新時代的設計總監需要設計

新時代的設計總監需要設計、創意、營銷、造型、廣告、店鋪陳列等，可能除了直接銷售的工作之外都要負責。其手下還有設計師主管，各種設計師等，而創意總監要配合營銷總監、銷售總監等一起制定各種策略，如果你僅有設計才能，在今天的時尚界你只能做最底層的設計師。剛剛當上Burberry集團CEO的Christopher Bailey師承Tom Ford。這位老師就是上述「設計總監」這項職位的「鼻祖」。在1990年代是Tom Ford讓Gucci起死回生，與Gucci當時的CEO Domenico De Sole一起收購了YSL，才有了現在叱吒風雲的大型奢侈品集團Kering這個月，時尚圈有三件大事：LV設計師Marc Jacobs離職自立門戶公開募股；Balenciaga前設計師Nicolas Ghesquière帶著前東家的700萬歐官司入職LV；Burberry集團CEO跳槽去Apple，設計師升任CEO……這正提示著我們，成批販賣logo手袋的瘋狂擴張時代已經過去了，奢侈品集團開始認識到設計師的價值。那麼，他們所期待的新興設計師是什麼樣呢？「時尚與足球很相似，不奪冠，無意義。」——Diesel集團的董事長Renzo Rosso巴黎時間10月2日，Marc Jacobs發布了最後一季Louis Vuitton系列，結束了他長達16年的LV設計總監工作。如果說Marc Jacobs在LV的16年代表著奢侈品大躍進、logo泛濫的時代，那接下來我們也許要進入到一個全新的時代了，這必然是一場新的資本混戰。在這場戰役中，最寶貴的資源是什麼？不是logo，而是人才。就像當年歐洲那些足球隊俱樂部所乾的事情一樣，奢侈品集團開始了一輪腥風血雨的「人才爭奪戰」，當紅設計師成為爭奪的重要資源。清理一下最近一年的新聞，簡直就是一場時裝界的大洗牌：1. LVMH集團旗下品牌Louis Vuitton藝術總監Marc Jacobs離職，自立門戶，開始籌劃他的個人品牌集團Marc Jacobs International公開募股（IPO）獨立上市，分析師預估Marc Jacobs一旦IPO成功，將直接讓LVMH巨額套利2. LVMH的死對頭Kering集團旗下品牌Balenciaga前設計師Nicolas Ghesquière帶著和前東家的700萬歐元官司入職Louis Vuitton，接替Marc Jacobs的位置3. 年輕的華裔設計師Alexander Wang接替Nicolas Ghesquière執掌Balenciaga4. LVMH宣布聘請Darren Spaziani擔任紐約品牌Proenza Schouler的配飾設計總監，他曾服務於Louis Vuitton和Balenciaga5. LVMH聘請英國新銳設計師J.W.Anderson接掌Loewe，他的前任去了Coach6. LVMH參股新銳品牌J.W.Anderson與近年來熱賣的鞋履品牌Nicholas Kirkwood；7. Kering集團參股了大熱的英國設計師品牌Christopher Kane和紐約華裔新勢力Altuzarra8. Burberry集團CEO跳槽去了Apple，年輕的設計總監Christopher Bailey成了CEO9. Jil Sander的設計師Raf Simons被LVMH集團旗下品牌Dior挖角，創始人Jil Sander女士回品牌救場，前幾天也傳出她第三次從品牌出走，年輕的英國女設計師Simone Rocha被看好接棒10. Kering集團任命Hedi Slimane接掌YSL，前任設計師Stefano Pilati出走Zegna11. 年輕的華裔設計師Jason Wu入主德國老牌Hugo Boss12. 中國設計師殷亦晴有望執掌法國老牌時裝Leonard13. 有中國血統的設計師Geraldo da Conceicao出任Sonia Rykiel設計總監14. Aeffe集團任命潮牌設計師Jeremy Scott取代了為Moschino服務了20年的設計師Rossella Jardini15. Aeffe集團任命義大利年輕設計師Fausto Puglisi接掌法國時裝老牌Emanuel Ungaro16. Diesel從Thierry Mugler挖角Nicola Formichetti作為創意總監，這位仁兄最有名的頭銜曾是「Lady Gaga的造型師」17. Diesel集團控股的Maison Martin Margiela有意向啟用英國新銳設計師Marios Schwab你看暈了么？這些條目都有著隱秘的聯繫，老牌時裝屋都在啟用年輕紅人，LVMH、Kering、Diesel、Aeffe這些奢侈品集團，四處挖角，把那些走俏的獨立設計師收入囊中。設計新血是他們未來市場爭奪戰的秘密武器。Kering集團在今年控股和參股了Altuzarra與Christopher Kane，他們的高層表示，未來的收購傾向是那些中小型的、具有巨大開發潛力、熱切希望在時尚界獲得成功和影響力的品牌。他們在2000年收購了Balenciaga和Alexander McQueen以後，兩個品牌的規模分別翻漲了11倍和12倍。Kering集團希望能幫Altuzarra與Christopher Kane這兩個品牌成長為未來的Alexander McQueen或Stella McCartney。過去兩年多里，義大利Diesel集團的董事長Renzo Rosso一直在密切關注英國的新銳設計師J.W. Anderson和Nicholas Kirkwood。然而最終，LVMH以迅雷不及掩耳之勢控股了Nicholas Kirkwood，參股了J.W. Anderson並將後者任命為Loewe的創意總監。Rosso表示：「沒想到LVMH會行動得如此迅速，他們這麼做無非是防止這些人才被競爭對手搶去。」J.W. Anderson進入LVMH集團之後，曾向媒體表示：「LVMH就是奢侈品行業的牛津大學。」LVMH想把他培養成為第二個Marc Jacobs：1997年，Marc Jacobs接手LV時，僅僅是一個圈中人才聽說過名字的人。而如今，他和LV都是業界最不能忽視的名字。LVMH的時裝部CEO Pierre-Yves Roussel說：「這表明了一件重要的事，投資要趁早。Marc在LV學到了很多，這也將幫助他打造自己的品牌。」當Marc Jacobs開始創牌的時候，還是盤市值不過2千萬的小生意，現在，它的銷售總額已經接近十億美元。Marc Jacobs的個人品牌Marc Jacobs International如果公開募股成功，還會給LVMH集團帶來巨額收益。正是Marc Jacobs這些設計師的存在，才讓LVMH的身價高達630億歐元。由此可以清晰的看到，成批販賣logo手袋的瘋狂擴張時代已經過去了，奢侈品集團已經清醒地認識到新興設計師品牌潛在的商業價值，以及老牌時裝屋需要注入什麼樣的新鮮血液。一個搶手的設計師應該什麼樣？在Nicolas Ghesquière剛剛離任Balenciaga時，品牌CEO曾向媒體表示要找一些「具有全球思考的人，一個全球公民，一個懂得數字世界的人、一個知道零售和時尚未來方向的人」。這「三個一」基本可以理解成為當今奢侈品牌對設計師的期望。

當得了CEO 玩得轉數字世界正如Suzy Menkes在《國際先驅論壇報》寫道：「論今天時尚界，即便是最具創意的天才設計師與品牌之間的關係，也和高管與品牌的關係大同小異，都不再是長期合作夥伴的關係，大家更像是一個真正的職業經理人。」新時代的設計總監需要設計、創意、營銷、造型、廣告、店鋪陳列等，可能除了直接銷售的工作之外都要負責。其手下還有設計師主管，各種設計師等，而創意總監要配合營銷總監、銷售總監等一起制定各種策略，如果你僅有設計才能，在今天的時尚界你只能做最底層的設計師。剛剛當上Burberry集團CEO的Christopher Bailey師承Tom Ford。這位老師就是上述「設計總監」這項職位的「鼻祖」。在1990年代是Tom Ford讓Gucci起死回生，與Gucci當時的CEO Domenico De Sole一起收購了YSL，才有了現在叱吒風雲的大型奢侈品集團Kering。Christopher Bailey有些什麼樣的才能呢？秀場直播、T台款預定、科技化概念的零售店都是Christopher Bailey的傑作，而這些正在成為奢侈品以及時尚零售商的基本模式，對未來趨勢（不是所謂的時裝趨勢）的把握。這是所謂的時尚大帝Karl Lagerfeld和Marc Jacobs所不具備的才能，所以他們永遠只能是設計師，而不是CEO。

賣得了萌 氣質勝明星一個設計師如果只被登在《WWD》或者《紡織報》上，那他必然成不了「當紅設計師」。當紅的概念是什麼樣呢？那些不是品牌消費者、圈中人，都能指著他說：「這個人我知道。」像Alexander Wang那樣蹦蹦跳跳、嬌聲細語賣萌賺眼球；像Marc Jacobs那樣登上雜誌大談隱私，每回換男朋友都能登上娛樂頭版；像Karl Lagerfeld那樣養只貓都能成為新聞，頭像被印在各種地方；像Olivier Theyskens那樣剪個頭髮都能成新聞，在instargam上傳一段躺在被子里的自拍都能被點無數個贊……新時代的設計師更像是一個藝人，你得長得好看、穿得有強調、說話討人喜歡、有大量的名人朋友。消費者不僅是顧客，更是他的粉絲，他的愛慕者，這比追求logo更有號召力。

夠年輕 夠潮 還得是個世界公民記得去年Alexander Wang入職Balenciaga時，持有品牌的Kering集團CEO Francois-Henri Pinault表示：「Alexander Wang有著中國的文化背景，又是在美國長大，他的設計讓我看到了無限的可能，……我看中的就是他很年輕，而且他的品牌成長於紐約，這能為Balenciaga品牌的全球化奠定很好的基礎。」多元的文化背景、年輕的頭腦，是一個設計新星的利器。夠靈活、夠新潮，能準確抓住時代的脈搏，知道未來的方向，能夠有多種文化視野，能夠超越品牌固有模式。當一個設計師不再是X國設計師時，當他是一個世界公民時，他才能站得更高，看得更遠。不是么？這就是為什麼在紐約開潮店Opening Ceremony的華裔雙人組Humberto Leon和Carol Lim能讓Kenzo成為全球最火的潮牌；這就是為什麼Moschino在30年大秀之後，立即把設計師換成了精靈古怪的潮牌設計師Jeremy Scott；這就是為什麼Balenciaga毫不猶豫的選擇了Alexander Wang……
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