的基礎。她似乎永遠都有消耗不完的熱情，可以將任何存在於她腦海中的事情變成真實。除了為女性解脫桎梏的胸衣，她桀驁不馴的行徑往往能帶動潮流，例如她自己率先穿上男裝、剪短頭髮、公然地「脫」下帽子，穿著衣服躺在草坪上享受日光浴……這些現在看來並不特異的行為，在當時卻是屬於公然向禁忌挑戰。·1914年，Coco更在幾乎無人贊同的情況下，從男性化服飾中尋找題材，創造出全世界第一款泳裝。而她自己當然也是大膽的女泳者之一。·二戰前夕，Chanel的時裝業發展得如日中天，成功取代了原來稱霸巴黎時裝界的三巨頭。·1938年，二次世界大戰的前夕，Coco結束店鋪營業並正式退休。·50年代，巴黎新一代的設計師才開始成熟，紛紛竄起，此時Coco已在瑞士平靜地生活了十多年，已經71歲高齡的她，突然戲劇化地宣告復出。復出後的初期表現，為她帶來很多反面的評議，甚至有人指出這樣失敗的復出，勢必影響到Chanel香水的銷量。然而Coco卻深深明白到，這將是一個嶄新的開始，她的精神與鬥志，就和當初創業時一樣。果然，Chanel趨向實際的設計征服了美國市場，將時裝帶上街頭，僅隔一年就成功地奪回往日的聲勢。·在Chanel生前，由KatharineHepburn扮演Coco，以她一生為故事的歌舞劇，已經在百老匯上演了。有人形容Coco的一生為「傳奇」，她也確實用八十多年的時光，活出一個經典設計師的風範。在市場與優雅間創造完美平衡:喬治·阿瑪尼GiorgioArmani·1934年，出生於義大利皮亞琴察。·1952年-1953年，學習醫藥及攝影專業。·1954年-1960年，為LaRinascente（拉瑞那斯堪特）百貨店的櫥窗設計師及打樣師。·1960年-1970年，為NinoCerruti（切瑞蒂）的男裝設計師。·1970年-1974年，為自由設計師。作為二十世紀八十年代義大利時裝設計走向世界的拓荒者，喬治·阿瑪尼撐旗的系列品牌風格明顯，經營成功，具有世界性的名望和影響。這個以設計師的名字最先註冊的品牌，現已是在美國銷量最大的歐洲品牌，這一品牌服裝充分展示了設計師的天才和設計的個性風格。星路歷程：·70年代中期，他與情人也是生意的合伙人西雅治·蓋利奧提一起開始了男、女裝的生產。·1974年，當喬治·阿瑪尼的第一個男裝時裝發布會在完成之後，人們稱他是「夾克衫之王」。·1984年，創立低價位品牌安波羅·阿瑪尼。·現在，阿瑪尼的時裝帝國現在包括了13個服裝系列，便裝A/X阿瑪尼到專門的高爾夫系列、牛仔裝、阿瑪尼內衣、飾品和香水等。執著於優雅品位的設計師:于貝爾·德·紀梵希Hubert　de　Givenchy湛藍的眼眸，銀白的髮絲，爽朗的笑容，身高198厘米的「時尚巨人」紀梵希,憑藉其獨樹一幟的優雅格調，在時尚界享有盛名，半個世紀以來持續不輟，他與奧黛莉·赫本的惺惺相惜，以及他所創造出的「赫本旋風」，也成為流行史上的一則佳話。·1927年，出生在法國Beauvais的一個富有家庭，父親是礦山業主。·1945年，畢業於巴黎藝術學校後涉足時裝界的第一份工作是為巴黎JacquesFath設計室設計服裝，然後是RobertPiguet設計室。·1946年，與LucienLelong的助手皮爾·巴爾美(PierreBalmain)和克里斯汀.迪奧（ChristianDior）一起為LucienLelong設計室工作。·1947年-1951年，一直為ElsaSchiaparelli設計服裝。星路歷程：·1952年，創建「紀梵希工作室」（theHouseofGivenchy）。在時裝大師巴倫夏卡的鼓勵下，他開設了自己的時裝屋。將自己的第一個系列命名為BettinaGraziani------法國的超級名模。以「十九世紀旅館特色」為主題推出首次作品展，給時裝界帶來了一股清新之風。他用一系列白色普通被單布將其精妙的構思表現得淋漓盡致，也締造了一項永恆的成功錄。簡潔的蟬翼紗上衣配棉質百褶裙，清新明朗。·1953年，紀梵希開始為好萊塢電影明星設計服裝，並受到前所未有的歡迎。兩個世界著名女性------奧黛莉.赫本（AudreyHepburn）和傑奎琳.肯尼迪(JackieKennedy)，演繹了紀梵希的經典設計風格：精緻高雅典範。當奧黛莉.赫本身著他設計的白色禮服出現在著名影片《情歸巴黎》（Sabrina）中時，紀梵希開始受到國際關注。從1953年延續到90年代，奧黛莉.赫本式晚禮服一直是紀梵希服飾的象徵與標誌。·當約翰.肯尼迪總統遇剌後，世人注意到悲傷的肯尼迪家族都身著紀梵希服飾。傑奎琳.肯尼迪為葬禮專門訂購了一套紀梵希禮服，專程從巴黎空運過來。據說，當時紀梵希工作室存有肯尼迪家族每個女性的個人服裝樣碼。·1955年，紀梵希開始設計非配套穿女裝，並把奧綸纖維（聚丙烯腈短纖維）引入女子高級時裝。·1982年，紀梵希在紐約時裝工學院舉辦30年回顧展。·1988年，紀梵希因為財經原因,將自己的商業轉讓給了路易.威登(LVMH)集團，但自己一直擔任「法國紀梵希設計室」首席設計師,直到1995年退休。·1992年，紀梵希在巴黎凡爾賽宮舉辦40年回顧展。東京國際時裝之父:三宅一生IsseyMiyake三宅一生品牌雖不是第一個為國際公認的日本時裝品牌，但它卻是根植於日本的民族觀念、習俗和價值觀，且是名震裹宇的最優秀世界女裝品牌。他的產品是一些流行於全世界的，但卻張揚著鮮明的日本民族風格的東西，它不僅僅確立了他自身的國際地位，同時也確立了東京為國際時裝之都·1938年4月22日，出生於廣島市。·1964年，日本多摩美術大學設計系畢業,畢業後赴巴黎深造。·1965年，進入巴黎高級時裝培訓學校學習，其勤奮謙虛成績名列前茅。·1966年，進入巴黎高級女裝聯合會設計學校學習，成為著名時裝設計家紀·拉羅切的助手。·1968年，轉為同樣出名的設計家紀梵希作助手。·1970年，結束在西方的學習回到日本,並在東京開辦了「三宅時裝設計所」。·1969年，到紐約成為時裝設計師吉奧弗雷·比內公司的成衣設計師。星路歷程：·七十年代不斷舉辦大型服裝表演,表演展示的服裝都滲透著日本民族精神的情趣。·1971年，他的"土豆口袋"被搬到紐約去表演。·1973年，他的設計又進軍巴黎。·1976年，在東京和大阪推出了題為「三宅一生與十二個黑姑娘」的時裝表演,獲得極大成功,六天內觀眾達一萬五千餘人。繼而,他在東京和京都展示的是「與三宅一生共飛翔」的服裝新系列,也是場場爆滿,觀眾達二萬二千人,日本同胞都想目睹本國時裝師的佳作。·1983年，三宅在巴黎展示的服裝系列,因選用雞毛編織的面料而震懾了巴黎時裝舞台。1974年獲日本時裝編輯俱樂部獎。1977年獲1976年的MAINICHI設計獎，這項獎第一次頒給時裝設計師。在東京發布「一塊布」，在東京和發布「和三宅一生一起飛」。1980年，參與在維多利亞和阿爾伯特博物館舉辦的日本風格時裝展；獲得紐約布萊克學院獎。1984年，獲得美國時裝設計師協會獎和MAINICHI設計獎1985年，在巴黎獲得時裝奧斯卡獎，再一次於維多利亞和阿爾伯特博物館舉辦展示。1990年，在阿姆斯特丹舉辦展示會，在東京舉辦「我要褶皺」展示，獲獎。1992年，獲得朝日獎。被《星期日時報》評為創造20世紀的1000人之一。1994年，「三宅一生我要褶皺」獲得日本創造獎1996年，發布「三宅一生我要褶皺」客座藝術家系列1，獲得MAINICHI設計獎。1997年，發布系列2；獲得日本政府頒布的紫綬帶獎章。Dolce&GabbanaDomenicoDolce和StefanoGabbana兩個義大利人，在攜手共創Dolce&Gabbana品牌前，人生的道路是全然不同的，一個小時便常跟隨父親在小服飾店內選布料、剪裁、與裁縫，另一個則與時裝完搭不上關係，直到他們在米蘭相遇，才促成Dolce&Gabbana的誕生。Dolce&Gabbana的作風非常獨特，創業之初步不但婉拒交付大成衣工廠代工生產，堅持自己製版、裁縫、樣品和裝飾配件及所有服裝，還只任用非職業模特兒走秀，對於當時講究排場的時裝界，是相當獨樹一格的。展示會中經常播放古典音樂、化妝、地中海髮型及具有一頭黑髮和南方女子身材的模特兒所經營出的南義大利西西里島風情，幾乎以成為Dolce&Gabbana獨特的標誌風格。Dolce&Gabbana的服裝一直都以天主教婦女身上的黑色作為最主要的用色，南歐宗教色彩也轉移為圖案的表現上。除了南義大利西西里島的創作靈感，強調性感的曲線，像是內衣式的背心剪裁搭配西裝，是Dolce&Gabbana最典型的服裝造型。義大利女性穿著講究飾品，使得Dolce&Gabbana的配件都顯得相當華麗，從皮草制的復古提包，搭配綉滿圖案的及膝襪，都極具Dolce&Gabbana設計風格。與飾品相較，Dolce&Gabbana的眼鏡就顯得較為低調，避免複雜的金屬裝飾，復古簡單的設計，突顯出幹練的都會氣質。90年代初內衣外穿的風潮，奠定了Dolce&Gabbana內衣與泳裝系列復古風格的基礎，傳統造型的內衣成為重要的搭配單品。而其所推出的香水更獲得許多大大小小的獎項。值得一提的是Dolce&Gabbana並不等於D&G，D&G是它近年來越來越受歡迎的年輕副牌。兩者結合了來自義大利的萬種風情，為時尚圈帶來活力四射的風格與創意。凡中有偉大創意的設計師:約翰·加利亞諾JohnGalliano輿論界普遍認為約翰·加利亞諾的創作水平已超過了當今一些名家，彬彬有禮、謙虛克己、博學多識是加利亞諾成為頂尖設計師的重要因素，傳統的英國式教育有使他對時裝的歷史、演化都有深刻認識。·1960年，出生於直布羅陀，父親是英國和義大利的後裔，母親為西班牙人。·1966年，6歲時舉家遷居倫敦。·1984年6月，畢業於著名的聖.馬丁藝術學星路歷程：·1985年，打出了自己的牌子。·在每季度的時裝展示會上，他都有新作問世。·1990年,約翰應巴黎的設計師之邀，加盟花都時裝界。開始幾年，他掩飾鋒芒，很少公開露面，以謙遜的態度和平靜的心情反覆觀看巴黎名師的作品大展及其新形象。·1994年10月，經過數年卧薪嘗膽，他隆重推出了』95春季時裝系列。整整三周的超典雅作品展示，猶如於無聲處一聲驚雷，轟動異常。·1995年。他應邀出任紀梵希(Givenchy)的總設計師。終於到達了時裝界的頂峰。·1996年10月，又被迪奧公司委以重任--創造未來Dior女性新形象。1988年被評選為本年度最佳設計師。世界時裝界的凱撒大帝:卡爾·拉格菲爾德KarlLagerfeld卡爾是舉世公認最具領導潮流能力的設計師之一，他具有源源不斷的新創意，每一季都推出精彩絕倫的新作。你永遠無法猜到卡爾·拉格菲爾德下季將推出什麼風格，因此你也無法用任何一種風格將卡爾·拉格菲爾德作以概括。·1938年，出生於德國漢堡一富商家庭。·1952年，14歲時全家移居巴黎。·1954年，16歲初出茅廬獲得國際羊毛局設計競賽外衣組冠軍，並由此跨入時裝藝術生涯。·1955年，成為巴黎時裝大師巴爾曼（PierreBalmain）的設計助手。·1958年，在讓·帕圖（JeanPatou）的時裝公司工作。星路歷程：·在芬迪公司工作的十幾年裡，卡爾·拉格菲勻爾德創作出大量高雅、新穎、大膽、極端女性化的精美時裝。他被譽為芬迪的改革者。而他與克洛耶的合作是名師與名牌珠聯璧合的典型。·1973年，剛滿35歲的卡爾·拉格菲爾德已被公認為巴黎時裝界的中堅人物。·1983年，卡爾·拉格菲爾德的時裝生涯跨上新的台階，他接受了盛情邀請，擔任巴黎著名的夏奈爾公司首席設計師。·夏奈爾是20世紀傑出的時裝大師，她開創的簡單樸素、優雅、活潑的現代女裝，將巴黎女性從繁瑣華麗的拖裾長裙和珠光寶氣的首飾中徹底解脫出來。成為20世紀職業女性的著裝典範。卡爾·拉格菲爾德在新的挑戰面前頭腦清醒，在保持夏奈爾簡樸優雅風格的前提下增添活潑趣味，使之變得更加年輕、現代和成熟。他將原來的黑色、米色等無彩色系轉變為艷麗色調，並縮短裙長以露出膝蓋。他在貌似原汁原味的同時帶入自己的風格，使人耳目一新，如1991年的夏奈爾式品牌新作是傳統外套配迷你牛仔裙，綴以閃亮的夏奈爾式鈕扣與鏈飾，頗合年輕人的口味。使夏奈爾套裝一下由20年代的風格跨入80到90年代。事實證明卡爾·拉格菲爾德不愧為夏奈爾最合格的接班人。·1984年，拉格菲爾德建立了自己的品牌卡爾·拉格菲爾德（KarlLagerfeld）。他藝高膽大，同時為三個品牌設計，稱得上是巴黎界的一個奇蹟。·1994年，卡爾·拉格菲爾德在巴黎推出了春夏女裝，他的克洛耶女裝抒情浪漫，洋溢著新古典氣息，柔軟面料。緊貼著肌膚的裁剪，色彩為金褐、煙灰、灰褐、鼠灰、褪舊玫瑰紅等朦朧色。模特的彎曲髮型復古加漂染，被觀察家譽為90年代成熟女性的著裝典範。他設計的女裝暴露的透明緊身衣、胸罩、腹帶，下擺剪口的鮮明上裝，加上模特的塔型假髮，厚底麵包鞋，風格大膽硬朗。夏奈爾女裝由窄肩上裝、褶襇不對稱裁剪裙子構成，內配粗花呢，例如胭脂色、粉紅、大紅色，在巴黎新裝一片白色海洋中顯得艷麗醒目，博得陣陣好評。色彩魔術師:高田賢三KenzoTakada在二十多年的設計生涯中，高田賢三堅持將多種民族文化觀念與風格融入其設計，他不僅是時裝界的傑出人物，亦是多元文化的推崇者和融合者。生自日本現已定居法國的他從各式各樣的文化模式之中吸取精華，將各種不同的文化有機結合。1939年2月，出生於日本東京。就讀於日本文化服裝學院。1960年-1964年，任「Sanai」（三愛）百貨公司任設計師及日本《裝苑》（So-en）雜誌圖案設計師。1965年起巴黎自由設計師，設計稿件出售給LouisFerand（路易斯·費羅)公司及《世界時裝之苑》（ELLE）雜誌社等,曾在Pisanti（皮薩蒂）服裝公司任設計師。星路歷程：·60年代中期，到法國求學。那時的高田賢三日子過得十分艱苦，為了解決經濟上的問題，他什麼都做過，其中包括工地工人。高田賢三通過自己不懈的努力，向父親及身邊的人證明，自己加入時裝界並非不切實際的一時衝動。·1970年，在巴黎開設了第一家時裝店JungleJap（日本叢林），從此步入巴黎這個時裝大都會，與此同時，五花八門的巴黎時裝強化了他的時裝觀念，促成了他在時裝設計理念和技巧上的成熟。·高田賢三抓住法國《ELLE》雜誌發掘新人的機遇，成為BonMagique品牌的設計師，打開了在巴黎時裝舞台上的成功之門,並從中脫穎而出。1960年，獲得日本時裝界一個重要獎項---Soen大獎獲時裝界最高榮譽的最年輕的設計師:馬克·雅各布斯MarcJacobs有「壞孩子」之稱的這位美國服裝設計師，作為LouisVuitton品牌的設計師依舊我行我素：長發、紋身，一幅搖滾的打扮，在行為上也是如出一轍：如拒絕CFDA獎，出席正式場合還是不加梳理的頭髮，腳上穿著網球鞋的模樣。但這一切並不妨礙他贏得「紐約金童」的讚譽。·1963年4月9日，於紐約出生。·1979年，16歲為Charivari做過設計，活躍於54工作室。·1981年，畢業於HighofArtandDesign，後就讀ParsonsSchoolofDesign。·與RobertDuffy合夥組成JacobsDuffDesignsInc。星路歷程：·1986年，得到KashiyamaUSA支持，推出首次以個人名字為卷標的系列。·1988年，25歲時入主第七大道的PerryEllis,參加VanityFair。·1995年及1996年，分別推出二線女裝系列及男裝，並作全球發行。·1997年，加盟LouisVuitton為ArtisticDirector。·2000年，在春夏系列展示中，他設計了一款樣式簡單的輕質毛料打褶長褲，其兜口邊飾以閃光的珠子。神奇的多色印花將一款普通的職業裝變為性感的禮服。雖是源自70年代未的職業女性的服飾外觀，沒有儉樸或隱藏的富有，這與帶有紐約時尚的Jacobs自己的風格路線完全不同。·2000年，秋冬紐約時裝周上，不同於那些成熟穩重的「仕女」風，他推出則是一個非常年輕的作品，繼續朝著「壞品味、上好材質」的路上走去。這次Jacobs的女人穿著或是女學生似的直筒裙裝加套頭毛衣，或是略呈方形的斜紋軟呢夾克、略短的及膝裙；有些款式受60年代AndreCourrege影響，或是圓形環裝飾的外套，或是尼龍小碎花套裝；晚裝為一系列介於皺紋紙彩帶和川久保玲式縐褶的A型小禮服；而MarcJacobs第一個手袋系列亦同時亮相，復古加上大的銀色圓形扣環，是其最大特色。1987年獲頒TheCouncilofFashionDesignersofAmerica(CFDA)PerryEllisAwardforNewFashionTalent。92獲贈TheWomen』sDesigneroftheYearAward。繆科雅·普拉達MiucciaPradaMiuMiu屬Prada唯一一個年輕副線的品牌，風格像小女孩一樣可愛，命名由來相當即興，一切也只為設計師MiucciaPrada的小名miumiu而起。1978年，28歲的Miuccia極不情願的從母親手裡接過由祖父傳下來的公司。1985年，她設計了新款手包，成為了流行潮流。1989年，她設計的秋冬成衣以其刻板的反潮流傾向贏得了評論界的讚美。1992年，MiuMiu高級成衣初次發布。1993年，贏得了美國服裝設計師協會對國際服裝設計師的佳獎。1994年，第一次在紐約開服裝發布會。50年來服裝界成功的典範:皮爾·卡丹PierreCardin皮爾·卡丹，是50年來服裝界成功的典範，也是一個聞名全球的品牌。1950年，在創造欲的驅使下，皮爾·卡丹開始獨立創業。從此，他憑藉獨特的創造力和高明的經營眼光，不斷開拓設計領域，在五光十色、群芳鬥豔的巴黎，很快打開了市場。·1922年，生於威尼斯,雙親都是法國人，在義大利度過童年·1924年，隨全家遷回法國·1936年，14歲時到裁縫店當學徒·二次大戰期間，在維希市的法國紅十字會任會計·23歲向巴黎進發，途中遇見一個以咖啡渣算命的老婦，她對卡丹說：「你將會做征服世界的工作」。果然，皮爾·卡丹不平凡的生涯就此開始。星路歷程：·1954年，他開設了「夏娃」女裝店。·1957年，開了「亞當」男裝店。自從開創自己的品牌以來，皮爾·卡丹在時裝界就是一個富有震撼力的人物。他在時裝造型上的大膽創新，每次都讓人們驚詫不已。·1964年。他參宇航員的裝束。創造了鎧甲式的針織「宇宙裝」，給時裝界帶來了一個賞心悅目的新面貌。三次獲得時裝設計最高榮譽獎---「金頂針」獎異軍突起的澳洲設計師典範:瑞奇·泰勒RichardTyler澳洲時裝界出過不少人才。來自墨爾本的時裝設計師瑞奇·泰勒二十年前西渡美國，以天賦和努力在競爭激烈的時裝中心紐約穩佔一席之地，影響力與CalvinKlein、Armani等名牌不相伯仲。·80年代，到美國時裝界發展·1997年開始，擔任世界著名品牌貝博洛斯品牌的總設計師星路歷程：·為最新一屆金球獎影后CalistaFlockhart設計領獎的晚裝。·為湯姆·克魯斯、妮科爾·基德曼等大明星設計服裝。·在今年艾美獎頒獎典禮上，為HeatherLocklear設計了一襲白色的極低胸晚裝。據說當她穿上這襲令她豐滿的胸脯呼之欲出的晚裝時，她的兩歲女兒欲跑來給她一個擁抱，嚇得她連忙大叫：「小心我的裙子！」·1999年6月25日的黃昏，紐約哈得遜河，鄧文迪身穿瑞奇·泰勒為她特別設計的乳白色絲綢結婚禮服，與她的新郎默多克深情擁吻。·為2001年第43屆格萊美獎得獎的R＆B女歌手托尼·布萊克斯頓設計出席頒獎典禮的禮服，令她大出風頭。24樓針織女王、摩登女性的典範:索尼亞·里基爾SoniaRykiel1930年，出生於巴黎納河右岸的貧困區被譽為「針織女王」的索尼亞·里基爾的名字不斷地和各種獎項、榮譽聯結在一起。她不僅是一位服裝設計師，也是作家、藝術家。時裝界中真正能夠稱為大師級的女性設計師並不多，索尼亞·里基爾的設計卻創下了摩登女性的典範。星路歷程：·1973年起，擔任「巴黎成衣及女裝僱主聯合會」的副會長長達20年之久。·1968年，創辦公司，在巴黎成立第一家服飾店。·1984年，著名導演羅伯特·阿特曼（RobertAltman）在觀看了索尼亞·里基爾的發布台會後，產生了為里基爾拍部電影的想法。他導演的影片《成衣》中，索尼亞·里基爾被塑造成一個敢於向整個服裝界挑戰的「女英雄」，轟動了世界影壇。·將衣衫的故事寫進了自己的書《紅唇》和《我情願赤身裸體》的書中，並因此被認為是很有天賦的作家。1973年，榮獲法國榮譽勳章力挽狂瀾的設計高手:湯姆·福特TomFord·1962年，出生美國得克薩斯州。·於SantaFe長大，曾於紐約及巴黎的ParsonSchoolofDesign修讀時裝及室內設計。·1983-1985年，於Chloe實習，擔任媒體宣傳FrancedeDieuleveut的助理。·1986年，回紐約發展，為CathyHarwick工作這個剃著小平頭的德州男子曾經當過模特，在秣兵糲馬了多年之後於96-97年推出了一系列以70年代為主題的設計，一炮而紅，彬彬有禮地挽救了岌岌可危的Gucci，使這個瀕臨破產的品牌奇蹟般地成為以後幾季世界時尚界的寵兒。星路歷程：·1990年,加入Gucci。·1994年,成為創作總監。·1996-97年,推出了一系列以70年代為主題的設計，一炮而紅，彬彬有禮地挽救了岌岌可危的Gucci。·最近，TOMFORD還與GUCCI公司的總裁DESOLE（德.索勒）先生一起，成功收購了法國名牌YSL（伊夫.聖.洛朗）公司。今後，他還將更多地參加進YSL的各項設計中，世人已經拭目以待。·2000年,出任YSL創作總監。1996VH1最佳女裝設計師大獎和最佳男裝設計師大獎。1999年最佳女裝設計師大獎。時裝界最不安分的老太太:維維安·威斯特伍德Vivienne　Westwood1941年，出生於英國今年已經60歲的英國設計師維維安·威斯特伍德無疑是時裝界最不安分的老太太。她曾被美國時裝權威《Women』sWearDaily》喻為二十世紀最具創造力的時裝設計師，以puck、sex和streetculture為主要設計原素。星路歷程：·1971年，創立品牌，與男友MalcomMcLaren在倫敦King』sRoad開設了第一間以puckgroup顧客為主的Rockbotique。·1981年，在第一個時裝展中，以「Pirate」及「NewRomanticism」為題的GoldLabel系列在歐洲時裝界聲名遠播。·1993年，Anglomania系列的誕生，令維維安·威斯特伍德的設計更趨年輕化。·1999年，她離開生活了50多年的英國，前往巴黎發展。·2000年，其因設計獨特怪異，引人爭議。在時裝界獨樹一幟，隨著年齡的增加，她的設計依然鋒芒不減。圖片為維維安·威斯特伍德設計的2001年春夏時裝（完全篇）。1990年，獲得CFDA榮譽設計師獎1992年，獲英女皇頒發的theQueen』sExportAward。吹毛求疵盡善盡美的設計師:瓦倫蒂諾·加拉瓦尼Valentino　Garavani·1932年5月，出生於義大利。·1948年前，在米蘭學習法語和時裝設計。·1949年-1951年，在巴黎時裝聯合會設計院學習服裝設計。·1950年-1955年，在JeanDessès(讓·德塞)公司任助理設計師。·1956年-1958年，任GuyLaroche(紀·拉羅什)助理設計。·1959年，任PrincesslreneGalitzine(伊勒娜·加利特贊公主)助理設計師。瓦倫蒂諾1959年初涉時裝界，是少數幾位聞名世界的義大利設計師之一。巴黎的同行把他看作旗鼓相當的對手。歷久彌新，永不過時，是瓦倫蒂諾對於設計所抱持的信念。如果你有機會，請仔細觀察，就會發現它們精緻得好像是藝術品，因為他太吹毛求疵了。星路歷程：·1959年，初涉時裝界，通過孔多蒂(Condotti)公司在羅馬的展覽會上展出了一百多種款式的時裝——他首次設計的成套時裝。·1960年，開了第一家時裝沙龍，在羅馬成立了瓦倫蒂諾公司。·1968年-1973年，瓦倫蒂諾公司被肯通(Kenton)公司接管。「白色系列」誕生，短裙配以蕾絲長統襪及簡單平底鞋。·1973年，瓦倫蒂諾重新購回了公司。·1975年起，瓦倫傍諾公司開始在巴黎推出一套套成衣，展現了這位善於迎合顧客口味的時裝設計師的藝術風格。世界時裝日本浪潮的新掌門人:山本耀司YohjiYamamoto1943年，出生於日本橫浜1966年，畢業於慶應大學法律系1966年-1968年，在日本東京文化服裝學院學習時裝設計1968年，獲裝苑獎，並得到去巴黎學習時裝的獎學金1970年，從巴黎深造回國，一直活躍在以東京為主的時裝設計界設計師山本耀司是八十年代闖入巴黎時裝舞台的先鋒派人物之一。他與三宅一生、川久保玲一起，把西方式的建築風格設計與日本服飾傳統結合起來，使服裝不僅僅是軀體的覆蓋物而是成為著裝者、身體與設計師精神意韻這三者交流的紐帶。星路歷程：·60年代末，他從幫他母親做衣服開始走上服裝之路。此前，東京的裁縫們地位低下，他們要走家串戶，而且只能走小門，小心翼翼地照著西方流行的式樣裁製衣服。山本卻不是這樣一個人，他從法學院畢業後，到歐洲遊歷了一圈，在巴黎停留了一段日子。·早年，山本曾對一切都看不慣，包括對世俗觀念、小資產階級情調、規範著日本人生活的老條條框框等。「二戰後，許多日本婦女不得不走出家門到外面工作以補貼家用，但她們並沒有真正得到同男子平等的待遇。」為了使婦女們工作時穿著方便一些，山本開始為她們設計寬鬆而且舒適、靈巧並且漂亮的衣服。·1972年，成立了自己品牌的成衣公司。·1976年，在東京舉行了第一場個人發布會。·1988年，在東京成立山本耀司設計工作室。·1988年，在巴黎開設時裝店。·1998年，推出了一個以50年代法國服裝風格為主題的服裝系列，令他的崇拜者們歡欣鼓舞。·1999年，巴黎秋季時裝發表會上，山本曾讓伸展台上的新娘，從婚紗裙中的拉鏈口袋掏出鞋子、手套、和捧花。他還重現過鐵達尼號女性乘客所戴的大帽子。·近來在美國上市新男性香水「YohjiHomme」。色彩大師:伊夫·聖羅蘭Yves　SaintLaurent·1936年，生於阿爾及利亞，父母是法國人。·1954年，赴法國學習時裝設計。·1955年，他的設計草圖得到法國某時裝雜誌編輯的青睞，當即被介紹給迪奧先生，他本人也被迪奧聘作助手。·1957年，迪奧去世時，這位21歲的年青人聖洛朗成為這家全球最有聲望的時裝公司的首席設計師。黛安娜·弗里蘭說：「與聖洛朗沿著花園的小徑散步，最終總能發現『一罐金子』」。時裝雜誌評論他為「太陽王」、「懂得如何在變革和延續之間尋求完美平衡的天才」。星路歷程：·1958年，他在克里絲汀·迪奧時裝公司展示了他設計的第一套時裝系列，並且一舉成名。1960年他被炒了魷魚。·1962年，聖洛朗在得到強大的財力支持後開設了自己的時裝公司。·1966年推出了他的成衣生產線「左岸聖洛朗」，使女性們得以將優雅和舒適合而為一，當年他將「中性化」概念引入時裝界，首創襯衫式甲克和雙排鈕呢上裝，使褲子套裝顯得時髦。·1968年，他大膽啟用不戴胸罩的模特展示薄透時裝；就這樣他的撒哈拉短袖上衣（1968年推出）和衣褲套裝（1969年推出）都成了現代人衣櫥中的經典服裝，「所謂幸福的女人，就是穿黑裙子、黑毛衣、黑襪子，戴新奇首飾，並且身邊有一個愛她的男人。」·1971年，他推出的女裝展示，東方神秘主義系列開創了70年代的嬉皮服裝潮流。他被媒體貶為「品位拙劣」，他也因此得了「伊夫聖失敗者」的綽號。然而，他當年的設計現在正在古馳品牌中復甦流行。聖洛朗一年兩次的時裝發布會已成為一種潮流，·1996年他的春夏裝以「左岸」為主題，以粉紅色的背景，配合以「巴黎粉紅夢」艷麗的化妝，使女性自然婉約，柔媚感性。他著名的「致敬」（hommage）系列高級時裝的設計理念影響和啟發了後來的許多設計師。MartineSitbonMartineSitbon的服裝設計中總有一些瘋瘋癲癲的稜角。孤傲、平胸、中性、倔強的形象出現在她的T形台上。男性的憨魯、女性的乖張在她的作品中攪成了一團，最後妥協成某種搖滾巨星的老油條美學，第一次出現在1985年她的處女展上。她的燈籠褲、粉彩大衣、修士頭套等等都顯示著一種怪怪的不和諧。MartineSitbon1951年出生在北非的Casablanca，父親是個法國人，母親是義大利人。她10歲的那年來到了巴黎，那個時候正是巴黎狂熱的60年代。她在theStudioBercot處學習高級時裝定衣的製作，1974年出師，當時她的裁剪技能就相當受到賞識。7年的國外旅行，包括去了香港、墨西哥、特別是印度，對她影響很大，培養了她對面料和組織的非凡直覺。她絕大多數的冷色系列就是一個很好的證明，說明她首先是一個以面料為先的女人。波紋綢、皮革、傳統蕾絲、拷花絲絨以及亮麗的緞子是她設計中的支柱。她異想天開地將傳統服裝配上意料不到的面料，比如：傳統的男式襯衫被透明紗全新演繹，而高帽則是由拷花絲絨來詮釋。就這樣子她個人的風格浮出了水面。MartineSitbon在1988年到1992年期間為Chloe設計成衣系列。她將Chloe帶回60年代的不喧鬧的設計，而又加上了80年代的輪廓。其中一個標誌性的設計是他的男性化的套裝搭配上陰柔的雪紡紗女襯衫。同年她接掌了Chloe，並且開發了一條二線的品派叫做：MartineSitbonFantasy。
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