突破你的風光視界，景深合成輕鬆學會！

眾所周知，風光攝影，一般遵循的是小光圈拍攝，這樣做是為了獲得最大的一個景深，而景深通俗的來說就是清晰的範圍。在風光實際拍攝中，一般都需要從近到遠都清晰。

虛化產生的原因，主要有以下幾點：

①光圈越大越虛

②拍攝物和背景距離越遠越虛

③鏡頭和拍攝物越近虛幻越強

在風光構圖裡，最經典的莫過於三分構圖，也就是所謂的前景中景和後景的搭配。

以這張圖為例，石頭，塔，天空是三個部門，通過前景石頭的彎曲延伸有了一個視覺引導，進而直達主題-寶塔，然後和藍天白雲相互映襯。

但是，有時候在取合適的前景的時候，由於前後的距離相隔的太遠，即使使用了一個極小光圈，仍然不能把拍攝物體整體都拍清晰。這就產生了畫面不實的窘迫局面。因此，我將會給大家通過實例的分析，來解決這個問題。

首先我列舉一下前期拍攝的要點。

器材上：你要帶上一個足夠穩固的三腳架（在本次案例中，我使用的是思銳R2004這一款三腳架，R系列是思銳的專業系列，穩定性是毋庸置疑的），相機一些輕微的晃動都會給你的後期拼合製造麻煩。

當然，還需要一根靠譜的快門線，這可以有效避免按動快門時的抖動。附上我在這裡拍攝的工作照，這是該圖的前天晚上拍攝的，思銳R2004的專業定位，即使在水下也能給我穩定的支撐。

（這是我當時所攜帶的器材，佳能5D3+16-35,思銳R2004三腳架以及快門線和ND1000濾鏡）

拍攝設置：我推薦使用M模式，這樣做的好處是可以固定光圈以及快門速度和ISO，我們需要改變的僅僅是對焦區域。照片模式為RAW，這也是為了後期能夠有更大的空間。

測光可以優先考慮評價測光模式。光圈我個人推薦為F11，ISO儘可能的低（盡量不要用擴展的ISO），快門速度取決於拍攝環境光線。相機有防抖功能的請關閉，對焦改為MF也就是手動對焦。實際拍攝用實時取景。

那麼，我們開始進入主題。

這個作品的拍攝是在杭州西湖長橋邊上，我在一位朋友的指引下找到了這個拍攝點，很隱蔽。當時的天氣非常的好，也就是我們俗稱的水晶天，當時是上午拍攝的，是一個順光，所以我基本上依靠了相機的寬容度，並沒有採用曝光合成。微風，導致水面有一些波瀾，於是我使用了ND1000來平靜水面。

以上是中後景的例圖，我們通過放大後可以看到，中景以及後景（寶塔以及雲）非常的清晰和銳利，而前景的石頭則虛掉了，看參數，我使用F11，ISO 100，以及10S的快門，這裡使用了ND1000濾鏡。我們接著看下一張圖8793.

我們可以看到，8793這張圖，前景石頭清晰，但是背景模糊。

所以，在此類拍攝情況下，我們為了獲得最佳的拍攝體驗，就必須要用到景深合成技術，具體怎麼操作，我們接著往下看。

第一步：更改配置文件為Landscape，畫面變得不灰，飽和度增加。

第二步：通過PS的自動對齊技術，將兩張照片自動對齊

選中兩張圖，編輯-自動對齊圖像-自動

第三步：使用亮度蒙版進行暗部區域提取，亮度蒙版，也就是把整個畫面分為了18個部分，從大的角度來說，就是亮，暗和中灰。距離來說可以根據亮的程度在進行細分。建議可以選擇到網路上下載「半島雪人」插件，具體使用方法軟體有說明，我就不在贅述。

我們生成了如上的18個選區。通過觀察，我選擇了暗調4

然後我們使用蒙版工具，慢慢的在選區上進行塗抹，選擇畫筆工具，柔角畫筆，透明度和流量可以小一點，大約20-30之間，大小看畫面而定。選區不是萬能的，因此我們也還需要手動刷一下蒙版，這也是為了獲得最佳的視覺體驗。

這是我使用了通道選區以及手動後的蒙版畫面。合成到這裡差不多結束了。

總結一下要點：

前期準備要充分，後期一定要先對齊畫面，合成的時候先做選區然後結合手動筆刷。

在acr里，我們看到了我們所期待的效果，前後都非常的清晰。

進入ACR，開始常規調整。

ACR部分完工，我們來看一下對比。

接下來，我使用了NIk公司的一個插件，也就是提取詳細細節濾鏡，同時配合了控制點工具，因為我只想提取石頭和寶塔的細節。

AC處理完後，進入PS精細處理。我使用了ND1000，獲得了10S的慢門，但是水面仍然有一些波瀾，因此我使用了徑向模糊並結合蒙版，注意不要刷到了不需要改變的地方！！！

最後，降噪，銳化輸出。

景深合成，是風光三大合成之一，還有曝光合成以及焦距合成，剩下的兩種合成我會在之後的教程中給大家詳細的講解。