一位特工的時尚宣言--007

07-20

　　007系列電影長盛不衰的原因是，電影總能迎合不同時代的大眾偶像觀。因此，邦德的形象需要與時俱進

　　[ 新邦德的著裝調整是折中而老練的，在即將上映的《007：大破天幕殺機》中，Tom Ford取代Brioni成為新任邦德造型顧問，頗令人期待 ]

　　伊恩·弗萊明描述詹姆斯·邦德的方式有些與眾不同：他沒有過多著墨於人物的外貌，連性格的交代也模稜兩可，唯獨對他的生活方式錙銖必較。伊恩·弗萊明不厭其煩地介紹詹姆斯·邦德點的菜、喝的酒——邦德先生早餐喜歡吃雞蛋、火腿、烤香腸，稍微喝一點酒；正餐的大菜最喜歡的是魚子醬、熏鮭魚、蟹肉，然後再來點菲力牛排或者烤嫩牛肉；最後的甜點一般是塗抹奶油的草莓，或者是硬黃油汁澆成的冰激凌。於是，當這位世界上最有腔調的超級間諜登上大銀幕時，他迅速成為了奢侈品牌的最佳代言人。

　　從1962年第一部007電影《諾博士》問世起，這個世界上最賺錢的電影系列已經推出了23部電影，橫跨了半個世紀，前後誕生了6位邦德。最近一部《007：大破天幕殺機》將於1月24日在內地上映，為007系列50周年紀念大作，也是首部登陸IMAX銀幕的邦德電影。和往常一樣，劇中詹姆斯·邦德的衣服出自最好的裁縫之手，從不起皺。他駕駛與眾不同的阿斯頓·馬丁跑車，享用最珍貴的鵝肝醬和松露，袖扣卡地亞、腕錶歐米茄、打火機純金登喜路、雪茄盒費伯奇……

　　有人打趣稱，007並非間諜片，而是偶像片，營造的是資本主義極致生活的豪華夢境。每一部007 的故事講些什麼，已不重要，倒是一些關於生活態度的細枝末節被永恆定格，比如，他喝馬提尼酒，「搖晃不要攪拌」；再比如他自報家門的那句——「我的名字是邦德，詹姆斯·邦德」，幾乎等同於「我是高富帥，還很有品」的驕傲宣言。

　　007的時尚進化

　　為具象化的詹姆斯·邦德確立時尚坐標的是肖恩·康納利。1962 年 10 月 5 日，肖恩·康納利版在製作成本不到100萬的《諾博士》中粉墨登場。這個長相有些粗獷的男人穿著倫敦著名的西服定製師Anthony Sinclair設計的單排兩粒扣「管道式剪裁」西服，顏色藍中帶灰，前襟口袋露出摺疊整齊的白色方巾的尖尖一角，領帶和窄領結永遠是黑色，冷酷又充滿神秘感，一舉奠定了「007」的銀幕風采。影評人羅傑·艾伯特寫道：「基本上，有了肖恩·康納利，就有了一切。」半個世紀以來，邦德雖然隨著時代的變遷發生變化，但大多數 007 電影中，邦德的選角大致朝著肖恩·康納利看齊：約摸 40 歲的年齡、黑髮、身材結實。

　　選中肖恩·康納利，跟當時的審美趣味有關。007系列本是冷戰時代的產物，緣起自美蘇爭霸、東西格局初定之時，也曾被嘲諷為意識形態的樣板戲。所以早期的《007》電影處處透露著一股個人英雄主義和征服異域文明的情緒。時尚人士挑剔肖恩·康納利與女伴調情時露出的「虎背熊腰」，殊不知「壯漢」才足以釋放英雄情結。而片中極力渲染的、與真實特工身份格格不入的講究，也多少帶有些西方生活方式的宣講意味。

　　007系列電影的故事非常套路化，它長盛不衰的原因是：電影總能迎合不同時代的大眾偶像觀。因此，邦德的形象需要隨時更新，與時俱進。邦德的第一次形象轉變堪稱失敗。1969年的《女王秘史》，邦德改由澳大利亞模特喬治·拉扎貝出演，他被批評為「最木訥的特工」並辭演了下一部的「007」電影，理由是嬉皮文化的崛起。那是一個流行長發、穿喇叭褲的時代，拉扎貝顧慮：「穿著西裝奔跑的角色不吃香了，人們會覺得你是個侍者或者警察。沒人穿西裝，連華爾街的金融人士都不穿西裝了。」

　　接著，邦德又回到了最初的硬漢狀態。第三任邦德是好人緣的羅傑·摩爾，他的外形談不上英俊，勝在親和力。他表現出來的幽默感為嚴峻的冷戰形勢注入了一絲輕鬆，獲得了巨大的成功。此時，邦德的裝束也走向一個明亮輕鬆的時期——運動夾克與長褲撞色、闊領與豐富的顏色成為標誌。色彩上，以灰色、卡其色居多，甚至還有印花出現。此外，邦德還嘗試穿起了休閑裝。

　　到了美國動作片大行其道的80年代，第四任邦德蒂莫西·道爾頓再次改頭換面。他變得生硬、苦情，那個坐在雲端的超級間諜忽然跌落人間。其主演的《殺人執照》反響不佳，成了迄今最沉悶嚴肅的007電影，幾乎將「007」系列帶入死胡同。隨後接棒的皮爾斯·布魯斯南於1995年接任邦德時，世界已經進入了後冷戰時期，皮爾斯·布魯斯南直接將邦德帶入了後現代語境，塑造了一個風流倜儻、玩世不恭的公子哥形象，完全的「外貌主義」和消費主義。

　　皮爾斯·布魯斯南時期的007服裝造型則全權交給了義大利人掌管。和英國套裝風格相比，義大利人喜歡加墊肩，收腰，省略拖沓的兩個上衣口袋，而皮爾斯·布魯斯南天生的瀟洒氣質與義大利男裝品牌Brioni相映成輝。當他穿著白西裝、寶藍色襯衫去追堵潛艇，而不是參加雞尾酒會的時候，沒什麼觀眾對這種荒誕場面提出異議。

　　非標配的特工

　　坦白說，007系列走到了皮爾斯·布魯斯南處，就更像偶像片，而不是諜戰片了。證據之一就是，在上個世紀90年代各大時尚雜誌評出的「女人一生最渴望擁有的奢侈品」中，邦德常常名列第一。為了打破人們對「特工」的非分迷思，2009年，英國軍情六處在該機構成立100周年之際，向外界稍稍揭開了其神秘面紗的一角。英國《每日電訊報》引用當時應邀進入軍情六處參觀的畫家戴克的話說，「他們的工作環境狹小，又熱灰塵又多」。此前一年出版的《軍情六處》一書更直言，真正的英國特工生活拮据，衣著土得掉渣，跟邦德的生活品質毫不沾邊。

　　如果要為一名典型的銀幕特工做註腳，約翰·勒卡雷系列間諜小說中的人物——特工史邁利更為合適。他恰好是邦德的反面，矮胖，老丑，整天穿一套不合身的衣服，以研究德語古詩歌為愛好。其過人之處不在於敏捷的身手和無敵的裝備，而在於爬梳檔案的細緻，加上有針對性地找當事人談話，利用強大的記憶力和直覺力，將隱晦零散的線索勾連起來。

　　小說文本的邏輯決定了電影的整體基調。在關於史邁利的電影中，看不到香艷的女郎、華麗的西裝服或花哨的對話，更沒有子彈橫飛的刺激驚險場面，只有瑣碎的調查、推理、再調查。

　　新晉崛起的好萊塢諜戰片系列，如《諜影重重》和《碟中諜》，雖非約翰·勒卡雷般「陳腐」，也更加註重寫實，增加了劇情的複雜程度和合理性，其搏鬥也是拳拳到肉。兩位主演馬特·達蒙和湯姆·克魯斯不僅經常被揍得鼻青臉腫，其日常的裝扮也不過是牛仔褲和T恤，以方便混跡在人群中「作業」。

　　007系列的製作方大概也意識到了詹姆斯·邦德的些許落伍。新一部的《007：大破天幕殺機》邀請了文藝片導演薩姆門德斯執導，後者一開始就表明，電影將比肩《蝙蝠俠：黑暗騎士》的多線敘事和反轉手法，力圖衝破007系列一向以來的套路。而新一任邦德——丹尼爾·克雷格的加盟，也表明這個系列力求跟上新時代節奏的努力。

　　丹尼爾·克雷格這位邦德上任初始就遭到了不少非議，似乎整個英國都不太買賬。從亮眼和優雅指數而言，他離皮爾斯·布魯斯南實在是相去甚遠。有意無意地，丹尼爾·克雷格都在降低邦德身上的紳士優雅架子。他雖不風流倜儻，卻有血有肉，更接近現實中的特工形象，幾部電影票房都還不錯，並沒有受到換角的影響。或許，在全球經濟不景氣的風潮下，人們更傾向於讓一位務實的特工來拯救世界。

　　新邦德的著裝也隨之調整，採用了折中而老練的策略。在即將上映的《007：大破天幕殺機》中，Tom Ford更是取代Brioni成為新任邦德造型顧問。Tom Ford為這部電影設計了11個造型，製作450件服裝備選，整體上保持義大利西服的瘦窄剪裁。戲服設計Louise Frogley要求Tom Ford用西服把克雷格的肌肉隱藏起來。「否則就是施瓦辛格了」。

　　很多人不明白，為什麼2012年的倫敦奧運會開幕式上，組委會要安排「邦德」和至高無上的女王同時現身，難道只是因為「邦德」是全世界最著名的英國符號？其實不然。兩人都象徵著日不落帝國最後的儀軌和姿態，那是英國人心目中最為驕傲的歷史印記，而這種印記正在被全球化裹挾，漸漸消失。唯一不變的是，007系列還將繼續，不管風雲變化，詹姆斯·邦德永遠都會是電影史上最時尚的男性角色。