【美行攝影】夜景攝影技巧
一、配件、器材的準備和使用
首先要了解自己到底需要什麼樣的器材來拍攝夜景：一部具有手動曝光、手動對焦功能的相機，這樣能按自己的想法得到一張照片；拍夜景一般都需要好的機位和長曝光，三腳架 快門線便是最基本的了。
1.三腳架
使用三腳架
如果你想拍攝長時間曝光的夜景
三腳架是必不可少的幫手
說到三腳架，最好不要用太廉價的三腳架
不好的三腳架很難保持絕對的穩定
夜景屬於低光源場景，所以若要進行長時間曝光拍攝，一支穩定的腳架是必須的，不然慢快門下手持相機拍出的便是模糊影像；至於在雲台搭配選擇上，建議以球型雲台為佳，不僅便於快速操控，而且也方便構圖拿捏。還可以將包懸掛在三腳架下，以增加穩定性。
2.穩定重心
許多三腳架的中軸末端有重物掛鉤
可以讓你將攝影包等重物掛在上面
當你遇到大風等惡劣天氣時
強風可能隨時會給你的三腳架帶來不小的震動
最好的解決辦法就是在中軸掛上你的攝影包並讓包接觸地面
這樣可以最大限度減少晃動。
4.. 尋找庇護
不管你是在野外拍攝星軌
還是在城市街道中心拍攝汽車光軌
你都需要找到一個有庇護的位置以阻隔強風
以及呼嘯而過的汽車帶來的氣流衝擊。
4. 關閉防抖
相機的鏡頭防抖和機身防抖
都是為了最大限度減少手持拍攝的抖動而設的
但當你使用三腳架拍攝時記得關閉此功能
以減少防抖原件在工時作帶來不必要的畫面模糊
5. 尋找照明
當今大多數緊湊型相機或單反相機都有敏銳的對焦系統
可它們都需要足夠的工作亮度
如果你拍攝時亮度足夠
你的相機就可以順暢地進行自動對焦
但對焦往往會在晚上缺乏照明時出現問題
而且並不是說只要你對焦在有光亮的地方就夠了
因為很多情況下你所要拍攝目標不一定是發光的物體
所以你仍需要足夠的環境照明來照亮你的拍攝物體
比如使用閃光燈來協助拍攝。
6. 使用AF-ON對焦
大多數人習慣使用快門鍵完成對焦到拍攝的整個過程
但當你在夜間這種嚴苛環境拍攝時
我們強烈建議你將對焦和拍攝鍵分離起來使用
因為如果你使用獨立的AF-ON進行拍攝
相機就不會在你按動快門時繼續對焦。
7. 善用手動對焦
光線不好時自動對焦的效率會很差
所以手動對焦是你這時候唯一的選擇
但和相機一樣
你的眼睛也需要足夠的光線看清楚拍攝物體
在某些情況下激活相機的實時取景功能或許能獲得更好效果
相機會顯示你的拍攝畫面
而且屏幕上面會比肉眼看到的更加明亮
有些鏡頭上面配有對焦距離窗
你也可以手動對焦選擇相應的對焦範圍
8.快門線
使用快門線
如果你想得到清晰的照片
使用快門線能避免按動快門時造成的震動。
為防止相機抖動，快門線也是不可或缺的輔助工具。不僅能有效避免按快門所產生的瞬間震動外，還能通過B快門功能掌握所需的曝光時間。如果沒有快門線，可以用相機的延時自拍功能，以盡量避免手按動快門帶來的震動影響。
9.關於鏡頭
二、選擇合適的時機和地點
1.選擇拍攝城市夜景的最佳時間拍攝夜景的最佳時間是從日落前5min到日落後30min，此時天空的顏色隨著時間的推移不斷發生變化，其色彩可能按黃—橙—紅—紫—藍—黑的順序變化，在這段時間裡拍攝城市的夜晚能夠得到漂亮的背景色。在這段時間內天空的光線仍然能夠勾勒出建築物的輪廓，因此畫面上不僅會呈現星星點點的璀璨城市燈火，還有若隱若現的城市建築輪廓，畫面的形式美感會得到提升。
如果天空中還有晚霞，則畫面會更加豐富多彩，絢爛的晚霞、璀璨的城市燈光能共同渲染出最美麗的城市夜景。
拍攝經驗：拍攝夜幕中的對象時，通常要進行長時間曝光，為了不浪費時間與拍攝機會，在實際拍攝之前，可以先將ISO調整為一個較高的數值，以較高的快門速度進行預拍攝，並通過觀察這張照片對構圖或現場拍攝的元素進行優化調整。
焦距 24mm 光圈 F13 快門速度 15s 感光度 ISO400
2.利用水面倒影增加氣氛
如果認為夜景攝影只是地面的建築和夜空，那麼就會痛失美景，在有湖泊、河流的地方拍攝夜景，往往能夠拍攝出最漂亮的夜景照片。
例如，可以在城市公園裡的湖泊邊，或者是距家不遠的一條海邊，只要夜幕降臨時，燈光輝煌的建築都會在水面上形成非常美麗的倒影。
拍攝水面倒影的夜景建築時，一定要精心安排水平線，如果重點表現的是岸上夜景，可以將其置於畫面下方三分之一的地方；反之，如果重點表現的是水面中的波光粼粼效果，則應將其置於畫面上方三分之一的地方。
拍攝經驗：拍攝時一定要關注風速，如果風速較小，即使水面有一點小波浪，也將由於曝光時間較長而不會對倒影效果形成太大影響。但如果風速較大，最好擇日另拍，因為過大的風速會使水面的倒影顯得凌亂、破碎。
焦距 17mm 光圈 F11 快門速度 15s 感光度 ISO200
3.拍出漂亮的車流光軌
拍攝車流光軌的常見錯誤是，選擇在天色全黑時拍攝，實際上應該選擇天色未完全黑時進行拍攝，這時的天空有寶石藍般的色彩，拍攝出來的照片的天空才漂亮。
如果要讓照片的車流光軌有迷人的S 形線條，拍攝地點的選擇很重要，應該尋找能夠看到彎道的觀測地點，如果在過街天橋上拍攝，出現在畫面中的燈軌線條，必然是有匯聚感覺的直線條，而不是S 形。
拍攝時要選擇快門優先模式或B門曝光模式，在不會過曝的前提下，曝光時間的長短與最終畫面上的車流燈軌的長度成正比，如果曝光時間不夠長，畫面中出現的可能是斷開的線條，畫面不夠美觀。
如果要使燈光線條出現在空中，應該以仰視角度拍攝雙層巴士
拍攝經驗：雖然，使用大光圈能夠提高鏡頭通光量，以提高快門速度，但拍攝夜景中的車流時還是應該盡量使用小光圈，以獲得較大的景深，使畫面中的車流光軌在畫面中表現得更加清晰、明顯，另外，使用小光圈能夠使畫面中光線的軌跡變得比較細，即使在畫面中車流集中的位置，燈光線條也不會相互混融在一起。
4.利用小光圈拍攝出有點點星光的夜景城市
夜景的城市美在燈光，當暮色將至、華燈初上時，星星點點的燈光就為城市織就了絢麗的外衣。
要拍攝出城市的漂亮燈光，使其在畫面上閃爍著長長星芒，需要使用較小的光圈，參考的數值範圍是F16~F20，光圈越小，燈光越強烈，星芒效果越明顯，但隨之而來的問題就是需要的曝光時間越長，因此拍攝時的穩定性就必須成為重點考慮的因素，如果希望以手持相機的方式拍攝出漂亮的星光，可以嘗試將ISO數值設置成為一個較高的數值。
拍攝經驗：大量拍攝實踐案例表明，拍攝時使用的鏡頭的光圈葉片數量，對畫面中燈光的光芒效果有一定影響。當光圈葉片數量為偶數時，光芒的數量和光圈葉片數量相同，且看起來有些生硬。而當光圈葉片數值為奇數時，光芒數量是光圈葉片數的2倍，且效果較好。
夜景拍攝並不是要等到夜幕完全降臨的時候，否則景物在黑夜中只剩下單一的人造光源。漫步城市中，找到最佳拍攝地點，也不是很難的事情，絢麗的燈光和明確的背景便是最佳原則。
5.抓住黃金時間
日落後的1-2個小時是夜景攝影的「黃金時間」，這時華燈初上，夜幕將至未至。些許雲彩，晚霞的餘光，天空呈現寶石藍，色彩層次感強，城市的夜生活也已然開始，夜景勾勒得十分恰當。當然在滿月的晚上，天空呈現藍紫色的時候也是一個不錯的選擇。
6.選擇合適的機位
如果是拍城市夜景，城市中最有代表性的建築、有特點的步行街，擁有夜景照明的街道，擁有斑斕夜色的湖泊河流等都可以成為最佳的拍攝地點。如果準備用長時間曝光拍攝星軌，潔凈的空氣是首要的條件，需要找一塊遠離塵土、霧和城市燈光造成各種污染的地方。
↑制高點如天橋，在這可以很好的拍下車流；
▲圖：國內生產總值
↑人行道或人來往的橋上，厚臉皮地去記錄城市的味道；
↑水邊，利用水的倒影營造夢幻夜景。
三、拍攝時的實用貼士
夜景必備要素：低ISO 合理的曝光 善用手動功能，以及對焦和測光的不準都會影響成片質量，光圈、快門、ISO、曝光補償、安全快門、景深、光圈優先這些常識都是需要學習的哦！
1.手動模式拍攝
2.降低感光度（ISO）
特別是在拍攝夜景的時候，長時間曝光會令暗部的噪點特別明顯影響畫質，在三腳架和快門線的支撐下，就沒有必要用高ISO了，畢竟低ISO的質量更好。
3.光圈大小的運用
利用光圈大小，也能在夜間變換出各種影像變化，大光圈可以擁有夢幻般的的焦外，小光圈能令景深更大，可以獲得更久的曝光時間和星星般的點光，根據你的需要選擇光圈。
4.慢快門長曝光
▲圖：穆凱
長時間曝光是拍攝夜景中的一個常見技巧，在夜間使用慢速快門拍攝如10秒、數分鐘甚至是數小時，這樣可以拍出漂亮的車軌、星軌、光繪，甚至一些肉眼看不到的光線。
5.設定白平衡
6.黑卡大法
Ps:夜景拍攝最好使用RAW文件格式儲存照片，在後期製作時有更大的處理空間，減少細節的流失，最大程度的保持畫面原有素質。
四、題材的選取和拍攝技巧
城市裡的車流人流、水中倒影、建築輪廓以及街頭人像攝影都是夜景拍攝的好素材，雨後積水、櫥窗中的鏡子、光亮的汽車都可以映襯出城市絢爛的夜色，還有許多創意的拍攝玩法，Feekr推薦給你幾個夜景題材的拍攝技巧~
◆常見題材—車流
1.使用三腳架 快門線 B門
無論是拍攝車流還是煙花一定要使用長曝光，需要至少一秒，至多可以半天的快門，所以用手持是基本上不可能的。B門可以保證車流完整，不會出現「虎頭蛇尾」般的光軌。
2.車頭與車尾燈
3.選擇參照物
除了作為主體的車流外，盡量選擇其他的夜間建築或者靜態的物體來做對比物，才能更好表現出車流線條軌跡上的動感，弧線形的車流使車流的軌跡更有張力。
4.預測車流
◆節日場景—煙花
1. 選擇場地
不要只拍攝天空中的焰火，最好將地面上的建築、自然景觀也納入鏡頭，這樣的構圖會更加美觀和耐看。拍攝時不一定要離焰火很近，廣角鏡頭就能將最高的焰火也收入畫面。
2. 最佳時機
▲圖：圖蟲@廢同學
抓住拍攝煙花的最佳時機是燃放開始的時候，這時清澈的天空中綻放著繽紛的焰火，之後焰火形成的煙霧難以很快散去，所以會影響到拍攝效果。
3. 調整構圖
要注意構圖的整潔，不要在一張照片中包含太多的焰火。當然也可以使用黑卡紙得到多個煙花，如果讓不同時間出現的煙花在同一張照片中出現，可以讓B門一直開著，然後在一個煙花拍攝完後用黑卡紙遮住鏡頭，並把相機往水平方向位移一點，在下一個煙花出現時拿開黑卡。
◆創意玩法—光繪
1.光源的選擇
除了一樣需要三腳架、快門線，巧用B門外，光源的選擇常見的有手機屏幕、手電筒、彩燈、熒光棒、切割機的火花，甚至改造過後的鋼絲球都行。幾乎所有能發光的東西，都可以作為光源，安全第一哦！燈光的不同色溫還會令畫面色調產生戲劇性的變化。
2.避免光污染
那些光污染比較少的區域可以為創造光效果提供最佳的拍攝背景。你保持快門開啟的時間越長，你的靈活性和創造性就會越高。
◆越夜越美—人像
1.光線問題
夜晚拍人像比較棘手在「補光」，沒有專業夜景拍攝中用到的柔光燈、反光板的話，就讓人物靠近發光源吧。城市夜景中能找到的光線有：店鋪櫥窗光線，路燈，燈牌燈箱，車燈等。由於路燈大多發黃，介意色溫上大多選擇熒光燈或鎢絲燈模式。
2.如何拍出光斑
使用大光圈 較長的焦距 離主體較近拍攝手法，盡量挑選車水馬龍、燈火通明的地方，這樣拍出來的都是五彩斑斕漂亮的光斑。建議採用的鏡頭：比如50/ 1.2、 50/1.4、85/1.8 、85/1.2等大光圈鏡頭。另外，拍攝前的思路很重要，給予自己作品更多的創意和故事吧 ！
低噪點的相機
相機的選擇很可能是影響夜景攝影的最重要因素之一。如果你已經有了一台單反相機，請仔細閱讀其說明書，直至對其了如指掌。一台好的夜景攝影相機，最重要的指標並不是有多少像素，而是能否拍攝出低噪點的圖像。
有兩種途徑可以達到這一目標。第一種方法是購置一架新相機。製造商總是在優化相機內用於進行圖像處理的固件的性能，並配備最新型的低噪點感光元件。一般說來，有4年～5年以上機齡的舊相機在類似感光度設置下拍攝，相比最新型號會多出很多噪點，即便兩者其它技術指標看來差不多。
選購新相機時，要選擇「單像素麵積更大」的相機。如今，很多頂級的相機有3600萬甚至5000萬像素的感光陣列，但是2000萬到2400萬像素的「全畫幅」相機在天文攝影中一般地會有更優異的表現。在這種相機中，每個感光單元（像素）的尺寸大約是6微米，這在根本上使得它比單個面積較小的像素產生更少的噪點。原因很簡單，就像大口徑的望遠鏡會接收更多的光，更大的像素會比較小者接收更多的光。
最好的夜空照相機可能就是全畫幅相機，它們具有24毫米×36毫米的CMOS感光元件。相比之下，流行的2000萬像素的APS規格「半畫幅」相機只有尺寸不到4微米的像素，它們在相同的曝光設定下將會產生更多的噪點。如果半畫幅相機的單個像素尺寸同為6微米，那麼它只能有總數不到1500萬的像素。
更快的鏡頭
第二種降噪方法是採用更快更優質的鏡頭。14毫米至24毫米焦距的廣角鏡頭是夜景攝影中最流行的。一個最大孔徑相當於至多f/2.8光圈的鏡頭則是必需的。
更慢的，焦比在f/4和f/5.6之間、變焦的「套機鏡頭」可以拍攝晨昏景象或者強月光下的夜景，但是在沒有跟蹤的條件下根本不可能拍攝銀河。建議你在選購鏡頭前多花時間瀏覽一下攝影論壇，仔細進行調研。你想要的肯定是有更大光圈和更好的邊緣校正性能（低畸變）的鏡頭。
廣角鏡頭
快速的定焦鏡頭是夜景攝影者最喜愛的鏡頭。簡潔的手動鏡頭，例如14毫米、f/2.8的Rokinon鏡頭，可提供高畫質、大光圈，而且價格相對低廉。
拍攝程序
除了三腳架之外，還有一個必不可缺的裝備，這就是定時拍攝器（編程快門線）。這是一個可編程，能夠自動打開和關閉快門的小配件，有了它，曝光次數、曝光時間、曝光間隔都可隨心所欲地設定。由相機的品牌廠商或者第三方廠商提供的定時拍攝器在市場上一應俱全，很容易得到。
正確曝光
在你裝備齊全、開始攝影之後，沒有什麼比遵循「準確曝光」的忠告更能提升照片品質了。這是指利用相機的曝光直方圖功能來保證作品的曝光適度。應當使直方圖的示數圖像完全展開，而不是形成集中於左側（曝光不足）的尖峰。雖然事後可以利用後期處理增加亮度，但是這樣也會增加圖像中的噪點。如果你看到圖像邊緣有帶狀虛影或光暈，那麼這些圖像就是曝光不足的。
在漆黑的無月夜，為了獲得足夠的曝光，在必要時不要害怕使用ISO 6400的高增益或者f/2的「光圈大開」設置。
怎樣曝光
應當利用相機的直方圖功能來判斷曝光量是否合適。拍攝時注意要讓圖像向右方水平展開，而不是讓它全部集中在左側。這能夠保證暗部的細節保持清晰，使暗部的信號雜訊降至最低。
500法則
長時間曝光可以避免圖像曝光不足或充滿噪點，但如果使用不能跟蹤的一般三腳架加相機拍攝夜景，那麼曝光時間通常會受制於「500法則」。用500除以鏡頭焦距（半畫幅相機需要先換算成等效焦距——譯者注），得到的數字就是在地球自轉使星像拖出尾跡前的最長理論曝光時間的秒數。
舉個例子，使用24毫米鏡頭時，為避免拖出星軌，曝光時間不得超過500/24≈20秒。保證在這個極限曝光時間下還有足夠的曝光，需要更快的光圈和比較高的感光度（ISO 1600及以上）。
以RAW格式拍攝
為了創造最高品質的作品，一定要採用RAW格式拍攝。只有RAW格式才可完整保留來自感光器的所有的14位數據。Jpeg（JPG）格式會將數據轉換為8位的文件，從而大大縮小色調範圍。這將會嚴重損傷你的畫質，而且失去的信息不可能在後期被找回。不要為了節省空間而採用JPG格式，現在存儲卡和儲存空間還是相對很便宜的。
處理Raw
Photoshop中的Adobe Camera Raw和Adobe Photoshop Lightroom提供了能幫助進行夜景圖片後期處理的各種強大工具，功能包括矯正暗角、降噪，並可以獨立修復暗部和亮部的細節
要不要採用降噪？
大多數高端相機都有一個菜單選項叫「長時間曝光降噪」（LENR）。啟用LENR會讓相機強制性地在曝光後、快門關閉狀態下拍一張「暗場」。暗場是對相機本身所產生噪點的曝光，它可以直接從之前拍攝的圖像中扣減掉，從而大大減少結果中的閃爍噪點。
我推薦使用LENR，尤其是在炎熱的夏夜，因為暗場噪點中的很大一部分是熱噪點。不過，在連續拍攝以疊加星軌或者製作延時視頻時，使用LENR效果不佳。相機拍攝暗場的曝光時間將會使星軌出現斷續，讓恆星的運動看上去不是在連續勻速運動而是在跳動。應對方法是在整個拍攝過程結束後再單獨拍攝暗場，待後期處理時再將暗場扣減。
數碼暗室
處理夜景照片最重要的一步就是首先「沖洗」你的RAW文件。對於我的所有RAW文件，我使用的都是Photoshop軟體中的Adobe Camera Raw插件。也可以採用Adobe Photoshop Lightroom替代。它的Develop模塊和Adobe Camera Raw功能完全一致。用Raw格式處理的最大好處就是，所有像素的信息都沒有在處理中丟失。所有的改動都會記錄在一個.XMP文檔中（在Lightroom中則會記錄在內置資料庫中），能夠隨時還原，以備重新調整。
Camera Raw和Lightroom中有很多專為矯正數碼單反相機的常見光學問題而專門設計的工具。比如，這兩種軟體里都有修正廣角圖像的暗角的功能。最新的版本甚至能矯正部分鏡頭的色差，還具有市面上最好的降噪工具。
智能濾鏡與圖層
對於絕大多數夜景攝影作品，Camera Raw和Lightroom足以滿足你的後期處理需求。但是如果追求更極致的後期效果，你可能需要使用Adobe Photoshop及其配套軟體Adobe Bridge中的圖層與蒙版工具。
Photoshop提供了各種編輯圖片的功能，其中「智能濾鏡」和「調整圖層」這兩個在天文攝影中特別有用。使用智能濾鏡前，需要先點選「濾鏡」—「轉換為智能濾鏡」，將原圖設為「智能目標」。或者在使用Adobe Camera Raw時，按住shift鍵，單擊「打開圖像」按鈕，從最開始就選擇將圖片打開為智能目標。在Photoshop中打開後，如果雙擊這個智能圖層，圖片會在Adobe Camera Raw中再次打開，這樣方便你在必要時重新對其設置。
當圖像被設為智能目標後，你就可以動用任何濾鏡了，而且是作為智能濾鏡使用，可以隨時重新打開和修改。你可以利用「調整圖層」來調整亮度、對比度和色彩平衡（點擊「圖層」—「新建調整圖層」）。這些改動不會直接修改原始圖像，而是在一個可隨時重新處理的圖層上進行。
批處理
可以使用Adobe Photoshop Lightroom或Adobe Bridge批量處理整個文件夾內的星軌素材。從一幅單張圖片開始處理。然後右鍵點擊這張圖片，依次選擇「設置延伸」—「複製設置」。然後，全選文件夾中的其它RAW圖片文件，右鍵點擊，選擇「設置延伸」—「粘貼設置」。即刻，所有圖像都會被按同樣的設置處理好。
星軌
如果你想拍攝星軌夜景，有兩種方法。第一種就是拍一張曝光時間長達幾分鐘、低ISO的圖像。這個方法直至現在依然行之有效，它需要在長時間曝光的過程中不出任何差錯。
另外一種方法就是「短曝光加疊加」，就是說，拍很多短時曝光的照片，後期處理時再將全部圖片疊加。有很多免費的程序都可以解決這個問題，我最喜歡用Advanced Stacker PLUS，這是一個可以直接處理Raw文件的Adobe Photoshop的插件。你可以在Photoshop中依次點擊「文件」—「自動功能」—「批量處理」來直接疊加選定的圖像文件夾，並同時應用暗場。同時，作為材料的短曝光圖像還可以用於製作延時視頻。
Advanced Stacker Actions是Adobe Photoshop的插件，可以直接疊加Raw文件，得到最佳結果，而且使你有機會得到如上的長尾跡疊加效果。這樣的處理過程還可以產生一個很有用的擁有很多圖層的PSD文件，方便隨後的進一步處理。
相比於短短的幾年前，我們在拍攝壯美的夜景時可應用的手段現在已經大大增加了。市面上有各式各樣的相機、鏡頭，還有許多種軟體可供選擇。一套三腳架加相機的搭配已不再僅僅是新手的入門器材，同時也是一種能陪伴你的整個天文攝影生涯的強有力工具。
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