後期黨的逆襲——七張照片論旅遊照處理

繼上一篇器材黨的文章之後，不少朋友留言希望有一篇介紹後期的文章。雖然自感水平有限，也做不好講師的角色，但盛情難卻，還是寫下了這篇文章簡單展示下自己後期的過程和些許經驗。

為何叫「逆襲」？上篇器材黨也說過了，雖然鏡頭一個接著一個，實際並沒有一個鏡頭過萬，也沒有用過大三元之類的，主要原因就是後（mei）期（qian）！後期可以拉近不同鏡頭的差距，說是狗頭對牛頭的逆襲，權當是自我安慰吧

為何是「旅遊照」？一方面，旅遊照可能是絕大部分人買單反的主要用途；另一方面，如果你是專業去拍照的，估計也不需要看我這種文章了。。

本篇及本人常用的PS方法主要來自於Kelby的兩本教程。第一本算是手冊類型的後期書，各方面都有涉及；第二本相對薄一些，通過不同照片的整個處理流程來說明PS的核心技術，比較實用。

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順道，在這裡也推薦下Kelby的《數碼攝影手冊》，目前已經出了5卷了。這套書的優點就是小體量，技巧有些很實用，適合純新手。缺點也是體量過小，對於有一定基礎的，我覺得去書店翻著看看也就差不多了。。。

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仍然是秉承著「用圖說話」的方式，下面依次給出七張照片的調圖過程，後期結果和風格不一定是每個人都喜歡的，但希望中間的過程能對希望學習後期的朋友有所啟發吧。

個人的處理流程一般是先通過原廠軟體（佳能dpp，索尼idc）解raw轉為tiff，之後再導入CameraRAW（ACR）進行處理，最後再PS中打開進行最終處理。

讓我們從常見的室內景觀照片說起，原片如下：

這張照片屬於常見的隨手一拍的情景，局限於條件，只能手持高感。室內燈光也較為混雜，映照出禮拜堂的內部金碧輝煌，但明顯有後期提升的空間。

根據照片處理工作流，我們首先在PS中以Camera RAW模式打開原片

打開圖後的第一項調整是剪裁和調水平，對於有明顯水平面的場景，如果不能保持基本的水平會給人以第一印象的不和諧感（除了特意製造的傾斜感）；調平時採用軟體的傾斜工具，通過圖中已有的水平線校準即可，本圖中採用左右柱子的頂端作為基準

調平之後，可以採用從上至下依次調整的方法。個人一般只調整其中的幾項，之後再在PS中進行第二輪調整

對於白平衡明顯失衡的照片，需要進行白平衡校準；而白平衡有「準確」和「適合」兩個概念，往往偏暖或偏冷的白平衡能更好的塑造環境，也就是雖不準確，但更適合。這張照片白平衡觀感尚可，因而沒有調整。

之後調整的是曝光。從直方圖可以看出來場景整體偏暗，為了之後的調整，在這裡先整體拉升曝光量至合適值，注意到高光警告的範圍隨著曝光增加明顯增多（圖中紅色部分）

當曝光相對「合適」時，我們要分別處理照片中的高光和暗部；首先是高光，向左調整高光模塊直到絕大部分高光警告都已經消失；對於這張照片，可以多調一些使得高光部分的細節更為清晰

高光調整之後，是陰影部分調整，向右調整陰影模塊，直到照片中的暗部明顯亮起來

然後進入ACR調整的最後一步，通過調整清晰度模塊增加照片的表現力，一般調到10-30的範圍內，注意調整該模塊可能會導致再次出現高光或陰影警報，可以返回再次調整高光和陰影模塊，調整完畢後就可以打開圖像進入PS了

進入PS之後，首先可以對高光和陰影部分進行微調，通過「圖像-調整-高光/陰影」彈出框，進一步降低高光亮度（對於畫面中的高光往往需要特別處理，否則很容在照片中顯得「扎眼」），這部調整的高光或陰影調整值一般不宜超過10

之後進入色階調整步驟，新建色階圖層，將左右兩端的滑塊置於直方圖波峰的兩端點附近，為了使畫面更加絢麗，可以在這裡略微向左調整中間灰度滑塊（1.1）左右

之後是曲線調整，新建曲線圖層，可以以預設的中對比度為基礎調整曲線增加對比度

下一個圖層調整是顏色調整，可以視情況增加飽和度或減少特定顏色的對比度

最後，合併調整的所有圖層，並進行銳化（銳化方法見後），得到了最終的照片，對比調整前，色彩有明顯提升，高光和暗部也都被容納了進來

Pic2 - 風景

這張原片，多彩的雲可能是亮點，但作為人眼焦點的人和船以及山都過暗，這也是後期的主要方向。

首先還是進入ACR調圖，從直方圖可以出來此圖主要像素集中在雲和湖面，有一個高亮度的峰，同時人和山有個暗部的小峰

調圖的過程和上一張基本一致，不同的是這張圖的高光部分需要調整的並不多，但陰影部分的山，船，人需要調亮一些。具體還是通過曝光、高光、陰影三個模塊進行調整，最後再增加清晰度，都完成後打開進入PS

進入PS後，這回採用一種新的方式調整圖像暗部，依次按下Control+alt+shift+2,control+shift+I,control+J;這樣就新建了一個只保留照片暗部的圖層。調整圖層疊加方式為「濾色」，就可以看到暗部被明顯加亮了。為了不使照片變得失真，可以調低這個圖層的不透明度到合適的大小

之後再如上一圖一樣進行色階調整，注意調整左端滑塊時不要讓人和船變成黑影溢出（可以調整同時按住alt查看溢出部分）

之後進行曲線調整，由於直方圖上的兩個峰，曲線的調整點也明顯增多，實際上對每個峰都是調高亮部，調低暗部以增加相對對比度

最後進行的是飽和度調整，略微增加飽和度

這回，我們用一個技巧來明顯增加照片的色彩絢麗程度。在菜單中選擇「圖像-模式-lab顏色」，在右下角的「通道」內可以看到原來的RGB色彩被換成了lab的通道顯示

之後我們選擇「圖像-應用圖像」，會發現圖片明顯變暗的奇怪，不用著急，在彈出框內選擇「柔光」的疊加方式即可。彈出框內可以選擇lab,明度,a,b四個通道進行疊加，可以依據喜好選擇其中之一，並調整不透明度來給照片增加色彩。

四個通道中，lab一般是明顯增加對比度，明度疊加後會明顯顏色失真，a通道疊加後圖像會偏綠和粉，b通道則是偏藍和黃（經常能把一片綠色變為秋色）

應用圖像之後，我們順便就可以完成最後的「銳化」，在通道內選擇明度，菜單選擇「濾鏡-銳化-USM銳化」，並設置合適的值（舉例個典型值：85，1，4），完成後注意選擇lab通道，再在菜單中將照片恢復為RGB顏色即可。這樣可以防止在彩色通道銳化帶來的色噪點。

最後，我們的原圖和處理後照片對比如下：

Pic3 - HDRI

對於大光比的情況，後期提升陰影的做法會帶來明顯的噪點（尤其是佳能的低寬容度cmos），範圍也較為有限。更為專業一些的做法是製作高動態範圍圖像（HDRI）。現在不少手機和相機也內置了HDR功能，但效果不可調，範圍有限，並且只能輸出jpg，不利於進一步後期

以下面這張圖為例，暗部陰影非常多，但如果增強曝光，夕陽的部分又會明顯過曝。HDRI的做法是通過不同曝光的多張圖片，將其信息映射到一張照片之上，從而獲得高動態範圍。一個典型的例子是相隔1檔曝光的三張照片：

能夠製作HDRI的軟體有很多，包括PS也內置了該功能，個人習慣用的是Photomatix pro，在其中直接導入raw文件載入即可

彈出框中有不少選擇，包括降噪，降色散，對於移動物體的處理，幾張照片的對齊等等，這裡就不詳述了，有興趣的朋友可以參閱相關教程

合成的初步結果大概是這個樣子，可以看到直方圖內容十分豐富。界面左側有一堆看著就頭大的滑塊，不過好在右邊有幾十種預設的效果，建議在右側選一個自己喜歡的預設，之後左側可以嘗試微調下滑塊看看效果。友提：圖像計算還是很耗資源的，軟體反應可能會有些慢

最後的輸出結果，建議保存為16位的tiff

之後就是進入ACR和PS的處理了，工作流和之前的風景處理基本相同，最終效果如下：

Pic4 - 單張HDRI

認真的HDRI往往需要做好前期，嚴肅的來說，一般需要上三腳架拍攝保證圖像的穩定性。這就和本文主體的旅遊攝影有些偏離。不過HDRI還有一個用處，就是單張HDR，本身雖然不可能帶來更大的動態範圍，但對於調整某些高反差圖像可能會有意外好的效果。

以下面這張圖為例，暗部陰影也不少，而提高曝光的話，藍天就會過曝

還Photomatix pro中可以直接打開單張圖片

打開之後的效果如下圖，和之前正常的HDR差不多，仍然是以預設為主進行調整

調整之後，輸出TIFF文件在PS中二次後期，最終效果如下圖。實際上，通過一般的PS調整也是可以實現類似的結果的，不過HDR某方面大大簡化的這個過程

Pic5 - 壞天氣

既然是旅遊為主，那麼天氣往往就不在掌控之中。尤其對於國內城市，碰上陰沉甚至污染的天空很可能是大概率事件。在這種情況下，除了在拍攝時注意構圖和選擇題材之外，加大後期力度往往能從原片的「肺片」中調出一些特別的色彩。

這張角樓就是一個典型例子，陰沉的天，昏暗的畫面，一眼看去就是該被刪掉的照片。不過下面我們試著處理看看

首先載入進ACR後，第一步仍然是找平和剪裁。這張照片明顯的一點就是低反差，也是陰天的一大特徵。相機認為適合的曝光會把畫面中大部分都顯示為中灰，自然好看不了。為此第一步先大幅提升整體曝光，之後對陰影、清晰度進行調整，發現照片明顯清爽多了，完成後進入PS

進入PS後，發現左邊畫面盡頭的大叔有點兒礙眼，還是動動手，用神器污點修復P掉吧

隨後在色階調整中，大幅移動左端滑塊直到處於直方圖的起點，然後注意調整中灰滑塊，使整體亮度保持不變，但對比度已經大大增強了

之後進入曲線和飽和度的調整，在偏灰的畫面中調出色彩

最後還是lab應用大法，這次採用a通道混合

經過銳化後，就形成了最終的調整結果，對比圖如下

Pic6 - 人像_1

對於人像來說，調圖的重點應該是以人為主，一切調整都要保證在優化好主體被攝者的基礎上進行（否則不被打死的。。。）。下圖是典型的弱背景的人像，背景以虛化為主，主要只提供光線和背景色彩，體現的更多是人物旅行時的狀態。

還是同樣的，先在ACR中打開照片，發現為了保證人物臉部的曝光合適，陽光部分的白色衣服明顯的高光溢出了；同時虛化的背景也略顯紛亂，這些都是後續調整可以優化的部分

不過對於這張照片，第一步要做的是剪裁；因為是抓拍，構圖不是很精細，左側小哥的臉過於搶鏡，人物也過於居中。通過剪裁使得人物視線留有餘地，背景干擾因素也明顯少了不少

之後就是重複之前的曝光-高光-陰影-清晰度調整了，注意對於人像，要時刻以人（臉）為中心，防止整體亮度合適但人臉過暗的情況，同時清晰度也要明顯比風景照片低，否則人物臉上的輪廓容易過於「深刻」

然後可以打開到PS進行處理，人像的第一步是對臉部周邊進行修正，這裡不打算討論磨皮大法，不過對臉部一些細微的修正還是有必要的，比如痘痘，亂飛的幾根頭髮等。這一步基本上只用污點修復工具+少許耐心就可以完成

然後就是常規的色階-曲線-飽和度調整了，注意調整過程中時刻注意臉部膚色的影響，明顯失真時考慮採用蒙板把人物蓋掉

銳化過後，還有兩個對人像調圖的技巧可以考慮：為了進一步降低背景的干擾，可以降低周邊的亮度，具體方法是：複製一個新圖層，把人像的部分用矩形選擇出來，然後通過「調整邊緣」羽化，可以添加一個帶有邊緣漸變的蒙板，之後將該圖層使用「正片疊底」方式疊加，最後調整不透明度到合適值

另外一個技巧：仍然複製新圖層，然後依次選擇「濾鏡-模糊-高斯模糊」，數值選擇15-20，然後降低圖層不透明度值20%以下。這樣的結果可以使人物更加柔和，有一種「微光」的感覺

這兩種技巧依個人喜好可以酌情選擇，最後調圖結果如下。粗看差別並不大，不過從細節上看，衣服和頭飾的高光也不那麼刺眼了，人物也處在更為合適的位置，膚色也紅潤一些。

Pic7 - 人像_2

上一張人像一開始的原片實際上並沒有一眼看上去的不和諧，主要是由於被攝對象處在適合拍照的陰影，相機默認色彩又比較合適。而對於先天條件不這麼好的情況下，後期要做的內容就會更多，下面的照片就是這樣的例子：逆光導致人臉發黑，再加上sony天生的黃綠色皮膚。。。不過不用著急，後期還是有方法的

首先還是導入ACR進行調整，一樣的老套路：水平剪裁-色溫-曝光-高光-陰影-清晰度，不過由於膚色偏黃，我們在這裡稍向右調整了一下色調

之後在PS中打開，第一步還是對人像進行微修，包括頭髮，臉部皮膚等

由於人臉曝光不足，進一步通過增加暗部圖層的濾光混合提升暗部空間（與Pic2中方法相同），同時加入色階和曲線調整

為了進一步提升臉部亮度和膚色，可以新建「選擇顏色」圖層，通過調低紅色和黃色中的黃滑塊是臉部由黃變粉，同時調低黑色滑塊也可以提高臉部亮度。為了不影響背景，這個圖層往往需要添加蒙板對背景進行遮擋

另外一個可選的步驟是，加入一個純色的圖層，例如淡紫、淡藍、淡黃等，再以較低的不透明度柔光混合，營造出小清新的風格

最後如果圖像色彩還是不滿意，沒有關係，我們還有lab大法。仍然是進入lab顏色，應用圖像，選擇a通道，就可以營造粉-綠為主色調的「阿寶色」了。最終調整結果對比如下

後記

這篇文章只包括了風景、室內和人像三種類型，而對於喜聞樂見的夜景和動植物沒有涉及。主要原因是個人認為夜景更多的功夫要用在前期和拍攝中期；而動植物由於畫面內容一般更為單一，實際處理起來是相對容易的（原片一般也不差）。

後期畢竟只是一種技術或者說工具，有一些技術（比如HDR）用的過多反而會審美疲勞；後期也無法替代前期的準備和中期的拍攝，但對於旅遊照來說，前期和中期往往受制於器材重量、時間、計劃等等方面的強烈制約，這種時候後期反而容易體現更重要的價值。

正如一個景點能被不同人拍成不同樣子，一張照片也能被不同人PS成不同風格，之間並不一定有高下之分。也希望各位朋友能從這篇文章里有所收穫和啟發，最後形成自己的調片風格。

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