單反攝影入門基礎教程(4)——使用光圈優先模式拍攝

簡書作者asusmt 原文地址 http://www.jianshu.com/p/f16ba02f8501

相機上有很多模式，其中以入門級的相機搭載的拍攝模式為最多。入門級的相機的用戶通常都是沒有太多攝影基礎的新手，而豐富的拍攝模式則方便攝影新手根據自己想要的效果來選擇合適的模式。

然而，進階的攝影師通常具備一定的攝影知識，他們懂得如何通過調整參數，靈活的控制最終的照片效果實現自己的目的。因此，中高端的相機所搭載的模式通常都是很少的。

但是相機上有4個模式是所有相機都具備的，那就是程序自動(P)，全手動(M)，光圈優先(A或Av)，快門優先(S或Tv)這4個模式。而光圈優先模式通常則是每個專業攝影的首選設置。

很多相機上具有多種拍攝模式

為什麼使用光圈優先模式？

將相機模式設置為光圈優先，快門速度和感光度交給相機來自行設定，幾乎可以滿足絕大多數的拍攝場合。

日常大多數的拍攝場景需要考慮的是構圖，這取決於你選擇了什麼樣的場景拍攝，如何調整相機的角度，怎樣安排畫面中各元素的位置關係。

同時，另一個需要考慮的就是景深。景深控制畫面當中的層次，決定了畫面中哪些內容是清晰的，哪些是被虛化的，想讓觀眾看到什麼，以及想表達什麼。而控制景深最有效的方式就是調整光圈。而使用光圈優先模式則是最合適的。

現代相機電子技術高度發達，以往感覺遙不可及的感光度，現在也逐漸變得可用，甚至畫質還不錯。因此，完全可以在光圈優先模式下，將快門和感光度交給相機來設定。

拍攝風景

你一定見過雄偉壯麗的風景，富有經驗的攝影師拍攝的照片不僅構圖優雅，畫面色彩也很漂亮。現在你也可以自己使用相機，拍攝屬於自己的壯麗風景。

風景照片需要使畫面中的物體都保持清晰，那麼你需要使用較小的光圈，從而達到一個較大的景深。幸運的是，要把鏡頭光圈做的大是需要複雜的技術和成本的，所以大光圈的鏡頭才那麼貴。然而幾乎所有的鏡頭都能給你一個非常小的光圈，能夠達到F16甚至是F22的小光圈。想要讓鏡頭實現小光圈並沒有太大的技術難度，也沒有額外的成本。

使用你的鏡頭能夠達到的最廣的焦距，就是焦距最短的一端。得益於透視畸變這樣的光學上的物理特性，鏡頭的視野越廣，越能夠營造雄偉壯麗的感覺。嘗試使用一個較小的光圈值，比如F11。可以打開相機內的參考線功能，這對於新手來說是個很方便的構圖工具。

12mm F11 1/25s ISO100

三腳架與快門線

如果在晴朗的天空下拍攝可能並沒有問題，但是在諸如日出或者黃昏，這種光線並不是很充足的時候，快門曝光時間必然會延長，因此有一副三腳架的話能幫很大的忙。一副好的耐用的方便的三腳架對拍攝有非常大的幫助。

快門線通常也是為了避免相機的震動而和三腳架會一起使用到的裝備。快門線有很多品牌很多種，也分為有線和無線。我更推薦使用無線快門線，通常可以在遠距離（至少50米以上）遙控快門，能夠適應的場景更多，比如自拍。

防止機震

單反相機因為有反光板存在的緣故，所以機器內部帶來的震動較大。而微單相機因為去除了反光板而沒有此煩惱。因此可以使用相機內的反光板預升功能，這樣在拍攝時，提前將反光板升起並等待一兩秒再釋放快門，最大限度上避免震動。很多入門級的相機並沒有反光板預升的功能，不過可以使用實時取景的方式替代，這樣在快門釋放的前後內部的震動也較小。

尋找最佳畫質光圈

幾乎所有的鏡頭最佳畫質都不在最大光圈的時候呈現。通常需要縮小2-3檔光圈才能達到最佳畫質。不同的鏡頭的最佳畫質所處的光圈值都不同，所以你需要針對自己所使用的鏡頭在同一場景下拍攝不同光圈的照片做對比，以便對鏡頭特性有充分的了解。

對於風景攝影，通常使用F8-F16的光圈。偶爾會使用到F22的光圈，但是並不推薦如此之小的光圈，因為隨著光圈的不斷下降，鏡頭的衍射現象也越發嚴重，對畫質的影響也越大。關於衍射的具體介紹可以去搜索維基百科的解釋。

可以看到當光圈值從F16開始到F22，衍射現象逐漸加重，從而影響畫質

超焦距

在進行風景攝影的時候，有時畫面場景比較複雜，當你發現對焦在某處，可是景深卻不夠，因此需要考慮使用超焦距來拍攝。

超焦距是與鏡頭焦距和光圈有關的對焦距離。當鏡頭對焦在這個距離的時候，所獲得的景深達到最大值。在此時，從相機和超焦距之間一半的位置到到無窮遠都處於景深範圍之內。

超焦距有一套複雜的計算公式。我並不是在講授數學，而且你未必也會有興趣。幸好，手機上有很多的攝影輔助工具，其中就包括超焦距計算器。在手機上下載一款超焦距計算器，在拍攝的時候使用App來幫你完成計算的工作。

從超焦距的一半到無窮遠都在景深範圍內

拍攝人像

相比拍攝風景期望畫面中的物體都保持高度的清晰所以需要使用較小的光圈值，而拍攝人像則希望通過使用大光圈將背景都虛化掉。所以這也正是為什麼拍攝人像的攝影師幾乎都在使用大光圈的定焦鏡頭的原因。

如果你買的是入門級的相機，關鍵還是18-55或者18-105這種18毫米焦距開頭的套機鏡頭的話，拍攝人像難度稍微會大一點。畢竟拍攝人像通常需要大光圈營造淺景深，而套機鏡頭的光圈通常最大只有F3.5，不過沒關係，景深不夠淺也是可以拍的。

將相機鏡頭的光圈開到最大，比如F3.5，然後對準人物的面部，調整相機與人物的距離，盡量讓人物的頭部佔據畫面三分之二的面積。頭頂削掉一點並不要緊。這樣就拍攝到了一張人物的面部肖像。在這種情況下，即使使用光圈並不夠大的套機鏡頭，人物的背景也能得到較好的虛化。

如果你在戶外拍攝，可以站在稍遠處，拍攝半身或者全身像。而此時，若背景較為雜亂，則使用大光圈將背景虛化掉是很好的方式。半身像或者全身像距離人物的距離較大，通常需要更大的光圈才能降背景虛化，比如F1.8的光圈，甚至更大的F1.4的光圈。不過決定背景虛化程度由多種因素組成，光圈並不是唯一。

再次嘗試一下。這次將你的相機焦距旋轉到最遠，使用此時你能得到的最大光圈。你會發現，長焦端的最大光圈比廣角端的最大光圈要小。因為大多數變焦鏡頭長焦端和廣角端的最大光圈不是恆定的。而恆定光圈的變焦鏡頭通常非常昂貴。不要緊，雖然小光圈對於虛化背景不利，但是背景的虛化並不完全取決於光圈。

嘗試拍攝一張，也許你會發現，長焦端的背景虛化甚至更好。使用長焦端拍攝，能夠彌補光圈上虛化的不足。

但是具體的焦距選擇是需要根據場景和拍攝意圖決定的，並不是背景虛化越好，照片就越好。

如果你擁有一支定焦大光圈鏡頭，那麼他能夠幫助你拍攝更好的照片。但是器材儘管非常重要，但是卻不是決定性的，真正決定一張照片是否優秀的因素還是使用相機的人。

35mm F2.8 1/640s ISO100

拍攝這張照片我使用了一支35mm F1.4光圈的定焦鏡頭，但是並沒有使用F1.4的最大光圈。出於對背景的考慮，F2.8光圈的虛化較為適度，是我想要的。而並非虛化越大越好。

使用鏡頭防抖

手持相機拍攝時，如果鏡頭支持防抖功能，那麼盡量把鏡頭防抖功能打開。尤其是光線不好的時候，快門速度會放慢，曝光時間加長，手抖對畫面的影響就更大。套機鏡頭的話為了照顧初學者的使用，幾乎都帶有鏡頭防抖的功能。而廣角鏡頭和大光圈定焦鏡頭支持防抖功能的則較少。

連續拍攝

同一個場景不要只拍一張，嘗試多拍攝幾張。經常可能會因為抖動，或者運動太快而沒有完成對焦，或者是模特的姿勢不同對畫面的效果也有不同的影響。因此連續多拍攝幾張，回去在電腦上，或者在相機液晶屏上放大瀏覽效果。從一連串的幾張照片中挑選一張滿意的。數碼相機相比膠片最大的好處就是拍攝一張照片沒有任何成本，一張存儲卡可以存成百上千張照片，而且可以反覆用，相比以往拍攝幾十張就要換膠捲真的是既方便又便宜。

同一場景可以讓模特擺出多個姿勢並嘗試多拍攝幾張以便後期從中挑選最佳的

使用景深預覽

不論是拍攝風景還是人像，即使你使用了較小的光圈，但是從單反相機取景器里看到的始終都是最大光圈下的效果。只有在按下快門的瞬間相機會將光圈值調整為設置的數值拍攝。因此，從取景器中看到的景深和實際拍攝到的很有可能會不一樣。

使用景深預覽模式可以在取景器內立即查看到你所使用的光圈值的景深具體如何。遺憾的是，很多入門級的相機沒有景深預覽功能。可以使用實時取景方式代替，此時在液晶屏上看到的畫面就是實際將拍攝到的畫面。

不論拍風景也好，還是拍人像也好。通常都可以追尋一定的規律去拍攝，但是這些並不是鐵律，唯有多去實踐，多去拍攝練習，你拍攝的越多也就拍攝的越好。