超多圖：韓式西裝招誰惹誰？沒準它正適合你。 

題記：大中華帝國的男人們，第一套西裝該怎麼擼？

從西裝的起源和流派說起

沒錯，西裝，原本就是源於中世紀西方文明的產物。

特別當1804年拿破崙稱帝後，這位法蘭西共和國第一執政官一躍成為法蘭西帝國的拿破崙一世，除了對於貴族和皇親國戚一系列繁複的著裝要求，他命令宮廷侍從以及平民們以凡爾賽宮的常禮服Habit à la fran?aise為制服，期間雖歷經波旁復辟，但絲毫沒有阻擋Habit à la fran?aise的普及，從18世紀末逐漸演變為現代男性西裝三件套。

到了現代，法蘭西作為女裝世界中無可爭議的霸主，在男裝上卻基本沒有它啥事。當下絕大多數西裝的版型，也大都是為了迎合歐美人的身材而設計製作的。當我們談起西裝時我們在談些什麼？Well，Well，Well，由於這宮廷鬥爭產物的規矩本來就是由歐洲人書寫，所以絕大部分時間當我們說起西裝，其實可能在談論英式西裝，意式西裝，美式西裝其中的一種。如果說女裝設計只需要關注外觀抓住女人的眼球，男裝卻是常常需要兼并外觀和實用性，在二者之中尋求平衡。

大英帝國

作為英式西裝聖地的Savile Row，用輕薄的肩墊打造出的闊肩，較明顯的收腰展現出腰線，厚實的胸墊，英式西裝的莊嚴和所傳承的嚴謹英倫范兒，從來就非常給人以莊重和洒脫的深刻印象。而至於價格？隨便拿Huntsman、Gieves & Hawkes、Anderson & Sheppard、Henry Poole & Co一字排開，對於大部分的人來說，看看就好。

壯哉美利堅

在金融狗的絕對聖地華爾街，不管是職場初哥還是大佬，從小鮮肉到滷肉的年紀，西裝走美式范兒絕對是安全選擇。

美式西裝作為原本為了學生狗們設計的The Ivy League Look，談不上剪裁一說，少許或者幾乎不設的肩墊，幾乎不計的收腰腰線，前胸略帶胸墊，其方正且不羈的廓形（Boxiness）一早的出現就註定了其務實主義的風格，特別是當你歷經人生風雨，體形趨於圓滿，終於可以和華萊士笑談風生之後，很容易凸顯出權威感。

小李子在《華爾街之狼》（「The Wolf of Wall Street」）中，所飾演的Jordan Belfort充分詮釋了美式西裝的精髓，片中各種槍駁頭華麗風，小李子貝爾福德蓋茨比三位一體張開雙臂擁抱你。

此外在《廣告狂人》（」Mad Men「）里，以Don Draper為主角等人為參考，全劇幾乎就是一部5、60年代美式西裝穿著歷史教科書。

美式西裝的出現也帶動了現代成衣產業的發展，大規模批量生產的效率逐漸降低了手工定製的單位成本，有消極也有積極的影響一面存在。美式西裝的龍頭Brooks Brothers，全程為《廣告狂人》全劇組量身打造美式風。

縱使是華爾街大佬，腰帶也不是越往上越好，一般來說我們亞洲人，並不適合這類松垮的現代美式風格（Updated American）。

至於土豪如Bijan，高端如Raulph Lauren，再如J.Crew，Club Monaco，Tommy Hilfiger等等，不一而足。

Thom Browne，Tom Ford大概是倆特例，我們以後有空再說。

義大利

話說天下武功盡出少林，如果說Savile Row代表了少林北腿，那麼每年在佛羅倫薩舉辦的Pitti Uomo男裝展會就是西裝中的南拳，幾乎可以將各流派的意式西裝一網打盡。

關於意式西裝，大致可分為羅馬，米蘭，那不勒斯，以及佛羅倫薩四派。

以Brioni（The Classic Roman/Roma 羅馬派）和Kiton（The Neapolitan/Napolis 那不勒斯派）為首的品牌各自詮釋著自己地區的意式風格，不常見的如Caraceni（Milano派 ,也有人稱作Soft Roma，柔羅馬式，和英式西裝剪裁理念類似），以及相對少見的佛羅倫薩派（Firenze，一般衣長較短）也各有特色。

我們以那不勒斯為例，作為那不勒斯剪裁代表的Kiton，其特色之一的那不勒斯肩因為其極薄的肩墊，圓潤的效果在視覺上顯得非常自然，且貼合體形；另一方面，意式西裝在用料上也較英式西裝更加顏色鮮艷和多變。

那不勒斯派最典型的剪裁就是對於肩袖的設計，主要包括Spalla camicia（英譯為Shirt shoulder，即襯衫肩）和Spalla camicia con rollino（英譯為Shirt shoulder with roll，襯衫肩滾邊），區別在於Spalla camicia在袖孔（Armscye）的位置，袖籠留出多餘面料，將肩部和袖管最上端上下重疊縫在一起做出褶襞（Shirring），以縫製襯衫的方式將袖籠伸入肩部縫合；Spalla camicia con rollino則將肩部留出多餘面料，向袖籠內嵌入縫合。對比傳統的英式西裝一般留出等長布料，內部對摺貼合暗縫拼接一般沒有褶襞，一般袖筒略高於肩部多出一個小小的凸起，在技法上，也會更加難一些。

一個典型不設肩墊的那不勒斯肩（Spalla camicia con rollino），出自韓國設計師禹英美同名品牌Wooyoungmi 2015秋冬系列，

而一個傳統英式西裝一般會是這樣，請注意袖籠和肩部交接處，袖籠略高於肩線：

望穿皇位的王子們集體合照，請注意肩部有一個大寫的薩維爾街：

而沒有那麼多繁文縟節的義大利男人們，著裝上則要靈動飄逸的多：

Giorgio Armani，Dolce&Gabbana，Versace等等因為其太強的時裝性質，故不討論。

上面廢話說了這麼多，諸位估計也看暈看煩，那麼問題來了。

關我鳥事？

對，確實關我們沒啥鳥事，因為我們是亞洲人，他們是歐洲人。

身材相對矮小，高智商導致相對比例偏大的頭身和肩寬比例，讓我們亞洲人在穿西裝上和相對魁梧卻臉型趨扁長的歐洲外國友人們有著較大不同，一張大佬們的圖就讓你有所感悟：

奶茶老公的腦袋再搭配一個窄肩膀，那感覺簡直讓京東掌門的頭和青春無處安放，和旁邊的小扎的長（lv）臉一比，實在是感覺不那麼協調。雖然看起來價格上比雷布斯可能貴那麼一些，畢竟一看人家這應該是奶茶欽定的高定路線，但我一點也沒覺得奶茶老公比雷布斯的著裝高到哪裡去：

身為日本人中的大佬，孫正義在穿著上體現了日本人的嚴謹，適量寬鬆的袖籠讓身形顯得自然，舉手投足間充滿自信，大神將手舉到胸前西裝幾乎巋然不動而不是跟著往上提，提示說明這是一件剪裁牛逼能提供大活動量的的好西裝夾克。但依然脫不掉亞洲人的共同特質：頭身比例大。

日本西裝較為繁雜，本文暫不做討論。

以下，各種大佬，各種大腦，除了張朝陽和馬化騰還稍顯自然，其他簡直不堪忍睹。

還是很無奈地講，誰拳頭大就按誰的意識形態走，就連衣裝都不放過，太祖說落後就要挨打，你說該不該點頭？

馬爸爸這樣顯然是很給大中華地區的男人們長臉的。

那麼，關韓國什麼事？

鑒於網上不少人黑這位大哥，我也只好得罪一下他了。

譬如我們想要聊的韓式西裝，並不是這類三里屯北工體夜店專用的「TB韓版西裝」：

其實這一套可以考慮用皮料做出機車夾克風，效果自行腦補應該還不錯。

也不會是這樣：

皺皺巴巴毫無剪裁貼合可言，刻意而為之的倒三角顯得畫虎不類反類犬，更不用說那反光到刺眼的化纖面料了。

以上兩位小哥若能在肩膀處稍加修正，其實是能穿的非常好看的，不考慮PS的因素，他們的頭身比例其實是十分適合穿出西裝筆挺人模狗樣範兒。

亞洲人能穿西裝看好的嗎？當然能：

戲內戲外，Ermenegildo Zegna用品牌微電影《孵花》，聘請吳鎮宇和吳彥祖為我們帶來肯定答案。

然後你不難發現，倆人的臉型都是比較趨向於歐美范兒的：頭相對扁長，五官立體突出。

街拍也偶有佳作。

只是偶有。

而下面這位鍾情於Thom Browne的日本某時尚網紅，本Po主以前有黑過，頭身比例慘不忍睹，幾乎穿出」A「字膊。

沒忍住幫他P了一下頭的大小，肩寬不變，比例協調了，明顯接地氣很多，提著小香九頭身了有木有：

這就是亞洲人和歐洲人在穿衣身材比例上，又一個找不同的極好例子。

真正的韓式西裝，本來就是為亞洲人而設計的。

所以當我們談論韓式西裝，我們該談論什麼？

如果說以上英式和意式西裝在視覺感官上代表了三角廓形，美式西裝代表了方正廓形。

那麼，總結韓式西裝的特點：線條流暢，剪裁修身，高腰線，適合亞洲人窄身的線性廓形。

一線設計師品牌推薦

1. Songzio

作為南韓三劍客之一的Song Zio，專註於韓國本土市場，潛心耕耘自己的品牌而不急於走國際路線。

車勝元，李正信也來走秀，不信不帥你一嘴臉哈喇子。

其副線Zio Songzio，去韓國血拚的朋友們不要錯過。

Zio Songzio在韓國有很多的分店。

2. Wooyoungmi

同樣作為三劍客之一的另一位劍客禹英美，在穩紮穩打韓國本土的市場之後，將女兒Katie Chung也招致麾下，以Wooyoungmi的品牌衝擊Paris，有一股濃濃的Kenzo，Comme des Gar?ons，和Yohji Yamamoto的路線感。

唯一美中不足的是，Wooyoungmi品牌的西裝設計在風格上，更多的向歐美身材靠攏，衣袖較長，剪裁上在意式英式風格中飄忽不定。

而當年Wooyoungmi的立身之本Solid Homme，還是可以好好看一下的，稍顯休閑，也更適合亞洲男人的身材。

Solid Homme以前只有韓國有賣，而Wooyoungmi則是針對國際市場。所以，能去韓國的小朋友們請自覺馬克後在江南區狎鷗亭下車。

然而現在我很不幸地告訴你，Solid Homme去年夏天在北京老佛爺也開了店了。

有一種難過，叫「我不在北京」...

3. Kim Seo Ryong

Jung Wook Jun和他的品牌Juun.J大概是三劍客里的唯一不怎麼做西裝的了，可偏偏Jung Wook Jun當年卻是在Club Monaco開始自己的職業生涯。

然而我要說的是Kim Seo Ryong。

Kim Seo Ryong沒有前面三人名聲響亮，但私以為他的設計也是非常有國際范兒的，只是他的衣服可能不太適合上班而適合華麗風。

好在副線K by kimseoryong不管是設計還是價格都要親民很多，走過路過千萬不要錯過。

二線白領品牌/三線學生黨品牌推薦

如果說以上在價格上或難以接受，韓式西裝的中堅力量會給你更多好的選擇。而若是硬要把誰家歸結拉入三線這一梯度，也是比較冤，所列舉的品牌基本在各自家的入門款上，不管是面料，剪裁，價格，都已達到非常喜人的平衡，適合初出茅廬的學生黨（gou）們。而各家產品高端線，一樣保持二線水準，並不分高下。

1. GGIO 2

隸屬於Kolon Industries FnC，如果14年去過韓國的朋友也許對於地鐵站隨處可見湯唯代言的Kolon Sports留有印象，這家GGIO 2也隸屬於同一公司。周元以及金永光從2015年SS開始為品牌形象代言。

稍為留意一下，這家店應該不少

2. SIEG

SIEG也是基本上只要是個LOTTE百貨就能看到的牌子，用料一般還比較精緻。金宇彬代言。

3. T.I For Men

要不是因為TvN職場神劇《未生》，我對這個品牌也是比較陌生的。

看完全劇之後Po主腦里只有一個念頭：

買！買！買！

4. And Z by Ziozia

And Z By Ziozia應該算是Ziozia的都市男裝支線，主打西裝。這個金秀賢代言的Ziozia品牌在國內算是知名度比較高的了，但And Z by Ziozia貌似不由都教授代言。建議朋友們在And Z裡面盡量挑選高端線的產品，做工面料一般很不錯，通常在韓國本地生產。

5. Parkland

趙寅成代言。也算比較有名的韓式西裝了。

6. Nina Ricci（????）

相對較少見，品質還是很不錯的。女裝倒是更多。

7. Galaxy (???)

比較偏義大利西裝的剪裁，但是局部更修身，也相對比較少見。

8. MVIO

就像麥當勞和肯德基的相愛相殺，基本MVIO也會出現在各大LOTTE里。由李鍾碩代言。產地一般為中國，但做工還是比較細，奉勸諸位盡量買純羊毛西裝。把它什麼的歸在第三梯度有點冤，畢竟MVIO也是有自己的高端線，但普遍來說MVIO並不是那麼貴。

9. TNGT (Today "n Going On Tomorrow)

本文推薦介紹的最後一個品牌。今年好像把代言人給換了，變成了朴寶劍，前任李敏鎬一躍成為歷史，據說李敏鎬愛穿的是Wooyoungmi來著...

如此，本文中推薦到的韓國品牌，從設計到裁剪到面料，我們大概總能在一些版型上看到或英或意或美的影子，但他們依然都是經過改良之後形成自己獨特風格的韓式西裝的代表們。

以上列舉的品牌也是掛一漏萬，不一而足。其實對於很多人而言，添置一套西裝是一筆不大不小的支出。不是每個人都有機會一上來就嘗試WW Chan或者詩閣(Ascot Chang)的Bespoke，甚至Made To Measure，Thom Browne，Tom Ford和Dior Homme也因價格不菲不可能合適大多數人。所以如果這些內容能夠幫助到有意需要挑選西裝的男性朋友們，韓式西裝不妨作為一個候選並小心考量和嘗試，逐漸找到自己的穿衣風格和合適的樣式，也許多年以後到了經濟寬鬆的階段，可以繼續往上嘗試一些設計師品牌，甚至走向半定製和定製。

衣食住行衣為首，衣食足則知榮辱。訛傳王爾德說，「男人的首要責任，便是經常去找他的裁縫」。且不論它是不是王爾德的原話，好好穿衣服對於一個成熟的男人而言絕對是件正經活兒。購買西裝這件事，特別是對於初入職場的新人們，當你要挑選第一套讓自己步入職場的戰鬥裝備，總歸是一件充滿意義且快樂的記憶，而對於職場老鳥和老闆們，韓式西裝的妖魔化誤解也許能夠被消散一些。那麼我想這樣，本文哪怕對你有一丁點的參考價值，身為作者的我也該算感到欣慰了。

以上。