在時尚界，如果某位設計師想要離開集團自立品牌，一般來說，故事會發展成集團與設計師的不歡而散。如果矛盾激化，雙方甚至會大動干戈，老死不相往來。 就像最近剛更換設計師的Saint Laurent Paris，在品牌官方instagram上就把Hedi Slimane在位時的照片通通刪掉……
YSL官方instagram上剩下新任設計師Anthony Vaccarello照片 可凡事都有例外，曾效力於Comme des Garcons的渡邊淳彌，就在川久保玲的扶持下創立了自己的品牌。
Junya Watanabe 畢業之後，渡邊淳彌在川久保玲的Comme des Garcons公司謀得一份助理工作，面對枯燥的打版，渡邊淳彌一做就是一整天，從他手中流出的版型不曾有一絲差錯。 這樣的能力引起了川久保玲的注意，不久之後，渡邊淳彌便被提升成為Comme des Garcons Tricot產品線的負責人。
Tricot Comme des Garcons 1980s 渡邊淳彌跟著川久保玲學習的同時，一些精彩的設計念頭不時在其腦海中閃過。 經過七年的沉澱，渡邊淳彌羽翼漸豐，他將自立品牌的想法告訴了川久保玲。令人意外的是，川久保玲不但扶持渡邊淳彌創立自己的品牌，還想方設法為他提供幫助。
Rei Kawakubo 渡邊淳彌與Comme des Garcons都擅長於明暗色彩的混合使用，上下顛倒巧妙安插的荷包，釋放肩膀，加長袖子。但細看又會察覺不同，渡邊淳彌的早期作品紋理、色彩和層次的處理上都十分誇張，手法與技藝貼近生活。
Comme des Garcons 90年代作品
Junya Watanabe 90年代作品 ▼ 變奏的開始 1999年的春夏系列中，渡邊淳彌啟用了9位體型各不相同的模特，摒棄了時尚界傳統的八號標準。他對此的解釋是：自己的設計不是為藝術，而是為生活。
Junya Watanabe 1999 SS 同樣獲得高度評價的2000年春夏系列，渡邊淳彌帶來了一系列的尼龍服飾，甚至連雨衣也闖進了人們的視野，伴隨著Karen Carpenter的憂鬱老歌，模特們在雨中漫步。
Junya Watanabe 2000 SS 傳奇歌手Bjork曾身穿渡邊淳彌的2000年秋冬系列長裙出現在美國版《VOGUE》中。
Bjork身穿渡邊淳彌2000年秋冬系列長裙 質疑傳統 渡邊淳彌的時裝秀總愛打破規矩：不論是把風衣改造為搏領斗蓬，還是把尚未縫合的西裝褲管跟西裝外套合二為成了長款大衣，渡邊淳彌從技術與智性兩個層面探索時裝設計的各種可能性。 袖子這種東西有什麼用嗎？ 至於長裙，又一定要依據既定樣式設計嗎？ ——渡邊淳彌
Junya Watanabe 2014 SS 除了改造過的西服，你還會看見假袖附在斗篷式大衣之上，又或是多套玫瑰印花長裙被裁成圍裙或披肩樣式的設計，與傳統連身西裝裙或西服套裝混合配搭過後，便成了剛柔並濟的新產物。
Junya Watanabe x Loewe 合作系列 平面圖形的遊行 平面插畫女孩成了活生生的人偶， 而服裝本身就是表演，而非服裝服務於表演。 ——渡邊淳彌 在2015年的春夏系列中，渡邊淳彌對於20世紀早期先鋒藝術確定性或不確定性的渴求顯而易見，透露出對於Robert Delaunay、Sonia Delaunay的奧費主義的崇拜。
Sonia Delaunay作品
Robert Delaunay作品 Sergei Diaghilev帶領下的「Ballets Russes」芭蕾舞團對該系列的影響昭然若揭，又放佛聽見德國作家Hugo Ball創立的達達主義據點Cabaret Voltaire（伏爾泰酒館）里傳來優雅的Cabaret（卡巴萊：一種歌廳式音樂劇）。
「Ballets Russes」芭蕾舞團舊照，1928年
曾經的Cabaret Voltaire 上一季的拼貼熱潮已經轉化成一種更為抽象的服裝語言，通過圓形圖案、筒狀輪廓、PVC、有機玻璃和橡膠泳帽，構成了「平面圖形的遊行」。
Junya Watanabe 2015 SS 從某種意義上來講，這個「平面圖形的遊行」概念與上世紀前半葉「機器時代」女性有所聯繫。曾經的海報女郎形神再現，她們身著扁平的乙烯幾何解構服裝，展示著混合了不同時代風格後的波普式組合體。
Junya Watanabe 2015 SS 被殖民的非洲藝術 在巴黎移民歷史博物館裡放置著一艘木船，填滿了包裹著非洲織物的器物。這件作品會讓人想起英國塗鴉藝術家Banksy在Dismaland主題公園裡的一幕場景： Bansky的小船上堆滿了代表難民的假人，漂浮在濱海韋斯頓的一個廢棄池塘上。
Banksy在Dismaland主題公園中的作品 這所博物館是在共和國時期為紀念殖民主義而建，渡邊淳彌的這一系列以非洲織物紋樣為主題，他在白人模特的臉上裝飾了裸色小球，以模仿部落里的皮膚穿刺。
模特臉部裝飾的裸色小球 我們或許會猜測他是在評論時裝界長期以來對其他民族文化藝術、傳統服飾或宗教器物的掠奪佔取？譬如日本文化常被西方時尚借用，John Galliano的當季發布會就是以藝妓文化為主題，來自東京的他對此又持何種看法？
John Galliano for Dior 2007 SS Haute Couture 這些語境與道德問題讓人不安，儘管秀場一開始呈現的都是些美麗的景象——垂墜著喇叭袖、採用半透明織布製成的罩衫，裝飾著動物紋理的啞光黑色網紋，編織成虎紋和豹紋樣式的披肩。
Junya Watanabe 2016 SS 建築幾何&摺紙遊戲 渡邊淳彌似乎想用這一季的作品昭告天下：他內心裡住著一個瘋狂的數學家。事實上，渡邊淳彌對於代數與幾何的熱愛並非新鮮事，長期以來，他都熱衷於對面料的裁剪、卷邊和鑲嵌，他在裝扮女士時，心中自有數學公式的指導。
渡邊淳彌90年代幾何風格作品 這一季設計的出人意料之處在於，設計師將所有款式都圍繞著的3D裁剪和摺紙結構來設計，整個系列具有相當的完整性，以致沒有一件超出這個範疇。
3D剪裁與摺紙結構 渡邊淳彌巧用切割後的圖案傳遞出一種嚴謹縝密的優雅感，同時詮釋了自己對於建築和結構的理解。層層疊疊的氯丁橡膠、聚氨酯摺紙，組合成精確的螺旋結構，充滿建築幾何意味的頭飾成為秀場上的亮點。
螺旋結構的頭飾 橡膠泳帽與碩大的頭飾具有「非人類」的特性，一方面使用工業性質的材料，讓作品充滿了外星感，另一方面也達到了偽裝人性的效果。渡邊淳彌運用紅色與紅色的建築幾何語言，成功渲染出「黃金時代」獨有的魅力。
Junya Watanabe 2016 AW 相比起女裝系列的繁複抽象，渡邊淳彌在男裝線上融入了更多商業元素，各種面料、印花的相互拼接讓Junya Watanabe男裝實穿之餘極具辨識度。
Junya Watanabe 男裝系列 正如山本耀司、三宅一生等闖蕩全球時尚界的日本設計師一般，渡邊淳彌在商業的背後依舊褒有自己對設計的獨特視覺，甚至藏著堪比與恩師川久保玲那種「你越讀不懂我，我越開心」的小傲氣 —— 「 我只為肯花時間理解服裝的人做設計。 」 據聞渡邊淳彌在秀場從不發言，這讓人想起鮮有接受採訪的川久保玲，大概如他們一樣能夠在概念與商業之間自由馳騁的設計師，用衣服已經足夠說明一切了。
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