室外和夜景人像攝影技巧

07-21

一.室外人像

·尋找你的最佳光圈值

　　人像拍攝，一個簡單有效的辦法，就是把光圈開大，一方面可以通過虛化背景來突顯人物，另一方面也能降低曝光時間，從而防止抖動。人像模式就是通過自動將光圈開到最大來實現人像拍攝的，那麼，我們為什麼還推薦您使用光圈優先呢？

　　理由很簡單：雖然大光圈對人像拍攝有利，但是拍攝時，光圈並不是越大越好。同時，我們需要問您一個問題，從鏡頭的參數中，我們能知道這個鏡頭的最大光圈值和最佳光圈值，但那是實驗室中的數據。你知道，對你而言，這支鏡頭的最佳光圈值是多少嗎？

光圈是衡量鏡頭性能的重要標準。我們往往會用一個鏡頭的最大光圈來表示這支鏡頭的強悍程度，最大光圈值越大，則這支鏡頭越強。結果不少朋友在拍攝時，也習慣性的將光圈開到最大，認為這樣能充分發揮鏡頭的性能。其實不是這樣的。

　　每支鏡頭都有一個最佳光圈值。雖然每支鏡頭的最佳光圈值都不一樣，但基本可以肯定的是，最大光圈值可不一定是效果最佳的那個值。這裡還需要說明的一點是，我們常說的最佳光圈值，是單指光學素質而言。這裡忽略了一個因素，就是抖動。如果說調到最佳光圈值後，你手的抖動會對畫面帶來較大的影響，那就還是繼續往大了調光圈吧。

　　從這個角度來講，參數中的最佳光圈值，是實驗室的結果。而對於你而言，想知道哪個光圈值是最佳，唯一的辦法是對同一物體多拍幾張來感受，找到那個既能保證不抖動、又能產生最銳畫質的點。

　　如果覺得自己摸索比較麻煩，那麼還有一個簡單的辦法，就是將最大光圈往下調兩檔，在這個光圈值下，往往能獲得不錯的成像效果。但這個辦法只適用於部分鏡頭，可不是對所有鏡頭都通用。比如說佳能的50mm F1.4定焦頭，它的最佳光圈值就是F8，那可是足足降了5檔了。

　　所以，對於鏡頭的光圈，請記住三點：

　　1、在任何時候都開最大光圈，是不正確的。

　　2、在任何時候都盲目追求理論上的最佳光圈，是不明智的。

　　3、只有最接近最佳光圈值、同時還能保證不產生抖動的那個點，才是你的最佳光圈值。這個點，只有您自己親自體驗，才能找得到。

·角度與構圖：相機之外的功夫

　　室外人像是攝影中最簡單同時也最難把握的部分之一，從廣義上來說人像拍攝沒有什麼固定標準，主要看拍攝者的角度和想要達成的效果。即使是攝影大師，面對著同樣的場景，恐怕用的也是不同的手法。所以，本文沒法給大家一個固定的拍攝手法，但我們還是可以參照一些實用的小技巧，來拍出不錯的片子。

　　1、時間：清晨和落日時分是拍攝人像的最佳時間段，亮度柔和而溫度適中，好處很多，所以，如果能早起，還是不要等到日上三竿了再去拍攝。

　　2、角度：我們拍攝時總是習慣採用平視的角度來進行，這種拍攝角度雖然很常見，也不能說不好，但是也比較難出效果。雖然我們不能像專業攝像師那樣帶著梯子、從上往下拍，但起碼，我們可以採取從下往上的角度來。具體做法就是拍攝時你可以採取半蹲或者是單膝點地的姿勢（這樣也可以增加穩定性），離人物近些，用仰視的角度來拍，往往會產生有趣而又誇張的效果。如果不怕弄髒衣服，也可以嘗試躺在地上，從上往下進行拍攝。不一樣的視角，帶來不一樣的感覺。

　　3、比例：人物在照片中占的比例，主要取決於你想表現的效果，並沒有一個具體的規定。不過一個比較穩妥的比例是人物至少要佔到20%以上，再低的話就會影響到效果了。

　　4、構圖：構圖是人物拍攝的重點。咱們說兩點：第一、我們拍照時，一般不建議將人物放在照片的正中央，中間靠兩邊的位置會比較合適。同時，我們也不建議人物的臉正對鏡頭，稍微偏一點會比較自然，不過要注意，偏的方向，要朝向照片的中間，這樣才不顯得突兀。

　　第二、我們在遇到喜歡的景點或景物，總是喜歡緊靠著再拍照，以為這樣可以將你和景物放在一起。其實不是這樣的，這樣拍攝的話，拍照的人就會發現，離近了不能將景物全收進相機里，離遠了人在相片中的比例又會特別小。正確的做法是人要離景物遠些，拍照的人要更遠些，保持人和景物在一條線上，然後通過調節距離來完成構圖。

結語：

室外人像的簡單，在於它的拍攝環境自由多樣，而就是這種沒有限制的環境，使得人像攝影成為一個很大的範疇，沒法去套用固定的模式。而如果想拍出水平來，也不是件容易的事情，需要平時多練習多體會。在下一篇文章，我們會一起聊聊夜景人像的拍攝手法，看看怎麼在家庭聚會或者是朋友們晚上出去玩時，拍出比較漂亮的人像來。

二.夜景人像攝影

相對於白天的人像拍攝，夜景人像是比較難拍的題材之一，出好片的概率也不高。不過考慮到咱們大部分的用戶，平時除了旅遊外拍，可能用的最多的，就是家庭朋友聚會，以及晚上逛街或者出去玩的時候了，所以從實用的角度出發，咱們還是得聊聊，這聚會以及晚上逛街時，人像的拍攝手法。

咱們將分兩部分來談，一，室內，比如朋友晚上聚餐、泡吧時的拍攝技巧；二，室外，晚上逛街時的拍攝技巧。

說實話，如果不是專業攝影師，用的器材也不是單反而是小卡片，然後又沒有三角架等必要的輔助工具，那麼，在這兩種環境下出好片的確是有一定的難度。但是，我們也可以遵照一些基本的注意事項，盡量提高照片的質量，從而為自己的聚會或出遊留下珍貴的記憶。考慮到器材的限制（比如說一般的用戶不可能配備兩支或以上的閃光燈來拍攝夜景，大部分人聚會時也不會準備三角架），本文介紹的是一些比較通用的拍攝方法，盡量做到簡單易行。

·漂亮的聚會照片

　　聚會拍照，有幾個問題最常見：一、拍的圖片不是偏色就是抖動，質量很差。二、偶爾有兩張清晰的，也是開閃光燈後照的，結果人是清楚了，背景模糊一片，不仔細看都不知道是在哪裡照的。三、你拍兩張，他拍兩張，相機轉了一大圈，最後發現，想找一張清晰的合影做紀念，竟然沒有。

其實，如果想在朋友聚會時拍出好的照片，我們可以遵循這麼幾個簡單的做法：

　　要用就用大光圈：由於聚會的時間大部分是夜晚，場合大多是在室內，自然無法跟白天室外的自然光相比，而昏暗的光線則會延長曝光時間，使得手的抖動對成像產生比較大的影響，所以，請盡量把光圈開大，從而避免抖動。

　　慎用閃光燈，多用ISO：或者有朋友會說:光線暗，那開閃光燈不就行了。開閃光燈確實可以提高亮度，防止抖動。但是，除非是比較會用光的攝影老手，否則，在昏暗的環境中開閃燈，大部分得到的照片都是「一片慘白」，即人臉很亮，周圍的環境則變的很暗，聚會場所的氛圍全都沒有了。所以，筆者的建議是「慎用閃光燈」，可以嘗試將ISO提高，哪怕提到ISO800（單反可到1600）都行，儘管會有噪點，但比抖動強多了。

　　偏色要糾正：說完抖動，我們再來說說偏色的問題。由於室內的光源不同於自然光，所以相機在拍攝時，難免會帶有一定的偏色。想解決這個問題其實很簡單，開白平衡選擇對應的模式，如「白熾燈白平衡」；或者手動設置白平衡，具體方法為：進入菜單的「白平衡」，選擇「自定義白平衡」選項，然後找一個白色的物體，比如說雪白的桌布、牆面等都可以，然後將鏡頭的中心對準白色物體，適當的調整角度，當滿屏幕都顯示為白色時，按下快門，稍等相機會顯示「完成」，相機的白平衡設定就完成了。經過這樣處理後，應該相片的顏色就會很自然了。當然，相對抖動而言，偏色並不是特別嚴重的問題，很多時候，照片帶有一定的偏色反倒符合聚會場合的氛圍，具體要看咱們聚會的場合以及你喜歡的風格和效果。

　　至少該有一張廣角照片：不管一晚上照了多少張照片，至少，你應該有一張大家的合影作為聚會留念，當然，這張合影沒必要像平時會議合影那樣排成中規中矩的兩排，你完全可以巧妙利用聚會場合的地形來拍攝出生動的畫面。而筆者的建議是就算沒腳架，在拍攝這張合影照片時，也要選擇將相機放在一個平台或者桌面上，選擇10秒後自拍的方式來進行。雖然麻煩了點，但好處也很明顯，一是能把所有人包括你都放進合影里去，二是能保證畫面的穩定和整體的造型。

·學會用光，一切OK

　　室外夜景人像，是大家普遍認為比較難拍的一種場景。夜景照片之所以難拍，最大的問題就在於複雜的光線環境。夜晚室外昏暗的光線會延長相機的曝光時間，如果你手頭沒有三角架，就很容易產生抖動。閃光燈雖然好用，但是「照近不照遠」，只能把人照亮，美麗的背景則照不到了，出來的片子即使清晰，也沒有任何的美感。

　　所以，想在晚上拍出漂亮的人像片，關鍵的一點，就是用光。這裡就需要說到我們的閃光燈。如果你不是專業攝影師，那麼估計你晚上出去的時候不會帶專門的閃燈，那麼如何使用我們相機自帶的閃燈拍出好的效果呢？

　　如果想把背景以及人物都能清晰的表現出來，我們就需要用到一種閃光模式叫做：慢速同步（或稱：低速同步、慢同步）。當我們使用慢速同步來曝光時，鏡頭前的人物由閃光燈來照亮，而人物身後的背景，則依靠延長快門時間來獲得充分的曝光，這樣的話，就可以獲得人物和背景都比較清晰明亮的照片。

　　這裡就需要特別說明一點：在晚上使用慢速同步來進行拍攝時，我們一定要跟自己的朋友說明一下，拍照時，在閃光燈閃過之後，不要馬上就移動位置，一定要保持姿勢稍微等一下，因為閃光燈雖然已經閃過了，但是快門還在繼續曝光中，這時移動，照片就有可能會變得模糊。

　　說完這最重要的一點，我們再來說說其他幾個需要注意的地方：

　　1、夜景拍攝的設置相對比較複雜，就別指望自動檔了。如果有夜景人像這個場景模式，可以試著拍幾張看看效果。如果效果不好，那就選光圈優先或者全手動設置，選擇平均測光模式以及中央對焦，這樣可以較為精準的對焦。

　　2、開大光圈，提高ISO　這裡說的是沒有三角架的情況下，如果你沒有「鐵手功」，那就只能依靠這兩種辦法來降低抖動了。當然，光圈和ＩＳＯ也絕不是越大越好，咱們最終仍舊要考慮畫質的好壞。

　　3、為了追求明亮的背景，我們需要延長快門曝光時間，而為了追求畫面的穩定，我們又需要盡量縮短快門時間。這個矛盾如何解決呢？筆者個人的意見是，寧願讓畫面曝光不足，也要優先保持穩定。曝光不足的話，咱們可以通過簡單的PS處理，提高畫面的亮度，但是抖動的話，可就不是PS能處理的了。

　　4、還是說說防抖。有三腳架，最好。沒有，那也別太自信自己的「鐵手功」，最好將相機放在一個穩定的地方，採取兩秒後自拍的方式來進行拍攝，這樣可以極大的降低相機的穩定。轎車車身、自行車后座或者欄杆的平台上都行。

　　夜景拍攝的難度，在於其複雜的光線環境。但凡事無絕對，也正是因為夜景特殊的光線環境，有時候，我們有意識的採用一些特殊的拍攝方法時，反倒能獲得特殊的效果，比如像光線般的車流效果、萬家燈火的星芒效果等等。可以說，拍攝並沒有什麼固定的手法或者說參數組合，其樂趣就在於創造，所以，我們也不必過於拘泥於技巧。只要在平時的使用中多體會，就能得到令自己滿意的效果。