雙排扣大衣：男人味道，源於軍裝的經典

對於男裝來講，流行似乎就等於經典。經典到每一類都可以有一個專門的名字，每一季都在為這些名字加上時下的流行元素，然後循環往複。

而在這些經典裡面，很大的一部分都是跟軍裝聯繫在一起的，有的脫胎于軍裝，有的甚至就是軍裝。這也很好理解，每個男孩心中第一個英雄的夢大多是跟「男兒何不帶吳鉤，八千里外覓封侯」聯繫在一起的，而二十世紀上半葉的兩次大戰，也把全世界的資源和焦點，甚至包括時尚的焦點與戰爭綁在了一起。

與戰爭有關的用品大多要求實用和牢靠，在服裝上面還有一個突出的特徵是努力強調硬朗和威嚴的儀式感，通俗來講就是既耐操又精神。因此在戰爭結束後，老兵們帶著他們的軍裝回到家鄉，並且在後面的幾十年中一直願意使用它們，這又影響了戰後的審美和流行趨勢，形成了當今的男裝流行風格。所以，今天我們就來聊一聊，一直流行的雙排扣大衣。

雙排扣大衣，另一個名字就叫做海軍藍大衣，英文名字叫做pea coat，是街拍出鏡率很高的經典男裝，那些人氣很高的硬漢和大叔們都曾經為它站台。

雙排扣大衣出現於1800年前後，荷蘭海軍最早採用了這種服飾。Pea coat一詞來源於荷蘭語「pije」，在荷蘭語中這一單詞用來描述粗羊毛面料。由於荷蘭語中字母J的奇特發音，所以翻譯成英文時以單詞「pea」代替。

雖然荷蘭人被認為是這種衣服的發明者，但英國人第一次使得這種服裝真正流行起來。在英國海軍稱霸世界的年代裡，雙排扣大衣被英國海軍選用成為軍裝，成為了他們那些漂亮軍官的制服。

這種大衣的第三次全球秀是在大西洋的另一端，這次輪到了美國海軍。美國海軍採用了這種服裝，並把它作為那些在桅杆上爬來爬去收放船帆的帆纜兵在甲板上作業時的制服。

實用工作服裝的定位對雙排扣大衣規格形制的確定起到了決定性的作用：由於主要在寒冷潮濕而且多風的海面上使用，寒冷潮濕的工作特性決定了這種服裝的粗毛呢面料，並且採用了大翻領的設計，方便在起風的時候把衣領結實地扣起來。同時為了方便工作，這種衣服的長度不是很長，並且在後擺中間設置開叉方便活動（後續演化產生了雙開叉和不開叉的版本）。大多數大衣在中下部設計了兩個大的豎直插袋，方便插手取暖或臨時放置少量個人物品。這類衣服還有一個共同的特點是無論採用塑料或黃銅材質的扣子，扣子上面總會印上船錨和錨鏈這一典型的海軍元素。

在面料方面，初期採用了全羊毛，後期出現了70%羊毛與30%化纖混紡的版本，但是無論哪種面料，都採用了紡制後進行熱壓處理的工藝，以保證防風並提供一定的防水性能，從而保證能夠滿足海面航行需求。

由於這種衣服是如此的經典，所以從戰爭融入都市生活後也沒有進行太多的改變，仍然保持著其固有的特色，可能唯一的調整來自於剪裁，從原本的寬鬆剪裁逐漸向著更加修身的版型方向進行調整，以迎合當今的時尚眼光。

但是也有不少品牌尤其是軍裝復刻領域的大牌們還在認真考證歷史並按其進行製作，下面就簡單介紹幾個滿足我要求的復刻pea coat大衣。

來自美國老牌皮衣和軍裝生產廠商SCHOTT的雙排扣大衣，採用32oz熱壓羊毛呢製作，尼龍面料內膽，標準造型，全部美國本土生產，價格350刀左右吧，雖不便宜但跟後面兩個你比比……還是對得起良心的（插一句，我買過一件他家的G-1皮夾克，感覺這牌子就是典型美國特色，用料紮實但是不拘小節的意思）。

Buzz Rickson"s 1910 Peacoat

Buzz Rickson"s是來自日本的復刻品牌，主打軍裝和工作裝的復刻，口號是做價格平易近人的復刻品牌。BR家的大衣以1910年美軍版本的pea coat為基礎進行復刻，售價大約53000日元，和上面SCHOTT比起來，多出來的錢你大概買到了4盎司的厚面料（他家用36oz的）、扣子周圍一圈13個代表美國殖民地的星星、領子後面可以扣起來的系帶，以及…一定程度上的變態的日本人的嚴謹復刻情懷（確實是一定程度，不服的往後看）。另外，日本人做的衣服更適合亞洲人的身材，不過像我這種穿美國XL的例外。

如果上面兩個還不能滿足你的話，那麼這一件Real McCoy的1913版本就已經基本是這個領域的泰山之巔了。RM是日本復刻領域的執牛耳者，雖然當今由於供應商和股東變動的原因不復昔日的榮光，但還是復刻領域的一線王者地位。他家的特點是嚴格考證不臆造，主料輔料有多好用多好，甚至為了做飛行夾克買斷了已經破產的當年拉鏈供應商的全部庫存（這個可以下次單講）。就像這件pea coat，里子上的白色印字，一定是有一件原型並經過考證的。

如果你買了這件衣服，除了買到了最重要的滿滿的情懷之外，還買到了比BR家多1盎司（37oz）的面料，三年的時光（1910-1913），跟這些比起來，下擺那兩個橫口袋簡直就不叫個事兒。

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