星空攝影的進階之路

Vol.1(點我查看)講的都是星野攝影的最基礎的參數設置和後期處理,主要針對剛接觸星野攝影,但還沒有入門的愛好者。

這篇主要講一些稍微進階一點兒的技巧和後期處理方式,以及一些注意事項。

寫完這兩篇,之後就不會寫這麼系統的東西了。因為星野攝影的前期拍攝和後期處理,基本就是這兩篇文章里的東西。

後期的提升,無非是對其中的一些細節問題進行更細緻化的處理。

之所以每個人拍的星空照片會有區別,原因就在於每個人對於這些細節問題的處理方式都不太一樣。

之後的文章,基本上應該都是我對於這些細節問題的處理方式或者一些思考。

所以說是教學,但其實更像是一個筆記來的。。。

這篇文章的順序為:

1、器材選擇

2、拍攝地選擇

3、正式拍攝前的準備

4、參數設置

5、後期處理

文章有點長,可以有選擇性的觀看。

器材選擇 相機

目前主流的星野機身是佳能的6D、5D系列,尼康的D750、D800、D810,索尼的A7系列。

佳能

6D系列是星空神機,沒有之一。目前市面上各種天文改機、濾鏡方案基本也是沖著佳能去的,加上價格低、高感畫質異常出色,新手選擇6D非常合適。

有優點就有缺點,佳能暗部偽色、彩噪多。暗部細節提亮後,會有非常明顯的橫豎紋。

但這個缺點在接受範圍內,前者可以通過後期去除,後者可以通過堆棧的方式降到忽略不計的程度。

尼康

軍工品質真不是吹的,超級耐操。我手上的一台D90,陪著我去了不少無人區,說它伊拉克戰損都是在誇它,然而還是非常堅挺。

尼康的寬容度爆炸,暗部的彩噪、偽色,即使不後期去除也在接受範圍內,並且暗部提亮後沒有很明顯的橫豎紋。

缺點是高感畫質表現平平,不如6D系列。另外各種天文改機、濾鏡方案很少有尼康的份兒。

索尼

除了便宜以及擁有尼康和佳能兩大副廠鏡頭外,我找不著它的優點(特指星野拍攝)。

機身太小,散熱上存在先天缺陷。夜間長曝,拍個十幾分鐘就有感天動地的熱噪、彩噪,以及祖傳的吃星問題,反正拍星野我是不會用它的。

器材選擇 · 鏡頭

現在市面上有很多適合星野拍攝(甚至專門為星野攝影開發)的鏡頭,畫質都很優秀。

適馬20mm/f1.4

我買的第一個廣角大光圈定焦頭,f1.4的效果簡直炸裂。性價比極高,除了20mm不夠廣外挑不出什麼缺點。平民級的星空神鏡。

適馬14mm/f1.8

暫時還沒有上手,但看朋友的實拍raw以及網上的各種測評圖,效果很炸裂。

14mm的焦距優勢巨大,比起20A的25秒安全快門,增加了11S的安全快門時間(用500法則計算)。

缺點是價格太高,這個價格都夠買個尼康的14-24了(當然進光量也比14-24大)。

壕們的星空延時神鏡。

適馬35mm/f1.4

拼接黨的最愛,比起14A、20A,細節簡直爆炸。

但缺點是安全快門時間太短,用500法則也只有14秒,增加ISO,提高的不光是照片的亮度,還有照片的噪點。

雖然可以通過後期堆棧的形式進行降噪,但操作步驟比較麻煩,所以不推薦新手入這個鏡頭。

另外就是不夠廣,需要用全景雲台進行拼接。但經過拼接、縮圖等處理後的畫質和細節非常爆炸。

ps,買適馬頭,最好去實體店挨個試。適馬頭比較拼人品,跑焦問題就不說了,邊角畫質也非常拼運氣。

騰龍15-30mm/f2.8

我非常喜歡的一個星空變焦頭,畫質棒、性價比高,而且日常拍風光也可用。

這個鏡頭的素質非常優秀,大光圈下的畫質乾的過尼康的14-24。

如果預算有限的話,考慮二手。無法接受二手的話,先攢點錢。千萬別貪便宜買三陽的頭,之前用過朋友的三陽14/f2.8,星點、紫邊非常感人。

拍攝地選擇

星野攝影對環境的要求比較高,首先要求空氣通透,其次要求周邊無強光污染。

國內首推西部地區,特別是西藏、青海、新疆、雲南,以及甘肅南部、川西及川西北,這些地方占著海拔高空氣通透和光污染少的優勢,非常適合拍星。

在城市周邊拍的話,可以在本地的愛好者群里問一下。

另外分享一個小經驗,如果選擇西部拍的話,盡量選擇4000米以上的區域。

4000米以下的區域,特別是山區,夜晚容易起霧。如果從高海拔看,就是雲海,可以作為非常漂亮的星野前景。但從低海拔看,就是把星空全部遮完的雲。

拍攝時間選擇

日月升落及月相圖可以在app「Astro tools」里查看,也可以通過「Stellarium」查詢。

兩個APP沒什麼好壞之分,用的慣哪個就用哪個。

另外,新手要注意一個問題。

如果你想拍這種比較明顯的銀心的話,需要在夏季前半夜或者冬季的後半夜拍攝。

出發前一定要查看好日月升落的時間,讓月升時間避開這兩個時間段。

冬季後半夜的銀拱

夏季前半夜的銀拱

準備工作

出行前的工作主要是清空存儲卡,相機電池、充電寶充好電,根據要去的地方準備適當的衣物和裝備。打包時對器材進行二次檢查(特別是要仔細檢查快門線、雲台快裝板、存儲卡這些容易被遺漏的小物件)。

到達目的地後,如果時間還OK,一定要去踩點。

晚上的光線比較弱,伸手不見五指的狀態下,如果不事先踩點,哪怕你有四五千流明的手電筒,也無法確認10米距離外的地景。

我見過不少新手白天不踩點,而是在夜間用高ISO、B門,藉助相機的長曝光來確認地景。這個方法很不可取,一是需要相機完成長曝光,等待時間過長;二是即使高ISO+B門,在無光環境下,也很難分辨遠處地景的細節。

正確的做法是在到達目的地之後,首先觀察周邊環境,確認地景主體。在白天光線充足時,圍繞地景反覆尋找合適的機位,確認構圖。然後記住機位的位置,回酒店養精蓄銳,入夜後直奔白天尋找好的機位開拍。

這張照片舉例,在入夜之前我便尋找了大量的機位,並且用手機拍下確認構圖。

最終找到了這個我比較滿意的機位,才拍到剛才那張照片

另外選擇這裡是因為之前在這裡拍過很多次,對於夜間銀河的方位比較了解,知道入夜後,小山坡的正背後就是銀心,所以才選擇了這個機位。

如果不清楚銀河的位置,白天找機位時最好開著星圖軟體對著找。。。

參數設置

對焦

在之前的教學裡講了一個新手向的對焦方法,其實那個不是正確的對焦方法,只不過操作比較簡單所以我才寫在了那個新手教學裡。

星野攝影正確的對焦方法是使用Lv(Live view,實時取景模式)進行對焦。

方法其實也挺簡單的,首先將相機的ISO調到最高、光圈調到最大,然後打開相機的實時取景模式,對準天空中最亮的那幾顆星。對準之後,將星點放大到最大(如圖)。這時來迴轉動對焦環,直至星點變為最實、最小的狀態,這時就對上焦了。

抱歉沒有星點的照片,所以只能用空調指示燈來模擬演示了= =

新手在使用這個對焦方法時,容易遇到一個問題,」我的鏡頭已經對準最亮的那幾顆星,但為什麼屏幕上看不到任何東西?「。

其實這是因為沒對上焦之前,被大光圈虛化掉的星點,混在滿是亮噪、彩噪的背景里,會變得很難分辨(如圖)。

解決方法很簡單,只要慢慢轉動對焦環,轉到一定位置時,星點就會顯現出來。然後再進行上面的對焦操作就OK了。

快門時間

由於地球自轉的原因,相對於相機來說,星空是運動的。雖然運動速度很慢,我們肉眼察覺不到,但是這種運動軌跡會體現在我們拍到的照片上。

網路上的各種星軌照片,就是利用了地球自轉加上相機的B門長曝光來實現的。

(我不玩星軌,沒什麼星軌的照片,湊合看啦。)

但是拍銀河的話,我們就不能讓星點拖線,否則銀河就沒法看了。所以就得想辦法消除或者降低地球自轉所帶來的影響,其中最簡單的一個方法就是降低相機的快門速度,讓相機拍出來的星點的運動軌跡幾乎不可見(也就是控制在安全快門時間以內)。

不過我們知道,不同的焦距的安全快門時間都不一樣。以日常拍攝舉例,15mm的安全快門時間是1/15秒,200mm的安全快門時間是1/200秒,這個是用焦距倒數計算出來的。

星野攝影中,同樣有一個計算不同焦距的安全快門時間的公式,就是經常在各種教學中出現的「500法則」。

500法則的公式為:500÷等效焦距,得到的數字便是這個焦距下的安全快門時間。

比如15mm的鏡頭,500÷15=33.33≈33秒,只要快門時間不超過33秒,那麼星點就不會有明顯的拖線。

進行計算時,要注意是「等效焦距」,也就是說如果你用的是APS-C畫幅的相機,要先乘一個轉化係數(佳能是1.6,尼康、索尼是1.5)。

這時公式就變成了「500÷(焦距×轉換係數)」。

比如尼康apsc畫幅,使用15mm鏡頭,安全快門時間為500÷(15×1.5)=22.22≈22秒。

不過有一點要提一下,500法則計算出的安全快門時間,是指這個快門速度下,星點的拖線幾乎不可見,如果放大100%觀看的話,還是能看到輕微的拖線。

所以很多人為了追求極限的星點,使用400甚至300法則,但我覺得這個要根據實際情況來判斷。

圖a,500法則。

圖b,400法則。

圖c,300法則。

以上三張照片為相同時間、相同器材、相同機位拍攝後,對同一區域放大100%的截圖。

如果有大光圈鏡頭,可以適當減少一點曝光時間來追求更圓潤的星點。

但如果鏡頭光圈不夠大或者機身的高感不夠優秀,這時還追求極限星點,拍出來的照片勢必欠曝,後期再進行提亮的話,畫質就會比較傷(比如會出現大量的亮噪、彩噪、偽色)。

為了追求星點而損失畫質,我覺得有點得不償失。

而且只要不100%放大,只用於網路、不進行大尺寸列印的話,根據現場環境稍微增加一點快門速度我覺得沒什麼特別大的影響。

比如我使用一些小光圈鏡頭時,就會在安全快門速度的基礎上增加10%到20%的曝光時間。

這張圖是使用500法則連續拍攝12張,後期拼接完成。

可以看到小圖上的星點拖線並不是很明顯。

另外要注意區分這種相機抖動產生的拖線,與快門時間過長產生的星點拖線之間的區別。

正常的星點拖線,是紅圈內形狀。綠圈內的拖線是由於相機的抖動產生的。

產生綠圈內的拖線的原因有兩種,一種是三腳架和雲台沒有鎖緊,這種情況只要檢查一遍三腳架和雲台,重新鎖緊就OK了。

另外一種是按快門的瞬間,相機產生了抖動,這種抖動反應在照片上,就是綠圈內的那種拖線了。

這張圖更明顯一些。

解決的方法有兩種,

一是開啟延時自拍模式,這樣相機就不是摁下快門的瞬間進行拍攝,而是摁下快門後等待幾秒鐘再進行拍攝。

二是使用快門線。

我個人比較推薦使用快門線,最好是圖中這種可以拍延時的快門線。除了後期可以做一段延時視頻外,更重要的是可以通過多張堆棧的形式提升畫質。

光圈

還有一種拖線容易迷惑到新手,就是慧差(這張圖還有像散,但我手上也沒有其他的對比圖,只能用這張來舉例了)。

慧差的成因可以知乎上搜一下 @章佳傑 的

「光學系統像差雜談(2):彗差與阿貝正弦條件」

這篇文章。

最簡單的解決方法,就是稍微收一點光圈。

圖d.

圖e.

這兩張圖是相同器材,在相同時間、相同機位拍攝的。除了光圈外,其餘參數沒做任何變化。

可以看到,圖e的光圈雖然只收了一檔不到,但邊緣的慧差已經有了明顯的改善。

ISO

感光度的設置,跟上一篇教學裡提到的參數差不多,就不多啰嗦了。

後期

對於圖片後期這塊兒,因為我自己的後期流程比較複雜,加上路子比較野,新手可能看不懂,所以只能試著講一下。

如果有哪裡不明白的或者我遺漏的,可以留言告訴我。

另外,除了調色外,星野跟風光的後期思路基本差不多,大家可以看一看Thomas看看世界的風光後期教程,他們的後期流程比較正規,而且文章講的很細,非常適合新手學習。

預處理流程和之前教學裡的差不多,還是按照之前教學裡的流程做就OK了。

PS中的後期流程為:

分區調整曝光、對比、反差

調色

縮星

銳化

以這張圖來舉例:

後期效果圖:

首先進入ACR或者LR里對圖片進行預處理,然後在PS中打開圖片。

預處理的教程可以查看我上一篇教學(星空如何拍 Vol.1 用入門機拍攝你的第一張星空),裡面有詳細的介紹。

在進行調整之前,先看一下圖片整體有沒有什麼需要微調的地方。

以這張照片為例,山腳的燈光及山上的熱噪很礙眼。

先使用污點去除工具進行修復,然後在進行下一步。

曝光、對比、反差調整

這一步主要用曲線工具。

曲線工具的介紹,可以知乎上搜一下@葉明 的「後期之王——曲線工具」這篇文章。

這一步我主要講蒙版的運用,所以拉了一個簡單的S曲線,增加了整體對比度(對比度可以簡單粗暴的理解為,讓亮的地方更亮、暗的地方更暗)。

整體對比度增加後,雖然銀河、棧道以及左邊的草坪看上去還不錯,但是山體以及右邊草坪部分變成一片死黑,細節完全丟失。

這時就需要使用蒙版工具進行調整。

蒙版的作用我就不在這多啰嗦了,可以知乎上看這個問題(「Ps 里蒙版有哪些用途?」)下的回答。

滑鼠左鍵點擊選取曲線旁的蒙版。

然後快捷鍵CTRL+I翻轉蒙版,得到一個純黑色的蒙版。

在工具欄中,選擇畫筆工具。

設置前景色為白色。

在左上角設置不透明度為20%。

滑鼠挪到照片處,點擊右鍵,在彈出的窗口中設置硬度為10%。

這兩個數值可以根據你們的喜好自行調整

然後用畫筆刷出你希望增加對比度的區域即可。

效果如圖

可以通過這個方法,用多個曲線圖層對圖片的不同區域進行曝光、對比度、反差的調整。

操作步驟相同,所以我就不多啰嗦了。

調色

剛接觸星野攝影后期的話,使用一個HSL進行調色就夠了。

我使用的是LAB模式調色,所以對HSL沒有太深入的研究(兩者沒有優劣之分,純粹看個人的後期習慣)。

推薦各位看 @Thomas看看世界 的這篇教程:學會調色,從理解HSL面板開始。寫的很詳細,我就不廢話了。。。。

另外由於非改機拍到的星空顏色比較淡,所以在HSL調色之後,可以再增加一點自然飽和度。

這個數值自行調整,只要圖片的整體飽和度不是很過就OK。

縮星

相機長曝光出來的星空,銀河周圍有大量密密麻麻的星點,看上去像噪點不說,而且還會搶去照片主體-銀河的風頭。

縮星的目的就是隱去這些小的星點,讓主體銀河更加突出。

可以看到,做完縮星後,銀河主體明顯突出了很多。

在進行縮星前,首先用快捷鍵CTRL+SHIFT+ALT+E蓋印圖層

選擇工具欄中的魔棒工具。

用魔棒點擊星點,縮星用的蒙版就選出來了。

然後點擊右下角底部的蒙版按鈕,建立蒙版。

選擇圖層,點擊濾鏡 - 其他 - 最小值

選擇保留「圓度」,數值不要設的太高,1~2像素之間,具體數值可根據照片的實際情況自行調整。

如果參數調的太高,會出現圖中這種看起來很奇怪的斑點、紋路。

這時可以按CTRL+Z撤銷最小值濾鏡,重新調整一次參數。

也可以使用編輯 - 漸隱最小值,調整透明度來進行恢復。

或者直接調整縮星圖層的透明度來進行恢復。

備註:魔棒選星比較方便,但不是很精準。

追求精準縮星的,可以使用這個選星動作來一鍵選取縮星用的蒙版。


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