野生七彩選購，檢疫，飼養，常見疾病及常用藥

07-16

選購野彩的幾個要點（轉自牧漁道老趙）：1：最好在下午至傍晚時去選魚。這個時候魚的精神狀態最能體現出他此時的真實狀態。因為這個時段的魚處在一天里最該活躍的時刻，如果發現這個時候的魚精神萎靡，體色暗淡，眼睛發矇發黑，則不宜購買。2：太瘦，體表有淡淡一層白色或者灰白色的膜就放棄。野彩是熱帶魚之王，同時也是寄生蟲之王。一條沒有精神，又瘦又黑的彩，即便是頂尖高手也很難保證把他本該有的表現養出來。就算養壯了，體型也是不成正常比例的廢品。3：夾鰭縮尾，體色很暗，眼睛不正常的外突，扎堆。這樣的魚一般是剛來不久，沒有處理過的魚。沒有經驗的朋友最好不要買。很難搞定。因為沒有檢疫過又很急迫的野彩生理機能是處在和環境的對抗狀態，如果不經過專業的檢疫和馴養讓他們適應人工環境的話，又馬上換一個新環境，這樣的打擊會留下很麻煩的後遺症，很難養好。4：鰓的問題是最容易被新手在選魚時忽略的，這點其實非常重要，很多魚商自己都不明白這個，玩家就不要指望買到質量有保障的魚了。如果發現魚的腮打開後又不能完全閉攏，單腮呼吸，或者腮的張合很大很急促，這就證明這些魚有腮蟲和腮腺炎感染。不宜購買。有這些問題的魚一般都不吃東西（這個現象很多人會誤以為是內寄或者消化道炎症的問題），就算有點食慾也會吃了就吐，因為它疼。有技術經驗的人能在大概10天內控制好整個腮部的問題，這個都屬於野彩來到人工環境第一個要處理的環節，如果在魚商那裡沒有基本穩定住腮的問題，在讓沒有經驗的玩家馬上接手，那麼這些魚會讓玩家進如長時間的煩惱當中。報廢率很高。腮的問題得不到基本控制，你會看到一系列的問題慢慢出現（絕食，消瘦，免疫力下降，代謝力幾乎喪失，疾病叢生，最後等死），所以說腮很重要。5：體型的好壞是評價一條野彩是否優質的一個基本要素，這個的標準其實很簡單，只要不是審美上有成見或者有特殊癖好的人，都會挑選體型流暢，接近標準圓的個體。但是我現在要說的不是這些，我說一下魚的大小和年齡問題：太小的魚不宜購買，特別是對沒有養過小魚的朋友來說。因為野生小魚在人工環境下飼養其實是一個比較大的挑戰，如果這些小魚沒有經過系統的第一道檢疫馴養的話，你是很難平穩的接手把他們養大的，這個不僅和初步馴養有關，還和人工環境本身與野外環境的區別有關，所以想養出足夠大足夠標準的體型就更不要談了。除非你的技術很成熟，魚缸以及管理的條件也很成熟才有可能順利把小魚養大養好。這也是為什麼有多年經驗的歐洲人日本人很少進口小魚的原因。另外,盡量挑選體型基礎很好的年輕大魚才是最好的選擇。這樣的大雛身體強壯，適應力很好，體型在遇到飼養問題後也能最大可能的不走樣。從小到大，如何選擇，大家就根據貨的條件和自己的條件，綜合這些因素來做考量吧。6：顏色的問題也是大家選魚時注意的要點，首先就選各顯色比較乾淨，澄明，層次感比較好的個體。這些特徵往往證明這條魚的免疫力已經恢復。但是，一些特別的品種，比如伊娜奴和一些阿蓮卡，他們在年輕時和剛來到人工環境時，底色都比較淡，一般是淺淺的粉色或者明黃色和橘紅色。遇到這樣的品種千萬不要看走眼，一些素質超一流的頂級野彩就在其中（大家可以留意他們底色中蘊含的那種爆發力）。當然，你要會確認這些品種的基本特徵才行，這一點大家可以多看一些相關的圖片加深印象。另外要區分的就是，一些普通種類的籃彩底色就是灰白色或者灰黃色的，條紋也非常少，個體差異也不像那些名品這麼大，幾乎象一個模子里倒出來的。這點要留意，不要被騙了。7：買到能吃主食漢堡或者一些干飼料的魚那就太好了。這個意味著很多。總之這樣的魚風險小，飼養成品率就高很多。下面是我的一條健康野彩的表現：底色乾淨，眼神明亮，通透，身體自然舒展，不怕人。請注意，如果一條野彩的頭部特別黑，請暫時不要選擇，頭部很黑的野彩可能有著腸道疾病。野生七彩的檢疫：我們接觸的野彩都來自亞馬遜河。在野生環境下，野彩在體表，腮部及體內都有寄生蟲，只是在自然環境下這些寄生蟲跟野彩本身達到一種平衡的共生狀態，所以野彩可以生活得很好。被認為捕撈後，野彩由於環境的變化，長途運輸等原因造成免疫力下降，體力虛弱。這時候體內及體表寄生蟲，細菌，真菌等很容易乘虛而入，使得野彩爆發內外疾病。所以野彩再每次更換一個大環境的時候必須進行合理的檢疫。再這裡我把檢疫分作兩種類型：魚場檢疫，家庭檢疫。魚場檢疫是指魚場從巴西接到魚之後所作的檢疫。家庭檢疫是指玩家從魚場拿魚回家之後所做的檢疫。A:魚場檢疫，來自個人心得，平常觀察，魚場老闆及朋友們的經驗:1.準備一個大缸（如果可能，就把3面玻璃用報紙包住，留一面觀察，這樣能降低它們的緊迫感），魚場用的一般是200升水（大概可以放10-15條魚。）左右，ph不要太高，也不要太低，大概5.5-7.5都行得通，溫度大概27-29度。簡單的上濾或者側部過濾即可。濾材按照水裡方向主要是過濾棉，生化棉及陶瓷環。其中以陶瓷環為主。魚場平常每天都會進行大量的換水，沒有必要準備非常強大的過濾，當然成本也是主要的一個考慮因素。2.接到魚之後，將魚放到一個大桶裡頭，馬上打氧氣，千萬別開燈。由於需要20多個小時的運輸時間，很多野彩達到之後都會缺氧而腹部凹陷，不用擔心，幾天就能站起來。3.測出原包水的ph,如果ph跟大缸裡頭相差的越多那就需要更長的過水時間，然後開始過水。過水大概30分鐘到1個小時，不用太精準。野彩在運輸路途中被壓迫在一個小袋子裡頭已經20多小時，它們迫切需要一個廣闊的空間來降低它們的緊迫感。此外，野彩很強壯，不用太擔心它們。所以我認為過水並不是越長越好，實踐上當然也沒有出過問題。4.過完水後，用大碗或者手直接把魚弄進缸裡頭，別開燈。5.未來三天不換水，不餵食，靜養觀察。6.接下來處理腮及體表寄生蟲。如果魚的體表都沒有大的破損，如果是夏天的話就一般會用福爾馬林。冬天的話一般會用原葯的敵百蟲，不是惠弘的成品葯，一方面因為腮蟲很難被成品葯殺死，一是成品葯的成本高。春天會用硫酸銅比較多，因為福馬必須短時間大量換水，而且福馬本身沒有持續性。簡單說下做法：首先先換水一半，然後硫酸銅跟敵百蟲都是2-3天換水加藥做3個周期左右，福馬一般會採用200ppm，1-1.5個小時，3天一次，共3次，整個過程停食，關燈。另外孔雀石綠現在已經被禁止用在水族中，這東西會造成細胞的急劇癌變，各位慎用。高錳酸鉀由於對野彩腮蟲沒什麼作用（有效濃度也能致死野彩）所以這個階段一般不會採用。7.做完最後一次外寄生後肯定是換過水了，提高2-3度，嘗試喂血蟲或者線蟲。8.接下來3，4天靜養，提高溫度到34度。9.緊接著就得做內寄檢疫了，魚場都會用自已配的葯，成分不祥，但可以用鹽酸左旋咪唑，土霉素+甲硝唑，咪唑乙醇等等。下藥後維持34度高溫，天天100%換水，補全量葯，做3-5天。10.做完內寄後大功告成，慢慢降低溫度到27-29度，接下來就是訓食了。B.家庭檢疫關於家庭檢疫，我的看法跟子非魚兄很類似，可以分作短時間及長時間運輸後的檢疫。由於長時間運輸使得魚體質下降，水的指標（PH，TDS等等）變動較大，所以需要長時間，複雜的檢疫程序。B1.長時間運輸後的檢疫：1.跟魚場老闆確定發貨時間，詢問其水質情況（ph，TDS，飼養溫度等等），囑咐其在運輸之前停食1-2天最好，專業的魚場老闆肯定都懂得這點。2.在家裡準備好檢疫缸（60*45*45是標準，普通上濾+過濾棉，有條件可以用報紙圍住缸的三面，留一面觀察），全部新水，ph，TDS控制在跟魚場接近的水平，溫度26-28度最合適。3.接魚後，不用打開袋子，可以通過袋子大概觀察下魚的狀態，然後帶回家中。如果天氣寒冷，路上注意保溫，魚商也會用上暖寶寶之類的東西來保溫。4.到家後，撕掉魚袋的最外層（一般有3層以保證不漏水，此舉是擔心最外層袋子不幹凈），然後將其泡在檢疫缸中。5.大概30分鐘後就可以過水了，一般採用滴流過水的方式。將袋子打開，把幾條魚一起倒進臉盆里。用打氣泵的塑料管接上控制出氣量的控制閥過水。如果沒有，可以在前端打個結控制水流。水流不用太慢，過水時間視水指標的差別而定，大概30-60分鐘。一樣的，我不認為過水時間越長越好。6.接下來把魚扔進缸裡頭，把手洗乾淨，把魚慢慢捧著入缸。這樣可以最大限度地減少原來袋子裡頭的水入缸。7.如果魚有外傷就下粗鹽（100L水大概1/3包）及黃粉（按說明書），然後關燈靜養3天，不換水，不餵食。8.第四天用紅蟲試喂，喂完後抽掉剩餘的紅蟲。然後換水一半，加入新水。9.接下來的4-6天繼續觀察是否有細菌感染現象出現，如果有的話可以用福馬，KD3，敵百蟲+特滅菌或者硫酸銅等來處理。如果魚有外傷，切忌不要使用福爾馬林。如果沒有此類現象出現，可以2天換水1/3-1/2。這幾天溫度慢慢調到30度。10.接下來是內寄處理，將溫度提到32-34度。如果前面的1個多星期裡頭魚都開口，那麼可以用藥血蟲的方法，請參考劍版的文章：http://bbs.cnfish.com/viewthread.php?tid=633988&highlight=+????當然下面幾種葯都可以選擇：白必除，甲硝唑，鹽酸左旋咪唑，咪唑乙醇。11.如果大部分魚只閉口，都沒吃東西，那麼全體葯浴是不錯的選擇。可以採用甲硝唑+鹽酸土霉素或者白必除效果都不錯。這個過程必須天天換水加全量葯，堅持5-7天。葯浴期間可以嘗試用紅蟲餵食，看是否好轉。如果前段時間有觀察到魚白便的情況，則最好採用氟哌酸+甲硝唑+鹽酸土霉素的做法，內寄跟腸炎（水質震蕩引起的，消化不良引起的）一起搞。12.除完內寄後大量換水，慢慢把溫度降低到跟大缸一樣的溫度，開始訓食自製漢堡。關於訓食，我會另開一個討論的主題（野彩的學習與模仿能力）。有人說一般魚場老闆都訓食好的了，那魚應該都會開口吃的。答案是不一定，配方不同的漢堡就相當於兩種魚糧，大部分的野菜得過些日子才能適應我們自製的漢堡。13. 期間換水大概2天1/3-1/2，溫度降低到跟大缸差不多是可以用大缸水換入。14. 接下來的一個星期仔細觀察魚只是否有細菌感染出現，如果有，按照步驟9處理，如果沒有，過1個星期左右就可以入大缸。備註：上面步驟是針對大缸已經有魚的情況，如果是空缸，那就直接在大缸裡頭做。整個檢疫過程不著急開燈，入大缸飼養穩定後再開燈。B2.短時間運輸後的檢疫：短時間運輸後的檢疫是指魚友跟魚商在同地，水質相差不大的情況，運輸時間很短下所做的檢疫。1. 魚只檢疫完畢後，到魚場確定魚只的狀態，跟魚場老闆確定接魚時間並囑咐其停食1天。2. 接魚回家後，把袋子整個泡在魚缸里，半個小時後使內外袋的溫度平衡。3. 打開袋子過水30-60分鐘。參照上面的步驟5。4. 慢慢撈魚進缸，入缸後，可以放黃粉跟粗鹽預防交叉感染，整個過程中最好不要開燈。5. 靜養1天，不要餵食，然後正常開燈，用血蟲開口，並注意做好觀察，看有沒有異常情況出現。魚只剛剛在魚場檢疫完畢，而且水質變動比較小，所以一般直接入缸。我經常都是本地接魚，都是直接入缸，沒出現過意外。

野生七彩飼養及平常管理野生七彩經過上面的檢疫過程後就進入日常的飼養階段了，這個時候由於它們還是剛剛適應環境，應該要維持好水質，多觀察，少餵食，少開燈，少去驚嚇它們。最容易出現的問題有腮寄，水質問題引起的細菌感染，水質變動引起的漲肚腸炎，餵食過多引起的消化不良等等，診病及相應方法看下面一章。這一個章節我準備談下面3個方面:水設備，水環境，訓食與餵食。養彩設備1.水族箱：越大越好，長（最好1米以上），寬（45cm以上，最好60cm），高（50以上）。飼養密度推薦是30L-50L水一條魚的密度。

2.過濾系統：野彩的排泄量比較大，除了需要強大的物理過濾外，更需要強大的生物過濾，可以採用外置過濾桶，底濾，上濾，側濾等結合的過濾方式。物理過濾以過濾棉為主，生物過濾建議不差錢就上伊罕的石英球，中性的紅外線陶瓷環或者細菌屋也是很不錯的選擇。非常不推薦用市面上那些散裝的陶瓷環，這種環是鹼性的而且會容易掉渣，釋放一些雜質到水裡頭。

3.照明燈:經過這段時間的飼養，發現野彩是很不喜歡強光的魚類，他們在強光下適應的時間比較長，當然我沒有試過。但同時它們也需要燈光照射促進鈣質的吸收。有一段時間我不開燈差不多1個月，有1-2彩出現消化不良的癥狀。我個人認為如果是裸缸或者半裸缸的話沒有必要用強光，大概1米2的缸用2支30w的T5或者T8等就可以，色溫在6500k以上為宜。如果是草缸的話大家可以參考下老風兄的文章，很多觀點我都贊同，非常好的文章。http://bbs.cnfish.com/viewthread.php?tid=790971&highlight=+???。4.PH探測: 我非常喜歡用的一樣東西就是PH監控器，我可以利用它來讓我了解水質情況併合理進行換水等操作。

5.溫度計: 買電子的或者ADA的那款，準確的溫度指示的重要性不用我多說了。

6.加熱棒:最好選伊罕或者雷狼這些一線品牌，而且最好有2支，一支做backup。加熱棒出問題出現魚被凍死或者煮魚的情況已經是屢見不鮮了。

7.軟水機:野生七彩產於亞馬遜的不同的黑水及清水流域，水質都屬酸軟性。如果能提供酸性軟水，無疑對它們的生長生活會有很大好處。有的朋友會認為做水沒必要，這樣太累了，會把魚給寵壞，應該讓魚來適應我們的環境，而且在成熟的硝化系統的支撐下，很快可以降ph降低。這一點是正確的，但對於自來水硬度很大的地區，ph要降到7以下比較困難。根據香港野彩玩家的意見，如果野彩長期生活在高ph高硬度的水質中，會影響它們的壽命。另外，軟水對魚病的治療效果也要好一些。8.氣泵: 幾乎是不可缺少的一個東西，當然如果是草缸的話那就肯定不用這個東西了，前提是你的密度要控制得當。9.沉木的選擇:很多人裸缸養彩養久了就會視覺疲勞，那麼沉木缸可能是個不錯的選擇。沉木是值樹木被埋在地下很多年以後腐爛，炭化後留下的硬度特別大的木質部分。現在市面上大都數是砍下來沒多久的生木，而不是真正的沉木。很多生木會含有毒素，比如樟木（感謝無砂鴿子的指點）。把這樣的木頭放到缸裡頭會影響七彩的狀態，本人就有類似的經歷:http://bbs.cnfish.com/viewthread.php?tid=867891&page=1。

沉木的選擇跟處理可以參考這篇文章，寫得非常詳細了：

http://bbs.cnfish.com/viewthread.php?tid=878234&highlight=???。如果沉木太大，可以把它們放在大的桶裡頭，然後用電熱棒燒水。下面這組是我新缸的沉木，個人喜歡枝丫比較多的。已經煮過幾次（頭幾次煮出來的味道很濃），還是黃水，不過闖缸魚的狀態很不錯，食慾也很好，希望過1-2個月之後野彩搬家也可以適應。10.硝化及光合細菌: 它們的區別請參考喻大的文章：

http://bbs.cnfish.com/viewthread.php?tid=829202&highlight=??????。主要是開缸的時候用，硝化系統成熟之後沒必要繼續使用。

底砂: 不要用黑色的砂，鹼性砂也不好。如果沒有把握，那麼就請鋪薄薄的一層吧。水環境1.好水的定義：飼養野生七彩的好水我定義為：富含蛋白質，氧氣，各種維生素，一定含量的礦物質，細菌，真菌，病毒含量極低，ph5.0-6.8之間，tds50-200的水。特別要指出的是蛋白質含量，大家看過c版的帖子應該很清楚蛋白質對於環境飽和機制的修復及維持作用：http://bbs.cnfish.com/viewthread.php?tid=723611&page=1&authorid=32562。蛋白質含量通過餵食就會慢慢提高，高了容易有蛋白蟲，低了對彩本身不好。礦物質的含量高了水就硬，ph容易居高不下，低了很容易導致水體跌酸。只能說礦物質含量對於魚本身鈣質，蛋白質的合成及水體ph的穩定會起到極其重要的作用。所以水不是越軟越好，全部用軟水會導致跌酸！2.水處理：我的家庭水質處理很簡單，就是RO機水一半兌曝氣2天的自來水一半。自來水放在大桶裡頭用一個簡單上部過濾（裡頭是生化棉+活性碳）跟一個氣頭在水裡頭曝氣。用RO的缺點是出水慢，廢水多。大家可以參考劍版的水質處理貼：http://bbs.cnfish.com/viewthread.php?tid=485579&highlight=。3.換水技巧：看來我對於好水的定義，大家都想知道如何得到這樣的好水。2個步驟，一個是養，一個是換。新開的缸不可能富含蛋白質，只要老水才可以的。水太老肯定也不行，很酸，很多蛋白蟲，只能通過換水來降低硝酸鹽機蛋白質的含量。那麼什麼時候該換水呢？我是通過下面的方法來判斷換水的時機的。a.聞水味：好的水不會太腥，但還是要有的魚味。b.看水泡：水面水泡太多，肯定是蛋白質太多了嘛，趕快換水吧。c.看水體：蛋白蟲多了肯定也是蛋白質多了嘛，換吧換吧。d.看魚的狀態：魚吃食少了，遊動少了，狀態差了，還不換啊？順便升升溫吧。e.觀察跌酸的過程：這就是我為什麼推薦買一個ph檢測器的主要原因。擁有成熟硝化系統的魚缸會慢慢隨著硝酸鹽及其他酸性鹽類的產生而使水體跌酸。你可以通過它了解到魚缸ph跌酸的過程，控制什麼時候開始換水，大概換多少水。比如你想控制你的ph在5.5-6.8，那麼當ph跌到5.5的時候你就得開始換水啦。另外，換水前要搞清楚新加進去的水跟缸裡頭水的溫度，ph的差距，差別大了就延長換水時間，如果差別不大，快些也無所謂。一般我都會加熱到同樣的溫度換水，特別是冬天。訓食與餵食野生七彩有著脆弱的腮幫和腸胃，餵食相對要比較小心一些。我平常的飼養條件是溫度29度，一日三餐，兩餐漢堡，一餐豐年蝦，一周喂一次血蟲。如果為飼料或者單純是喂豐年蝦跟血蟲的話溫度可以稍低。但如果是漢堡為主，千萬要保持在28度以上比較保險，不然估計要消化不良了。訓食沒什麼可以說的，大家普遍的意見就是餓，還有就是和著血蟲喂，然後慢慢減少血蟲的比率。如果不是追求極致，喂喂血蟲，豐年蝦足矣，也可以養得不錯啦。當然驅蟲的頻率可能要高些，呵呵。此外，在這裡提一下七彩的模仿能力。大家經常會看到如果有一條七彩動身游到一個地方，跟著可能會有好幾條魚跟著遊了過來。同樣地，有一條彩開口吃漢堡，也會有其它的七彩模仿著去吃食。我觀察發現，七彩是一種膽小，但模仿能力比較強的慈鯛。魚場訓食的時候會放一些吃漢堡兇猛的慈鯛，比如花面皇冠之類的跟野彩一起，幫助訓食。我曾經有過幾條普通的燕子，非常能吃漢堡，而且膽子很大，我的大部分野彩在它們的帶領下吃漢堡了，而且膽子越來越大，更好地適應了環境。給野彩練膽野彩確實是比人工彩神經質很多，這也很正常，在野生環境下為了生存不得不提高警惕。1.觸摸式的交流:這篇文章給我啟發很大，我經常通過餵食和換水跟我的野彩來個觸摸式的交流，它們現在膽子越來越大，吃食越來越猛。http://bbs.cnfish.com/viewthread.php?tid=147858&highlight=??+???????????+A?????A2.平常沒事敲敲缸:平常觀察魚的時候我會經常用手摸摸缸壁，順便敲幾下，經過這樣的訓練，它們很少發生亂串的現象。當然不是讓你在魚剛到家的時候就這樣搞，估計那樣會搞出魚命來的。要在開口後穩定飼養一段時間，魚只開始信任你，喜歡你的情況下再做。

常見疾病及用藥正如前面所說，野生七彩有著脆弱腮幫跟腸胃（七彩有胃的），也有著單薄的粘膜保護。所以它們身上最常見的就是體表感染，腮寄，腸道疾病。下面說說我碰到過野彩疾病及使用過的藥物及療效。1.白點病: 這個太簡單了吧，升溫30-32度，下鹽巴就搞定了。下面這樣的狀況也應該算作是白點病。同樣的治療方法。

2.水霉的預防與治療:天氣多變，潮濕的時候最容易爆發水霉，如果家裡有多個缸的話也容易相互傳染。在水霉多發的天氣，稍微提高溫度，滴點甲基藍，下點鹽巴都是不錯的預防措施。如果已經得了水霉，早應該發現早治療。這是一篇關於水霉的精華帖，很受用:

http://bbs.cnfish.com/viewthread.php?tid=3704&highlight=?ù.我個人覺得水霉的治療要分癥狀的輕重來對症下藥。早期的時候可以用很多要來治療，甲基藍，紫藥水，福馬，高猛，甚至潔爾陰（有個魚友用過，效果不錯，呵呵）等等都可以，如果白毛已經很多，魚只體質比較虛弱的話，還是用溫和的藥物慢慢展開拉鋸戰吧。水霉容易複發，癥狀消除後，接下來的一段時間還是加些甲基藍，消毒魚具做好預防為好。3.腮寄:呼吸急促，偶爾短距離衝撞，單鰓呼吸的時候一般是腮寄，當然也可能是細菌性腮病或者是腮堵。一時找不到關於區分這3種病的那篇文章，好心人幫找找，呵呵。腮寄主要是三代蟲、指環蟲、口絲蟲、小瓜蟲、斜管蟲、車輪蟲等等。腮寄跟細菌性鰓病都比較推薦用福爾馬林3*3的治療方法。就是每次用100ppm福馬葯浴2-3小時，隔3天做一次，一共三次。做之前停食1天，做完後停食一天，避免引發腸炎。4.內寄與腸炎: 這是老油條兄關於內寄腸炎的好帖:

http://bbs.cnfish.com/viewthread.php?tid=451907&;highlight=????。得了內寄或者腸炎的魚，一般都會目光獃滯，不遊動，面壁。區分內寄跟腸炎最直接的辦法就是吃不吃東西。如果吞吞吐吐，很少吃，只吃血蟲，那大概就是內寄，如果一點也不吃，基本就是腸炎。內寄跟腸炎都要早發現早治療，不然會日趨嚴重，原本只是有些內寄的魚慢慢就什麼都不吃，拉白便，得了腸炎了。a.內寄一般用惠宏的百必除，鹽酸左旋咪唑是很不錯的選擇。b.水質震蕩引起的腸炎一般提高溫度，靜養幾天就可以了。c.內寄引起的腸炎跟治療內寄沒什麼區別。d.硝化不良引起的腸炎，一般用酵母片（100L水5片左右），提高溫度32-34度就可以。e.細菌性腸炎我用過療效最好的是氟哌酸（100L10粒），甲硝唑（100L10粒），土霉素（100L5粒），溫度34度，我曾經有一條4個月不吃東西的野彩:

（http://bbs.cnfish.com/viewthread.php?tid=859241），最終就是用此方搞定了，中間複發一次，現在持續長肉中。有些人用對了方子，但也還是沒治好，其實我覺得操作手法很重要。比如治療腸炎需要促使魚只儘快代謝，排除出腸胃內剝離下了並遺存在腸胃的那些東西（拉白便），所以治療腸炎一般需要高溫，天天換水加藥（加全量葯，一般我換水80%，加100%的葯，所用之葯如果藥性比較猛烈，還得慎重），換水時不必太慢，一般我是15分鐘換完（包括抽出老水及加入新水的時間）。疾病的預防我有一個廣州養彩的朋友，個人覺得是個草缸養彩的高手，他告訴我他的彩檢疫完就一直養著，從來沒有得過水霉，腸炎之類的病。我問他一些飼養的細節，他告訴我一下幾點。a.餵食的時候使用夾子夾住喂，不用手拿。b.新水用臭氧機消毒後再入缸。c.24小時殺菌燈伺候著。d.29度左右飼養那麼我來總結一下：做法a肯定是為了避免魚只吃進人手上的細菌，我個人提倡每次餵食前要洗手。做法b跟c都可以非常有效地殺死細菌，真菌及病毒，當然你得付出精力跟相應的費用（臭氧機300左右，殺菌燈200左右）。對於d，朋友主要是餵食漢堡，29度的溫度讓食物容易消化，也不至於對草產生大的影響。