西服定製為什麼需要試衣?

試衣是對客戶的客觀體型和主觀需求進行二次校正的過程。

相信很多定製店都有遇到過客人問這樣一個問題：既然測量了身體尺寸，為什麼還需要試衣？

因為試衣主要解決的是繪製出符合客戶體型及穿著習慣的個性樣版問題，而不是繪製出僅能滿足客戶號型及國家標準的共性樣版問題。

所謂服裝樣版是在立體指導下的平面轉化過程。「立體」是人體表象，「平面」是服裝紙樣，西服定製領域裡的服裝紙樣需要解決的是個性問題而不是共性問題。

根據國家號型制定的西服樣版不能直接用於定製

服裝號型的制定是根據正常人體的體型發展規律和使用需要，選出最有代表性的部位，經合理歸納設置而成，「號」指高度，「型」指圍度，是設計服裝長度和圍度的依據。

以體型中間體為中心，向兩邊依次遞增或遞減，依據號型加放尺寸不同形成5.4系列，5.3系列和5.2系列，以胸腰落差為依據將人體劃分成Y，A，B，C等四種體型。

縱使有了以上這些號型系列分類、號型類別分類仍然不足以滿足所有客戶對於西服的著裝要求，概括起來有以下三點：

無法滿足客戶特殊體型的需求。

無法滿足客戶對於穿著舒適度的生理需求。

無法滿足客戶對於著裝個人審美情趣的心理需求。

正是由於按照國家制定的號型繪製出的系列樣版無法滿足客戶的體貌特徵及穿著需求，因此需要通過試衣的過程中發現問題並對樣版進行二次調整。

單獨製版也需試衣

是否採用單獨製版，就可以不需要試衣了，答案是「NO」仍然需要試衣。

關於製版方法，之前內參君發布過：「十種制板方法，你掌握了幾種？，點擊即可瀏覽

西服樣版製作方法總結起來就兩種，立體裁剪製版法和平面裁剪製版法，製版的最終目標一樣，就是獲得符合人體生理特徵並滿足人心理需求的「平面的紙樣」，無論是採用哪種製版方法都需要原始數據做支撐。

平面裁剪製版法是在人體凈尺寸的基礎上經過複雜的公式計算得出西服版型。中間會有幾個難點問題：

人體尺寸測量過程中角度不易測量

在測量人體時後我們可以提供長度、圍度和寬度的數值，然而，人體不是方方正正的，對於角度如果不藉助精密儀器，往往無法準確測量，如肩斜角度，胸坡角度等.

這些部位會直接影響西服造型，僅憑製版師的經驗在樣版上定位極易產生誤差，出來的樣版不一定能滿足客戶的需求。

人體尺寸測量過程中，特體範圍不易測量

關於特體，無非是區別於標準體的體型特徵，如溜肩、駝背、挺胸等，這仍涉及到角度測量問題，溜肩幅度是多少，挺胸、駝背有多嚴重等等，這些變數僅用已有的數值並不能準確概括客人的體貌特徵。

立體裁剪製版法是直接在人台模特上用坯布扎出版型，很直觀，關於人台模特，內參曾發過：「裁剪人台是如何製作的（視頻）」，有興趣的可以點擊瀏覽。

模特人台不同於人體

模特人台是依據標準號型製作的，規格複雜，種類繁多，況且不管這個人台模特多麼接近人體的體型特徵，畢竟不是所測量的客人的體型特徵。因此依靠人台模特立裁出來的樣版，能夠滿足人台模特卻不一定能夠滿足所測量的客人。

當然對於歐美某些真正意義上的高級定製會根據客人體型對人台模特進行多次基礎樣試衣及體型修正，達到該人台真正符合客人的體型特徵，這樣做出來的衣服價格也是極其昂貴，其間所耗費的時間成本和人工成本也不是國內定製店所能承受的。

對於西服放鬆度不易掌控

對於西服定製行業而言，服裝的放鬆度，真的沒有標準可言，加多加少得由客人說了算，這同樣是立裁服裝與客人需求矛盾的地方，畢竟模特可不會告訴樣版師身上的這件衣服穿著舒服不舒服。

通過上面兩點論述也可以看出即使是單獨製版，也無法保證所繪製的紙樣可以滿足客戶的體型特徵。因此需要通過試衣進行版型的二次調整。