藍色憂鬱下的柏林

07-13

藍色憂鬱下的柏林

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愛與恨交織的柏林

我站在勃蘭登堡門望著天空

BERLIN

城市概況

柏林（Berlin），位於德國東北部，是德國的首都和最大的城市，也是德國的政治、文化、交通及經濟中心，有人口約350萬。

第二次世界大戰後，城市被分割為兩個區域，東柏林成為了東德的首都，而西柏林事實上成為了西德在東德的一塊飛地，被柏林牆圍住。直到1990年兩德統一，柏林重新獲得了德國首都的地位.

說到柏林你會想到什麼？

法西斯主義的誕生地？柏林牆的兩級世界？

還是如今德國工業強盛下的世界，甚至如今的柏林國際電影節。

柏林這座城市有太多的歷史印記與標籤。因為這座城從20世紀開始就沒有再消停過。從第一次世界大戰到二次世界大戰。這座城和這裡的人們的命運惺惺相惜。猶如過山車般的起起落落。最終深深的留在歷史的長河之中。

在即將到達柏林之前，我還不確定這是怎樣的一座城市。歐洲的經濟與文化繁榮總能讓人感覺和聯想到，這裡的城市是如何的現代且輝煌。

當搭乘從德國科隆到柏林的列車時，心中反覆在琢磨這座城市。當列車抵達柏林的中央火車站。從列車上聽來的那一刻，看到眼前的現代化的火車站及高速行駛的列車，眼前的景象，也沒有讓我感覺到驚奇。甚至覺得柏林就應該這樣，畢竟這裡是的德國的首都。

然而接下來的幾天，當我走進柏林的城內，徹底的顛倒了我對這座城市的認知。內心不斷的重複的想一個問題，高度發達的資本主義強國的首都哪去了?

柏林中央火車站

柏林的中央火車站旁邊就是德國的地標性建築-國會大廈。從火車站到國會大廈的路上，觀察柏林人的生活狀態，突然給我感覺，這裡的人臉上無喜無憂. 行色匆匆的人們，不管遊人，是如何拿相機拍這裡的一切，及聲情並茂的談論，以一種事不關己的心態，用餘光掃射遊人。因此柏林人，給我留下的印象是性冷淡。

踢足球的小哥

柏林的國會大廈作為國家的標誌性建築。類似於北京的人民大會堂，華盛頓的白宮。是國家權力的象徵。它見證了德國歷史一波三折的起伏。國會大廈的建築，體現了古典式，哥特式，文藝復興和巴洛克式的的建築風格，是德國統一的象徵。

對於20世紀的世界來說，這裡是魔鬼的殿堂。歷史重大慘絕人寰的事件，都是從這裡提出，決策，到實施。對於那個年代的人們，如果來到柏林，會是兩種情況，與魔鬼共舞，或者成為，魔鬼的奴隸。因為二戰開始後，國會大廈被希特勒當作軍事的工具。直到柏林戰役，蘇聯打敗柏林，並佔領這個惡魔之城，從此從歷史的輝煌中逝去。

二戰蘇聯轟炸柏林國會大廈

如今的柏林國會大廈前，的廣場上。已經沒有戰爭遺留下來的痕迹，人們在廣場的草坪嬉戲。在陽光明媚的周末，或許坐在這裡是遊人，不會聯想到這裡曾是一片狼藉。戰爭換取了如今的和平，同時也警醒，戰爭給人類帶來的痛苦與災難。

躺在國會大廈前的草坪上，回想柏林的前世今生，當看到德意志聯邦的三色旗豎立在國會大廈頂端。心中不然感慨，德國的重生靠的是什麼？從一片廢墟的國家重新走回歐洲的經濟強國。是怎樣的民族精神，讓柏林浴火重生。

從柏林的國會大廈，再往前走，就是勃蘭登堡門了。

最初是柏林城牆的一道城門，因通往勃萊登堡而得名。現在保存的勃萊登堡門是一座古典復興建築，由普魯士國王腓特烈·威廉二世下令於1788年至1791年間建造，以紀念普魯士在七年戰爭取得的勝利。

勃蘭登堡門建在柏林市中心的中軸線上。雖然柏林城總體的城市規劃不是對稱的，但是這片區域以菩提樹大街為中心軸，兩邊是各國的領事館。及各種博物館。有趣的是，在這次遊玩波蘭登門的時間，看見有一位年邁的老人，在美國領事館門前，抗議美國總統川普。雖然我不知道他是因為何事，但這種精神是值得佩服的。

在美國領事館抗議的老人

沿著菩提樹大街，準備前往柏林猶太人紀念碑。看著馬路兩旁的建築，彷彿置身在北京長安大街。為什麼這麼說，因為柏林中心城區的建築風格大多參照蘇聯的建築風格。當二戰結束時，柏林戰敗，蘇聯控制了柏林，戰火把這裡夷為平地。所有具有悠久歷史的普魯士建築變成廢墟。因此二戰結束後被蘇聯控制下的柏林，城市建築大多參照蘇聯建築風格。彷彿置身在社會主義國家。如今北京長安街兩旁的建築，也含有蘇聯的建築元素。

菩提樹大街

猶太人紀念碑，是這柏林這坐城市記憶的痛。希特勒領導下的法西斯，大肆殘殺滅絕猶太人，震驚中外。一個民族屠殺另一個民族。使猶太人離開故土，流亡海外。這一殘暴的反人類舉動，使得世界人民團結一起反對法西斯主義。

猶太人被害紀念碑，建在曾經希特勒政府的官邸處。背後的意義是警醒世人，不要讓法西斯主義萌芽再起。

歐洲猶太人被害紀念碑

紀念碑的設計理念，是讓人置身在碑林之中，彷彿與世隔絕。青灰色的石壁，錯綜複雜的碑林。讓人感覺到迷失，迷失在暗黑叢林中。讓人感覺到絕望，體會那個年代猶太人是多麼無助。

當我站在碑林之中，我在想碑林的意義是為了紀念被殘害的猶太人，這又有什麼意義呢？安慰死者，還是施暴人的自我安慰？有些事兒，不是認錯了就能改變的。那些有罪過的人，去教堂買了一張救贖券，就認為自己可以忘掉那些殘暴行為。引用作者阿明馬洛夫的一句話，如果每個人走到生命盡頭時，可把計時器回撥到零，這未免太簡單了; 彷彿一部分的人的殘酷與貪婪，另一部分人的同情與無私，可以假惺惺地前後抵沖，結算清楚。這樣，兇手與犧牲者，施害者與受害者，在死亡時都恢復無辜者?

來柏林，查理檢查站，是要來體驗一下的，雖然這是一個冷門的景點，但是這裡也是非常有歷史意義的。在冷戰時期，以美國為首的資本主義國家與以蘇聯為主導的社會主義國家，形成了兩極世界。而柏林的查理檢查站就是兩級世界的產物。這裡造就了兩級世界的分界線。從而形成了東柏林和西柏林。

查理檢查站

如今，查理檢查站豎立著由藝術家弗蘭克·蒂爾(Frank Thiel)設計的一蘇聯士兵和一美國士兵的肖像和盟軍檢查崗亭的複製品。在檢查站旁邊是柏林牆博物館，博物館展出了柏林牆的歷史，但重點在於逃跑工具。展品包括熱氣球，帶秘密隔間的轎車及其它那時使用過的工具。博物館不落俗套，有些趣味，但顯得有些空洞，因為人們都會想到對於柏林人來說，柏林牆是悲劇性的。