閃光攝影101

閃光攝影101 - 入門指南（譯）

閃光攝影101 - 入門指南（譯）

1 樓

---

這是我在網上看到的一個閃光攝影入門指南系列，英文原文地址在附鏈接。事實上這是一份更全面的EOS Flash Bible的精簡版，那份寶典在無忌上已經有人翻譯過了，翻譯版鏈接請點這裡。那份寶典非常長，要全部讀完並理解比較累，而這份指南從寶典中總結出了對新手比較有用的內容，相對來說更方便閃光攝影新手入門。指南主要針對的是佳能閃光燈系統，但我想各個品牌的閃光系統在很大程度上都是共通的吧。我自己最近剛買了580EX II，也正在摸索入門中，讀了這份指南感覺很有收穫，所以花了兩晚上翻譯了這篇文章，與蜂鳥攝友們共享。翻譯如有錯誤，請不吝指出。閃光攝影 101 – 入門指南本文的內容實際上都涵蓋在EOS攝影寶典一文中了，但是那是一篇很長的文章，所以我想一份可以供用戶作參考的短小指南對這個論壇是有益的。閃光攝影可以很複雜。如果閃光燈使用帶給你的體驗是令人沮喪的，請不要絕望。閃光攝影至少比環境光攝影複雜三倍。但是當你完全理解了按下快門後那幾毫秒內發生的事情，你就步入了能夠拍攝穩定並可預測效果的閃光攝影階段了。基礎在你進入閃光攝影的世界之前，你首先需要了解曝光的基礎。這份指南假設你已經了解快門速度是如何影響曝光和運動模糊，光圈是如何影響曝光和景深，ISO是如何影響曝光和噪點的。如果對這些一點概念都沒有，那你最好先學學這些知識。第一課：閃光攝影者必須了解的常識前4個常識是普遍性的，不管你使用的是機身內閃，熱靴外閃還是影室燈。閃光常識 #1：每次閃光攝影都是二合一的曝光 – 環境光曝光加閃光曝光。這是必須牢記的關鍵常識。快門打開，閃光燈觸發，快門關閉。在這個時間內，環境光和閃光都會被記錄到影像中，閃光攝影需要處理所有的曝光。閃光常識 #2*：閃光曝光不受快門速度影響。閃光從發射到結束整個過程都是在快門打開的情況下完成的（譯者註：閃光的時間很短），所以讓快門打開的時間長點對閃光照明並沒有什麼幫助。閃光曝光和閃光的有效距離受光圈和ISO影響，但是不會受快門影響。當然，閃光攝影中的環境光部分是受快門速度影響的，所以改變快門速度是控制閃光攝影中環境光比重的一個辦法。閃光常識#3：閃光照明受距離的影響非常大。這就是所謂的平方反比定律。這樣想：假設在10英尺的距離上你使用的鏡頭給你一個4x6英尺的成像區域，那麼這支鏡頭在20英尺的距離上成像區域將是8x12英尺。閃光的光照範圍也遵從同樣規律，當距離變為兩倍時，同一道閃光將覆蓋4倍的範圍（96平方英尺vs. 24平方英尺）！所以在兩倍的距離上你需要4倍的光線才能得到同樣的照明強度。這一現象又被稱為「閃光衰減」，會對同一張照片上不同距離處的被攝物體產生影響。當你拍攝的對象距離增加大概1.4倍（2的平方根）時，閃光的照明強度將減半。假設你在使用閃光拍攝一張大型集體照，前排的人在10英尺的距離上，後排的在14英尺上，那麼前排的成像將比後排的整整亮一檔。下圖中，每個杯子都比它後面的那個亮一檔，比它前面的那個暗一檔。要讓11英尺處的杯子得到跟2.8英尺處那個一樣的曝光亮度，那它需要16倍的光線。這些距離數字是不是看上去很熟悉？事實上它們跟標準光圈的檔位及關係是完全一致的。

screen.width-300) {this.width_=screen.width-300;this.alt="本圖片已被縮小，點擊查看原大小圖片。";}" border=0>閃光常識#4*：你的相機對環境光和閃光照明的測光是分開的。在Av，Tv或者P模式下，相機將嘗試通過調整快門速度，光圈或者兩個一起來得到正確的環境光曝光，而你的閃光燈開啟與否對此毫無影響**（一個例外是P模式下如果開啟閃光燈那麼快門速度將不會低於1/60）。相機的測光系統無法預測閃光會帶來多少照明，所以它不會去嘗試預測。在手動模式下，取景窗內的刻度只顯示相機對環境光的測光，因為這就是全部它所需要測量的。常識5針對任何形式的自動閃光測光。包括老式的「auto thyristor」閃光元件，TTL膠片相機，以及E-TTL或E-TTL II數碼相機。閃光常識#5： 使用自動閃光測光時，對閃光照明的測光將在快門按下後完成，閃光輸出會相應的作出調整。不同的閃光測光系統有技術上的區別，但是它們的操作都是獨立於相機對環境光的測光的，並且都是通過改變閃光燈輸出而不是改變相機本身的曝光參數來進行調整的。常識6和7適用於所有焦平面快門結構的相機（所有機械快門的單反相機）。閃光常識#6*：每一部機械快門的單反相機都有一個最高閃光同步快門速度（現今的佳能主流單反是1/200或1/250）。這是由焦平面快門的工作方式決定的。在較慢的快門速度下，快門前簾打開，閃光觸發，然後在特定的時間後，後簾關閉。當快門速度快於閃光同步速度時，快門後簾在前簾還沒完全打開時就開始關閉了，這樣只有一條圖像可以得到曝光，在這種情況下的閃光也只能照亮圖像的一部分。閃光常識#7*：（只適用於現代電子相機）如果你設定的快門速度比閃光同步速度快，或是在Av模式下設置了需要快過閃光同步的快門速度才能得到正確曝光的大光圈，那麼在開啟閃光燈的情況下相機會自動將快門速度調整至閃光同步速度。通常情況下這樣的結果會是過曝（除非你開啟了「safety shift」這一自定義功能）。如果你在戶外使用閃光燈時經常得到過曝圖像，那可能就是這個原因。圖像過曝並不是因為閃光燈的閃光，而是因為過慢的快門速度帶來的過量環境光。如果你想在明亮環境下使用閃光燈補光，就必須調小光圈或是降低ISO以得到低於閃光同步的快門速度。*常識2，6，7的例外是FP閃光，也稱作「高速同步閃光」。這部分內容將在第四章闡述。**一部分佳能相機有一個很少提及的功能叫NEVEC（negative evaluative exposure compensation 負評價曝光補償），當閃光燈開啟時這一功能將提高一檔環境光曝光。這也是另一章的內容。 第二課：（為什麼）我需要為我的相機配置一支閃光燈嗎？包括一些比較昂貴的數碼單反在內的許多相機，都有一個內置（彈出式）閃光燈以及供外接閃光設備連接的熱靴。入門新手經常會問為什麼他們需要額外買一支外接的閃光設備，這篇教程將回答這個問題。原因 #1：紅眼我們都曾看過這樣的照片，照片里的人眼中閃爍著惡魔般的紅光，完全可以毀掉一次本來應該是很好的拍攝。這是由於人眼視網膜的反光造成的，這種現象在拍攝對象的瞳孔放大（室內）時以及光源（閃光燈），人眼和鏡頭構成的夾角很窄時最為糟糕。幾何上講，影響這一夾角的兩個因素是閃光燈與鏡頭間的距離以及相機與拍攝對象眼睛間的距離。一種避免這個問題的辦法是把閃光燈移得離鏡頭遠一些，這一距離越大就能在越遠的拍攝距離上避免紅眼。比如一支熱靴外閃離鏡頭的距離是內閃的兩倍，而且可以利用閃光燈支架把這個距離變得更遠。原因 #2：功率閃光燈的有效閃光距離取決於光圈和ISO設置。比方說，在f/8和ISO 100的情況下，今天數碼單反的內閃只對距離相機5英尺內的目標有效。當然，你可以通過調大光圈和/或提高ISO來擴大這個範圍，但代價是更小的景深和更多的噪點。一部優秀的外閃功率是內閃的15倍，有效距離大概是4倍。這就允許你使用更小的光圈（更好的景深）和更低的ISO（降低噪點）。功率對跳閃和陽光下的填充閃光也是很關鍵的。原因 #3：跳閃閃光燈指向牆壁或天花板的能力給閃光攝影質量帶來的提高比別的因素都大。這意味著一張生硬的「快照」和幾乎看不出「閃光」痕迹的賞心悅目的攝影作品間的差距。打亮天花板具有如下效果：製造更大的光源，產生更柔和的陰影，更明亮的背景，以及看上去更自然的成像效果。這一技巧所需要的閃光功率根據天花板的高度，顏色和其它因素而變化，但就算是一塊白色低矮的天花板也可能要求4倍於直閃的功率。直閃時，你只是照亮你的拍攝目標，而跳閃時，你照亮的是整個空間！原因 #4：閃光改善裝置市面上有許多「散射器」和其它裝置可以調整閃光燈發射的一部分或全部光線的方向。它們可以是一張簡單的3x5卡片或橡皮板，其它的包括Lumiquest Promax System， mini softboxes， Sto-Fen Omni-bounce，以及Lightsphere II（譯者註：以上都是反光板柔光罩之類的產品）。它們各自的工作原理有少許不同，也都有各自的用途。一般說來它們都被設計來製造從被攝目標角度看來更大的光源，或者在跳閃時提供一定直閃照明。另一種完全不同的改善裝置是Better Beamer，它可以為遠距離野生攝影製造一束窄而強的光束。如果使用恰當，這些閃光改善裝置可以很好的提高閃光攝影的質量，但你首先要有一部閃光燈才能使用它們。原因 #5：閃光燈支架閃光燈支架有多種式樣並且有雙重功能。除了可以把閃光燈移得離鏡頭更遠（見原因 #1），它們還允許保持閃光燈在鏡頭上方的情況下將相機轉到豎拍位置，這樣可以避免室內使用熱靴外閃進行豎拍時在背景上產生難看的側邊陰影。一些支架通過翻轉閃光燈使其方向與相機保持一致，這樣在直閃時可以允許閃光燈與鏡頭一起變焦以防止損失光線（功率）。另一些式樣允許在旋轉相機的同時保持閃光燈在相機上方，這使得在三腳架上改變方向更加容易，當與一些閃光改善裝置比如Lumiquest Promax System一起配合使用時效果會更好。使用閃光燈支架需要一條同步線來連接閃光燈和相機。原因 #6：額外功能大部分好的閃光燈都具備一些內閃所沒有的額外功能，包括：1) 輔助對焦光線 – 這種光線在拍攝目標上製造一個光線網，使得自動對焦系統可以在弱光環境下更好的工作。2) FP閃光（高速同步）- 允許使用高速快門。如果你是在戶外使用填充閃光，並想通過大光圈來虛化背景，那麼FP閃光是必需的。3) 手動模式 – 允許你在不依賴自動閃光測光的情況下手動設置調整閃光燈的功率，並且可以使用光敏接收器。這是一個進階模式，但是以後你會發現它的用處。4) 無線E-TTL – 允許在使用E-TTL閃光測光時使用主從排列下不同功率比的多個閃光燈。概括的說，今天的數碼單反擁有驚人的技術，與合適的鏡頭一起配合可以拍出精彩的照片。但是這些相機上的內置閃光燈都缺乏功率，距離鏡頭太近，不能夠傾斜進行跳閃，也不能與閃光改善裝置一起使用。簡而言之，它們只能提供比快照好不了多少的效果。它們的作用十分有限，以至於在一些高端專業機身上甚至都不配備內閃。我對數碼單反用戶的建議是在資金允許的情況下儘快買一支好的閃光燈。儘管有很多類型的攝影並不需要閃光燈，但對大多數入門者來說人像攝影比別的類型拍得都多。不管在室內還是室外，閃光燈都可以為任何一種人像攝影帶來提高。在你買另一支鏡頭，一個時髦的三腳架或是別的什麼附件之前，買一支好的閃光燈！第三課：跳閃的系統方法雖然因為閃光攝影的複雜性導致無法使用一種單一的策略來應對所有拍攝情況，但跳閃在家中，教室內或是辦公場所等有白色較低天花板的小空間內使用效果應該很好。為什麼使用閃光燈？簡單說，與僅僅利用環境光相比在室內拍攝增加光線可以讓你使用更快的快門速度（減少運動模糊），更小的光圈（更大的景深），以及更低的ISO（更少的噪點）。在必要時閃光燈的輔助對焦光也有助於對焦。為什麼跳閃？我們習慣於頂部照明，這樣從天花板上反射下來的光線所造成的陰影看上去會更自然。當閃光燈發出的閃光到達天花板時，它會往所有方向反射並照亮整個房間。這等於製造了一個更大的有效光源，並能產生更均勻的光線，更柔和的陰影和更明亮的背景。如果使用恰當，跳閃可以帶來完全不像「閃光過」的圖像。最後，跳閃可以避免直閃帶來的紅眼問題。色溫問題閃光燈製造的色溫與日光類似，白熾燈（鎢絲燈）的光線色溫低很多，而日光燈的色溫則更高並有一些其它的問題。因為大部分閃光燈的功率都足以完全照亮一個小房間，我一般建議通過設置快門為最高閃光同步速度（現今的主流佳能數碼單反是1/200或1/250）來盡量減少環境光量。這樣會使你的閃光燈成為唯一明顯的主光源，以消除多種不同色溫的光線混合所造成的色溫問題。光圈設置你需要設置光圈得到足夠的景深，但是在這裡不要過度了。小光圈（高f/值）需要更高的ISO設置才能得到足夠的亮度。景深是個相對複雜的概念，但一般對於室內人像攝影來說f/4應該足夠拍攝單一對象，f/8則足夠拍攝大部分的小型集體照。這些是一般性的指南，而「最佳」光圈設置則更多的取決於你的藝術目標。ISO設置現在我們已經設置好了快門速度和光圈，ISO設置是最後需要弄清楚的一塊。因為高ISO設置會產生更多的數字噪點，所以訣竅是把它提高到一定的程度以得到足夠的光線，但不要高過你所需要的。這通常需要一些摸索嘗試，但通常來說ISO 400是一個很好的起點。試拍，檢查，調整跳閃時經常會難以預測合適的曝光需要怎樣的光圈和ISO設置，所以試拍總是一個好主意。把你的相機定在M檔，根據前面的指導進行設置，並把閃光燈設在E-TTL模式，對著房間另一端的人拍幾張。每次拍攝完後都立刻檢查閃光曝光確認指示燈（FCL）是否亮了，這個燈在閃光燈背面的pilot指示燈附近（對於適馬閃光燈，LCD上的」ETTL」指示會閃爍5秒鐘），如果亮了就表明閃光燈有足夠的功率來製造它所「認為」的正確曝光。如果FCL不亮，則說明閃光燈在你的當前設置下沒有足夠的功率來得到正確曝光。你需要增大光圈（低f/值）或提高ISO設置。相應的調整後再次進行試拍。如果FCL亮了，看一下你的直方圖來判斷這次拍攝曝光是否正確。如果圖像太暗，加一些閃光曝光補償（+FEC：flash exposure compensation）。在跳閃和E-TTL閃光測光時+FEC是經常需要的。調整過FEC後，試拍，檢查，根據需要再進行調整。當完成這些調整後，你應該已經可以得到跳閃下正確曝光的圖像了。但是記住經常檢查你的FCL和直方圖！許多因素，包括白衣服，窗戶，以及改變背景都可能「愚弄」閃光測光，在你繼續拍攝之前需要再次調整。上面是我跳閃的常用設置。這裡還有一些需要記住的要點。1) 把閃光燈正對著你想用來反射的東西。對天花板反射來說就是閃燈豎直向上。避免45度角的技巧，這會僅僅直接照亮拍攝目標的一部分，並且會在目標正上方的天花板上產生「熱點」，而來自正上方的光線很少會是討喜的。2) 如下圖所示在你的閃光燈頭上加一張3x5的卡片可以製造眼神光，還能提供少量的直射照明來填充陰影。3) 把閃光燈頭調整到它的最廣角設置可以照亮更大面積的天花板（製造更大的有效光源）並且可以把更多的光線打到卡片上。4) 天花板並不是唯一可以用來反射的表面。你旁邊或身後的一片淺色牆壁也可以利用！

screen.width-300) {this.width_=screen.width-300;this.alt="本圖片已被縮小，點擊查看原大小圖片。";}" border=0>第四課：指數和高速同步在這章中，你可以一張票的價格聽兩節課！首先，什麼是指數？一部電子閃光燈的指數是用來衡量它的最大輸出的一種方法，對一名攝影師來說這關係到兩點 – 光圈和距離。指數（GN）是光圈（f/值）與距離（從閃光燈到目標）的乘積，它關係到閃光燈是否能夠製造足夠的光線以得到正確的曝光。基本公式是：GN=光圈×距離根據這個公式可以導出光圈=GN/距離距離=GN/光圈指數應用的三種最常用方式是：1) 使用手動閃光時根據目標的給定距離確定合適的光圈。例如：你的閃光燈指數是160英尺而距離是20英尺，那麼合適的光圈是f/8（160/20=8）。2) 在給定光圈下確定閃光燈對目標能夠提供合適照明的最大距離。例如：你的閃光燈指數是160英尺而光圈是f/8，那麼最大距離是20英尺（160/8=20）。3) 比較不同閃光燈的功率（更高的指數代表更大的功率）。但要確保你的比較是在同樣條件下的，特別是要考慮到下面將要討論的第2點中的情況。這些看上去都簡單直接很傻瓜，對嗎？某種程度上，是的。下面是一些需要記住的事情。1) 一個指數必須有距離單位（通常是米或英尺）和一個ISO值。大部分廣告宣傳的指數都是以米為單位並在ISO 100下的，但關鍵的是一定要確定。有些時候它們列出的單位是英尺，ISO是在25或是別的什麼的。要把米換算成英尺，乘以3.3。2) 當你對閃光燈頭進行變焦時指數會變化。比方說，580 EX Speedlite在變焦至105mm焦段覆蓋範圍時GN是58米，但當變焦至28mm焦段覆蓋範圍時它的GN會降至28米。3) 當你調高ISO時指數會增加。兩倍的ISO將提高GN 1.4倍，而ISO從100提至400將使GN翻倍。4) 在閃光燈上使用任何種類的光線改善裝置（散光罩，反光板，反光傘等）都會使有效指數明顯下降。標稱的GN規格只對未散光的直閃有效。5) 高速同步（FP閃光）時GN會明顯下降。後面將有更多的討論。以上的注意事項會使計算稍微複雜一些，所以如果你的閃光燈背面有距離標尺顯示，請多多留意。閃光燈會考慮光圈，ISO和高速同步這些因素替你作出計算，並對有效距離給出很好的估計。請記住閃光燈並不知道你是否使用了柔光裝置，如果你用了，那所有計算都不作數了。現在開始本章的第二課，高速同步，又稱FP閃光。所有機械快門的單反相機都有一個最大閃光同步速度（現今的佳能主流單反是1/200或1/250）。這是由焦平面快門的工作方式決定的。在較慢的快門速度下，快門前簾打開，閃光觸發，然後在特定的時間後，後簾關閉。當快門速度快於閃光同步速度時，快門後簾在前簾還沒完全打開時就開始關閉了，這樣只有一條圖像可以得到曝光，在這種情況下的閃光也只能照亮圖像的一部分。一般來說這個限制只會在某些情況下帶來問題，比如在戶外人像攝影使用填充閃光，環境光很強烈而你又想使用大光圈的時候。佳能的FP閃光系統允許在高速快門下使用閃光燈。FP閃光時，閃光燈在相機快門帘運動的整個期間內以50khz的頻率（每秒50000次閃光）發射低功率閃光。對所有的拍攝意圖和目的來說，閃光燈成為了一個持續很短時間的連續光源。這一方法的唯一缺陷是它固有的功率浪費和範圍的損失。因為閃光在快門帘還沒完全打開時就開始發射了，所以並不是所有通過鏡頭的光線都能到達成像感測器。下圖來自於佳能Flashwork的在線手冊。

screen.width-300) {this.width_=screen.width-300;this.alt="本圖片已被縮小，點擊查看原大小圖片。";}" border=0>那麼到底有多大的範圍被損失了？很不幸在這個問題上缺乏佳能的官方文件說明。佳能的Speedlite閃光燈說明書只告訴你看閃光燈背面的距離標尺，而適馬的閃光燈說明書里則有一個量化的表格，所以在這裡我將引用這個表格進行討論。誠實的講，我並不知道這些數據和佳能閃光燈的數據有多符合，如果佳能閃光燈的數據存在的話。在下圖中，表1顯示了適馬EF-500 DG Super閃光燈在不同輸出功率等級和焦段下的「正常」指數。表2顯示了全功率FP閃光時在不同快門速度和焦段下的指數。

screen.width-300) {this.width_=screen.width-300;this.alt="本圖片已被縮小，點擊查看原大小圖片。";}" border=0>假設你有「陽光16」的環境光條件（1/100的快門速度，f/16，ISO 100）。使用正常閃光，變焦至105mm覆蓋範圍，然後根據你相機的同步速度，你可以使用：1/200快門，f/11，對應4.55米（50/11）的範圍。這是5D，10D，300D或350D（譯者註：在f/11下。以下類似）的最大範圍。1/250快門，f/10，對應5米（50/10）的範圍。這是20D，30D的最大範圍。1/500快門，f/7.1，對應7米（50/7.1）的範圍。這是尼康D70s的最大範圍。我在這裡舉了一個1/500的例子，因為尼康這款單反有1/500的閃光同步速度，我很希望佳能在這方面也能趕上。不過這是題外話了，這裡要說明的只是更快的同步速度的優勢。但是當研究FP閃光下的指數時，你首先會發現的是每當快門速度提高4倍時指數都將減半。所以當你在給定環境光條件下調整曝光設置時，使用更大的光圈來匹配更快的快門速度，則你的閃光燈有效距離並不會改變。如果你把FP閃光看作一個連續光源，那麼這是很合理的。例如：使用FP閃光在105mm焦段時的指數（表2的最右列），1/250和f/10可以給你2.5米（25.0/10）的範圍。1/1000和f/5可以給你2.5米（12.5/5）的範圍。1/4000和f/2.5可以給你2.5米（6.3/2.5）的範圍。所以並沒有一條固定的經驗法則可以告訴你使用FP閃光時會損失多大的距離。至少對於適馬閃光燈來說，這取決於你使用的閃光同步速度。但是另一方面的損失已經足夠明顯，在你並不需要的情況下使用FP閃光會更快的消耗你的電池並導致回電時間變長，所以在你不需要大光圈的背景虛化效果時，請使用正常閃光。綜上所述，由於FP閃光的功率浪費和範圍損失，除非有特殊需要最好選擇不要求高速同步的曝光設置。換句話說，在明亮的環境下縮小光圈比使用要求FP閃光的快門速度要更好。
推薦閱讀：