尼康D5100實用技巧

尼康D5100實用技巧--轉載

1、拍靜止的小東西的特寫如花、鳥、蟲 用A檔光圈最好在f5.6或以下焦距最好50以上盡量在1m以內拍攝使背景虛化 光線好的話iso100光線不好的話iso最好400以內。

2、拍人 基本都是使用較大的光圈f5.6以內、50mm以上的焦距拍攝距離視全身、半身、大頭照而定使背景虛化使用A檔 光線好iso100光線不好iso400以內。 運動中的人使用追拍體現運動感詳見下面的運動物體的拍攝

3、拍景 A檔使用適當的光圈f8以上吧焦距隨便但是一般廣角端都有畸變酌情使用。

4、拍夜景 上三腳架M檔自定義白平衡或白熾燈f8以上的光圈小光圈可以使燈光出星光的效果iso200以內盡量使曝光時間加長這樣可以使一些無意走過的人從畫面消失不留下痕迹凈化場景 例如拍一個廣場人來人往可以使用很小的光圈f20左右iso100這樣曝光時間很長那麼走動的人影不會留在照片上廣場將會很乾凈

5、拍煙花 使用快門線B快門可以拍出多煙花重疊的效果

6、拍運行的東西 光線好的情況A檔光圈大小酌情處理使用f8以上的光圈得到大景深效果使用小光圈得到淺景深的效果 想拍很有動感的效果可以使用S檔快門1/30左右對焦按快門的同時鏡頭以合適的速度追著對象移動會出很動感的效果 光線不好的情況只能酌情處理了再加上使用追拍

7、拍流水或噴泉 使用S檔1/50左右的快門速度可以拍出緞子的效果如果使用太快的快門噴泉拍出來就都是不連續的水滴了

8、夜間人像留影 上三腳架調節白平衡自動或自定義白平衡iso100-400A檔光圈f8左右使用慢速同步閃光後簾閃光模式此時閃光燈會閃兩次按下快門閃一次曝光結束前會再閃一次所以在閃兩次前人不要離開。 這樣拍出來可以使人物清晰背景霓虹也很漂亮不至於背景曝光不足而過暗。

9、A檔光圈優先技巧:

1.不管拍啥.除非要保持安全快門不然別開最大光圈拍。

2.拍風景請盡量使用F8~F11的光圈。

3.拍人物及靜物特寫可使用最大光圈縮1~2級之光圈。

4.安全快門請盡量控制在焦距倒數以上.廣角端快門也要在1/30秒以上比較保險.若快門不足請提高光圈或ISO。

10、測光方式 1.測光不要對著天空不要對著最暗的地方.要去抓中間值。

2.依照你拍的題材善用測光模式(權衡測光.點測光.中央重點測光...)。

3.若遇到測光抓不準的時候請對身邊灰色的東西曝光鎖定後再來拍攝。

4.盡量別對白色或黑色物體測光不然就請記得黑要減EV、白要加EV。

EV 即曝光補償 曝光補償也是一種曝光控制方式一般常見在±2-3EV左右如果環境光源偏暗即可增加曝光值(如調整為+1EV、+2EV)以突顯畫面的清晰度。 小型數碼相機大多通過菜單來調節曝光補償 數碼相機在拍攝的過程中如果按下半截快門液晶屏上就會顯示和最終效果圖差不多的圖片對焦曝光一切啟動。這個時候的曝光正是最終圖片的曝光度。圖片如果明顯偏亮或偏暗說明相機的自動測光準確度有較大偏差要強制進行曝光補償不過有的時候拍攝時顯示的亮度與實際拍攝結果有一定出入。數碼相機可以在拍攝後立即瀏覽畫面此時可以更加準確地看到拍攝出來的畫面的明暗程度不會再有出入。如果拍攝結果明顯偏亮或偏暗則要重新拍攝強制進行曝光補償。 拍攝環境比較昏暗需要增加亮度而閃光燈無法起作用時可對曝光進行補償適當增加曝光量。進行曝光補償的時候如果照片過暗要增加EV值EV值每增加1.0相當於攝入的光線量增加一倍如果照片過亮要減小EV值EV值每減小1.0相當於攝入的光線量減小一倍。按照不同相機的補償間隔可以以 1/20.5或1/30.3的單位來調節。被拍攝的白色物體在照片里看起來是灰色或不夠白的時候要增加曝光量簡單的說就是「越白越加」這似乎與曝光的基本原則和習慣是背道而馳的其實不然這是因為相機的測光往往以中心的主體為偏重白色的主體會讓相機誤以為很環境很明亮因而曝光不足這也是多數初學者易犯的通病。

由於相機的快門時間或光圈大小是有限的因此並非總是能達到2EV的調整範圍因此曝光補償也不是萬能的在過於暗的環境下仍然可能曝光不足此時要考慮配合閃光燈或增加相機的ISO感光靈敏度來提高畫面亮度。

一般的說景物亮度對比越小曝光越準確反之則偏差加大。相機的檔次有高有低檔次高的測光就比較準確低的則偏差也會加大。如果是傳統相機膠捲的寬容度是比較大的曝光的偏差在一定範圍內不會有大問題但是數碼相機的CCD寬容度就比較小輕微的曝光偏差都可能影響整體的效果。 總而言之曝光補償的調節是經驗加上對顏色的敏銳度所決定的用戶一定要多比較不同曝光補償下的圖片質量清晰度、還原度和噪點的大小才能拍出最好的圖片。

注 說明書上的光圈是指F數值光圈越大景深越大。

一般人們所說的光圈是指光圈孔徑和F數值成反比光圈孔徑越大景深越小。

A--光圈優先自動曝光。

S--快門優先自動曝光

AE-自動曝光 AF-自動對焦

AF-S--和SAF應該一樣是單次自動對焦。

相對的是連續自動對焦。 MAF-監控AF這個模式可以縮短對焦所需的時間。相機在快門按鈕按下一半之前就會調整焦點讓您以調整好的焦點進行構圖。將快門按鈕按下一半而且af 鎖定完成時焦點會被鎖定。

EV-曝光值通常在進行曝光補償時會用到這個術語。

ISO-感光度感光度每差一檔相當於光圈或者快門相應的一檔曝光值。

如何用好D5100 1、有一個基本原理如果不是選配特殊高檔感測器採用軟體實現的所有降噪都是以犧牲細節為代價的。看到這裡的朋友大白天陽光燦爛的日子居然用ISO=12800拍攝實在不明白了。毫無疑問感光度越低畫質越好。在速度和光圈允許的情況下盡量採用低感光度這是拍出好照片的基本要求。儘管D5100是入門級單反中高感最強大的但是還是不要輕易設置成太高。只有兩種情況下採用高感設置是比較合理的一個是手持拍夜景第二個是暗光下拍動態。特別講究畫質一般用ISO100~400,ISO100、200、400畫質相差很小為了防止糊片一般用ISO800~3200ISO6400萬不得已也可以用ISO12800畫質比6400有突變式惡化最好永遠不要用。

2、採用標配鏡頭時注意焦段和光圈選擇。18-55鏡頭有兩大明顯缺點廣角端大光圈時銳度差長焦端銳度好一些但是比起中間焦段要差。在使用時盡量不要用到兩頭但是由於廣角只到18mm又不得不用那麼焦距在18mm時要收小光圈一般在F8以上長焦端55mm盡量避開用到40mm就可以了。有句至理名言——F8無狗頭。順便提一下18-105mm鏡頭。18-105鏡頭比18-55鏡頭銳度強很多值得選擇但是最大的問題是廣角畸變太大因此最好用來拍人像和自然風景拍建築物時焦段採用24mm左右最好畸變最小。該鏡頭長焦端枕形畸變相對來說不是很明顯可以放心用。

3、要拍特別棒的人像最好用人像鏡頭。35mm/1.8G是尼康機身無對焦馬達一類入門單反相機拍人像的最佳選擇。關於這個鏡頭我只想提醒大家一點F22畫質銳度很差

解答貼對焦不準跑焦照片不清晰進來看下或許對你有幫助

相機在許多相同紋理的環境下 中央十字對焦容易誤判 刻度條密集相機判斷不出你想要的對焦點 會有正常的偏移 但是也有判斷對的時候

對於剛入手單反的朋友來說 對取景器中焦點的概念就是一小塊區域 其用方框表示出來了5100用戶可能認為是一個點我對此充分表示懷疑遂做了如下實驗 在白紙中畫一個點 用中央點對焦 框內大部分地方可以合焦 靠近方框4角的地方不能合焦 但是還有另一個驚人發現 其對焦範圍並不只是在對焦框內黑點在方框上下不遠處依然能正確合焦

多次試驗發現其對焦範圍如下圖

因此相機在對焦時會分析此紅框內的圖像會以比照大的優先對焦這就造成了可能你的焦點放在眼睛上 紅圈覆蓋到了眉毛上 相機可能判斷眉毛是焦點 除了眉毛 其他地方都虛了 當然照片會肉肉的了這種情況時常出現佳能的範圍更大 難怪容易肉sony 也是如此 範圍比NIKON的稍大點

狗狗的臉很糊對吧顯然這張圖的焦點被相機弄到狗鼻子上去了因為鼻子那裡反差更大 最後要說明的是除了中央點是十字對焦 其餘點都是一字對焦 也就是說其他點只能判斷和其「一字」方向不一致的紋理 才能對焦 例如上下左右共6個點是橫向一字 用其中任何一個點都無法在橫紋理的地方對焦 即使對上 跑焦的可能性也很大 上下兩點是豎一字 4角4個點式斜一字 其對焦原理相同 如果對上述內容大致有了了解 也許你就知道應該怎麼做了沒錯 就是避免上述情況發生

多構圖 同一張照片採用微小的移動焦點方法多拍幾張 盡量讓你的對焦點單一出現在對焦框內 比如狗狗那張 如果將對焦框上移一點 讓隱藏的紅圈範圍不要覆蓋到鼻子 那麼狗狗的臉必然清晰拍人時 焦點 框放在下眼瞼 不要放在眉毛和眼睛間 十有八九會對到眉毛上 眼睛是糊的甚至可以先對焦再構圖 好的器材在大師手裡也是這樣用出來的不要要求張 張精準 多拍幾張就是了拍花 樹葉用手動 希望這些對大家有所幫助